چگونه گرمایش را خصوصی کنیم. ما نصب صحیح گرمایش در خانه را با دستان خود انجام می دهیم: انتخاب طرح ها و مروری بر اجزا. نصب از شرکت "گرمایش VIP"

سازماندهی مناسب گرمایش خانه کار آسانی نیست. واضح است که متخصصان - طراحان و نصابان - به بهترین شکل با آن برخورد خواهند کرد. مشارکت دادن آنها در این فرآیند ممکن و ضروری است، اما تشخیص اینکه در چه جایگاهی به عهده شماست، صاحب خانه است. سه گزینه وجود دارد: افراد استخدام شده کل طیف فعالیت ها یا بخشی از این کارها را انجام می دهند یا به عنوان مشاور عمل می کنند و شما خودتان گرمایش را انجام می دهید.

صرف نظر از اینکه کدام گزینه گرمایش انتخاب شده است، لازم است درک خوبی از تمام مراحل فرآیند داشته باشید. این مطالب راهنمای گام به گام عمل است. هدف آن این است که به شما کمک کند تا مشکل گرمایش را خودتان حل کنید یا متخصصان و نصابان استخدام شده را به خوبی کنترل کنید.

عناصر سیستم گرمایشی

در اکثر موارد، ساختمان‌های مسکونی خصوصی توسط سیستم‌های گرمایش آب گرم می‌شوند. این یک رویکرد سنتی برای حل مسئله است که یک مزیت غیرقابل انکار دارد - جهانی بودن. یعنی گرما به وسیله یک حامل حرارتی به تمام اتاق ها می رسد و با استفاده از حامل های انرژی مختلف می توان آن را گرم کرد. هنگام انتخاب دیگ بخار، لیست آنها را در زیر در نظر خواهیم گرفت.

سیستم های آب همچنین امکان سازماندهی گرمایش ترکیبی را با استفاده از دو یا حتی سه نوع حامل انرژی فراهم می کند.

هر سیستم گرمایشی که در آن مایع خنک کننده به عنوان یک پیوند انتقال عمل می کند، به اجزای زیر تقسیم می شود:

• منبع گرما؛
• شبکه خط لوله با کلیه تجهیزات و اتصالات اضافی؛
• وسایل گرمایشی (رادیاتورها یا مدارهای گرمایش برای گرمایش از کف).

به منظور پردازش و تنظیم حامل گرما و همچنین انجام کارهای تعمیر و نگهداری در سیستم های گرمایشی، از تجهیزات اضافی و شیرهای خاموش و کنترل استفاده می شود. تجهیزات شامل موارد زیر است:

• مخزن انبساط؛
• پمپ گردش خون؛
• جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک)؛
• ظرفیت بافر؛
• منیفولد توزیع؛
• دیگ گرمایش غیر مستقیم؛
• دستگاه ها و وسایل اتوماسیون

توجه داشته باشید.یک ویژگی اجباری سیستم گرمایش آب مخزن انبساط است، بقیه تجهیزات در صورت نیاز نصب می شوند.

به خوبی شناخته شده است که هنگام گرم شدن، آب منبسط می شود و در یک فضای محدود، حجم اضافی آن جایی برای رفتن ندارد. برای جلوگیری از قطع شدن اتصالات از فشار خون بالایک مخزن انبساط از نوع باز یا غشایی در شبکه قرار می گیرد. او همچنین آب اضافی را می پذیرد.

گردش اجباری مایع خنک کننده توسط یک پمپ انجام می شود و اگر چندین مدار توسط یک فلش هیدرولیک یا یک مخزن بافر از هم جدا شوند، از 2 یا چند واحد پمپاژ استفاده می شود. در مورد مخزن بافر، به طور همزمان به عنوان یک جداکننده هیدرولیک و یک ذخیره کننده حرارت عمل می کند. جداسازی مدار گردش دیگ بخار از سایر مدارها در سیستم های کلبه ای پیچیده با چندین طبقه انجام می شود.

کلکتورهای توزیع مایع خنک کننده در سیستم های گرمایشی با گرمایش از کف نصب می شوند یا در مواردی که از طرح پرتو برای اتصال باتری ها استفاده می شود، در بخش های بعدی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. دیگ گرمایش غیرمستقیم یک مخزن با کویل است که در آن آب برای نیازهای آب گرم خانگی از خنک کننده گرم می شود. دماسنج و فشارسنج برای کنترل بصری دما و فشار آب در سیستم در سیستم تعبیه شده است. ابزارهای اتوماسیون (حسگرها، کنترل‌کننده‌های دما، کنترل‌کننده‌ها، درایوهای سروو) نه تنها پارامترهای مایع خنک‌کننده را کنترل می‌کنند، بلکه آنها را به طور خودکار تنظیم می‌کنند.

دریچه های قطع کننده

علاوه بر تجهیزات ذکر شده، گرمایش آب خانه با استفاده از شیرهای خاموش و کنترل، که در جدول نشان داده شده است، کنترل و نگهداری می شود:

هنگامی که با عناصری که سیستم گرمایشی از چه عناصری تشکیل شده است آشنا شدید، می توانید به اولین قدم به سمت هدف - محاسبات بروید.

محاسبه سیستم گرمایش و انتخاب قدرت دیگ بخار

انتخاب تجهیزات بدون اطلاع از میزان انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرمایش ساختمان غیرممکن است. به دو صورت تقریبی ساده و محاسبه شده قابل تعیین است. همه فروشندگان تجهیزات گرمایشی دوست دارند از روش اول استفاده کنند، زیرا بسیار ساده است و نتیجه کم و بیش درستی به دست می دهد. این محاسبه توان حرارتی بر اساس مساحت محل های گرم شده است.

آنها یک اتاق جداگانه می گیرند، مساحت آن را اندازه می گیرند و مقدار حاصل را در 100 وات ضرب می کنند. انرژی مورد نیاز برای کل خانه کشور با جمع کردن شاخص ها برای تمام اتاق ها تعیین می شود. ما یک روش دقیق تر ارائه می دهیم:

• در 100 وات مساحت اتاق هایی را که فقط 1 دیوار با خیابان در تماس است که 1 پنجره در آن وجود دارد ضرب کنید.
• اگر اتاق یک اتاق گوشه ای با یک پنجره باشد، مساحت آن باید در 120 وات ضرب شود.
• وقتی اتاق دارای 2 دیوار بیرونی با 2 یا چند پنجره باشد، مساحت آن در 130 وات ضرب می شود.

اگر قدرت را به عنوان یک روش تقریبی در نظر بگیریم، ساکنان مناطق شمالی فدراسیون روسیه ممکن است گرمای کمتری دریافت کنند و جنوب اوکراین ممکن است برای تجهیزات بسیار قدرتمند بیش از حد بپردازد. با کمک روش دوم، روش محاسبه، گرمایش توسط متخصصان طراحی می شود. این دقیق تر است، زیرا درک روشنی از میزان گرما از دست رفته از طریق سازه های ساختمانی هر ساختمان به دست می دهد.

قبل از انجام محاسبات، خانه باید اندازه گیری شود، و مساحت دیوارها، پنجره ها و درها را پیدا کنید. سپس لازم است ضخامت لایه هر مصالح ساختمانی که از آن دیوارها، کف ها و سقف ها ساخته می شود، تعیین شود. برای همه مواد موجود در ادبیات مرجع یا اینترنت، باید مقدار هدایت حرارتی λ را که بر حسب واحدهای W / (mºС) بیان می شود، بیابید. ما آن را در فرمول محاسبه مقاومت حرارتی R (m2 ºС / W) جایگزین می کنیم:

R = δ / λ، در اینجا δ ضخامت مصالح دیوار بر حسب متر است.

توجه داشته باشید.هنگامی که یک دیوار یا سقف از مواد مختلف ساخته می شود، لازم است مقدار R برای هر لایه محاسبه شود و سپس نتایج به طور خلاصه بیان شود.

اکنون با توجه به فرمول می توانید میزان گرمای خروجی از ساختار خارجی ساختمان را دریابید:

• QTP \u003d 1 / R x (tv - tn) x S، که در آن:
• QTP مقدار گرمای از دست رفته W;
• S مساحت اندازه گیری شده قبلی سازه ساختمان، m2 است.
• تلویزیون - در اینجا باید مقدار دمای داخلی مورد نظر را جایگزین کنید، ºС.
• tn - دمای خیابان در سردترین دوره، ºС.

مهم!محاسبه باید برای هر اتاق به طور جداگانه انجام شود و به نوبه خود مقادیر مقاومت حرارتی و مساحت دیوار خارجی، پنجره، در، کف و سقف را در فرمول جایگزین کنید. سپس تمام این نتایج باید خلاصه شود، این تلفات حرارتی این اتاق خواهد بود. مناطق پارتیشن های داخلی نیازی به در نظر گرفتن ندارند!

مصرف گرما برای تهویه

برای اینکه بفهمید یک خانه خصوصی به طور کلی چقدر گرما را از دست می دهد، باید تلفات تمام اتاق های آن را جمع کنید. اما این همه چیز نیست، زیرا باید گرمایش هوای تهویه را نیز در نظر گرفت، که توسط سیستم گرمایش نیز ارائه می شود. برای اینکه وارد جنگل محاسبات پیچیده نشوید، پیشنهاد می شود با استفاده از یک فرمول ساده این مصرف گرما را پیدا کنید:

قیر \u003d سانتی متر (tv - tn)، که در آن:

• قیر - مقدار گرمای مورد نظر برای تهویه، W;
• m - مقدار هوا بر حسب جرم، به عنوان حجم داخلی ساختمان، ضرب در چگالی مخلوط هوا، کیلوگرم تعیین می شود.
• (tv - tn) - مانند فرمول قبلی؛
• c ظرفیت گرمایی توده های هوا است که برابر با 0.28 W / (kg º C) است.

برای تعیین نیاز حرارتی کل ساختمان، باید مقدار QTP برای کل خانه را با ارزش قیر اضافه کرد. قدرت دیگ با حاشیه برای حالت بهینه کار، یعنی با ضریب 1.3 گرفته می شود. در اینجا لازم است یک نکته مهم را در نظر بگیرید: اگر قصد دارید از ژنراتور گرما نه تنها برای گرمایش، بلکه برای گرم کردن آب برای تامین آب گرم نیز استفاده کنید، ذخیره انرژی باید افزایش یابد. دیگ باید به طور موثر در 2 جهت به طور همزمان کار کند و بنابراین ضریب ایمنی باید حداقل 1.5 در نظر گرفته شود.

در حال حاضر انواع مختلفی از گرمایش وجود دارد که با حامل انرژی یا نوع سوخت مورد استفاده مشخص می شود. کدام یک را انتخاب کنید به شما بستگی دارد و ما انواع دیگهای بخار را با آنها ارائه خواهیم کرد توضیح مختصرمزایا و معایب آنها برای گرمایش ساختمان های مسکونی، می توانید انواع زیر را از مولدهای حرارتی خانگی خریداری کنید:

• سوخت جامد؛
• گاز؛
• برقی
• روی سوخت مایع

ویدئوی زیر به شما کمک می کند تا یک منبع انرژی و سپس یک منبع گرما را انتخاب کنید:

دیگهای بخار سوخت جامد

آنها به 3 نوع تقسیم می شوند: احتراق مستقیم، پیرولیز و گلوله. این واحدها به دلیل هزینه کم بهره برداری محبوب هستند، زیرا در مقایسه با سایر منابع انرژی، هیزم و زغال سنگ ارزان هستند. استثنا گاز طبیعی در فدراسیون روسیه است، اما اتصال به آن اغلب گرانتر از تمام تجهیزات حرارتی همراه با نصب است. بنابراین دیگ های چوبی و زغال سنگ که هزینه قابل قبولی دارند بیشتر و بیشتر توسط مردم خریداری می شود.

از سوی دیگر، عملکرد یک منبع حرارتی سوخت جامد بسیار شبیه به گرمایش اجاق گاز ساده است. شما باید زمان و تلاش خود را برای برداشت، حمل هیزم و بارگیری آن در جعبه آتش صرف کنید. همچنین برای اطمینان از عملکرد بادوام و ایمن دستگاه، لوله کشی جدی مورد نیاز است. از این گذشته ، یک دیگ بخار سوخت جامد معمولی با اینرسی مشخص می شود ، یعنی پس از بستن دمپر هوا ، گرم شدن آب بلافاصله متوقف نمی شود. و استفاده بهینه از انرژی تولید شده تنها در صورت وجود انباشتگر حرارتی امکان پذیر است.

مهم.بویلرهایی که سوخت جامد می سوزانند به طور کلی نمی توانند از راندمان بالایی برخوردار باشند. واحدهای احتراق مستقیم سنتی دارای راندمان حدود 75٪، تجزیه در اثر حرارت - 80٪، و گلوله - بیش از 83٪ است.

بهترین انتخاب از نظر راحتی، مولد حرارت پلت است که دارای سطح بالایی از اتوماسیون و تقریباً بدون اینرسی است. نیازی به انباشتگر حرارتی و سفرهای مکرر به اتاق دیگ بخار ندارد. اما قیمت تجهیزات و گلوله ها اغلب آن را برای طیف گسترده ای از کاربران غیر قابل دسترس می کند.

دیگ های گاز

یک گزینه عالی، گرمایشی است که با گاز اصلی کار می کند. به طور کلی دیگ های آب گرم گاز بسیار قابل اعتماد و کارآمد هستند. راندمان ساده ترین واحد غیرفرار حداقل 87 درصد است و بازده واحد چگالش گران قیمت تا 97 درصد است. بخاری ها جمع و جور، به خوبی خودکار و ایمن برای کار هستند. تعمیر و نگهداری بیش از یک بار در سال مورد نیاز نیست و سفر به اتاق دیگ بخار فقط برای کنترل یا تغییر تنظیمات مورد نیاز است. یک واحد بودجه بسیار ارزان تر از یک سوخت جامد خواهد بود، بنابراین دیگ های گاز را می توان در دسترس عموم در نظر گرفت.

دقیقاً مانند ژنراتورهای حرارتی سوخت جامد، دیگهای گاز نیاز به دودکش و تهویه هوا و خروجی دارند. همانطور که برای کشورهای دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق، پس هزینه سوخت در آنجا بسیار بالاتر از فدراسیون روسیه است ، به همین دلیل است که محبوبیت تجهیزات گاز به طور پیوسته در حال کاهش است.

دیگ های برقی

باید بگویم که گرمایش برقی از همه گرمایش های موجود کارآمدتر است. راندمان دیگ ها نه تنها حدود 99 درصد است، بلکه نیازی به دودکش و تهویه ندارند. تعمیر و نگهداری واحدها به این صورت عملاً وجود ندارد، به جز تمیز کردن هر 2-3 سال یک بار. و از همه مهمتر: تجهیزات و نصب بسیار ارزان هستند، در حالی که درجه اتوماسیون می تواند هر چیزی باشد. دیگ بخار به سادگی نیازی به توجه شما ندارد.

همانطور که مزایای یک دیگ بخار الکتریکی دلپذیر است، اشکال اصلی به همان اندازه قابل توجه است - قیمت برق. حتی اگر از کنتور برق چند تعرفه ای استفاده کنید، با این نشانگر نمی توانید از یک مولد حرارت چوب سوز دور شوید. چنین قیمتی برای راحتی، قابلیت اطمینان و راندمان بالا است. خوب، دومین منفی عدم وجود برق لازم در شبکه های تامین است. چنین مزاحمت آزاردهنده ای می تواند بلافاصله تمام افکار مربوط به گرمایش الکتریکی را از بین ببرد.

دیگ های نفت

با هزینه تجهیزات گرمایشی و نصب آن، گرمایش روی روغن پسماند یا سوخت دیزل تقریباً به اندازه گاز طبیعی هزینه خواهد داشت. شاخص های عملکرد آنها نیز مشابه است، اگرچه، به دلایل واضح، کار کردن تا حدودی ضرر می کند. چیز دیگر این است که این گونهگرمایش را می توان با خیال راحت کثیف ترین نامید. هر بازدیدی از دیگ بخار حداقل با بوی گازوئیل یا با دست های کثیف به پایان می رسد. و تمیز کردن سالانه واحد یک رویداد کامل است که پس از آن تا کمر با دوده آغشته می شوید.

استفاده از سوخت گازوئیل برای گرمایش سودآورترین راه حل نیست، قیمت سوخت می تواند ضربه سختی به جیب شما بزند. روغن زباله نیز قیمت خود را افزایش داده است، مگر اینکه منبع ارزانی از آن داشته باشید. این بدان معنی است که نصب دیگ دیزل زمانی که منابع انرژی دیگری وجود ندارد یا در آینده گاز اصلی را تامین می کند منطقی است. این واحد به راحتی از سوخت دیزل به گاز تبدیل می شود، اما کوره استخراج نمی تواند متان را بسوزاند.

طرح های سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی

سیستم های گرمایشی که در ساخت و ساز مسکن خصوصی اجرا می شود یک و دو لوله است. به راحتی می توان آنها را از هم جدا کرد:

• طبق یک طرح تک لوله، همه رادیاتورها به یک کلکتور متصل می شوند. این هم یک منبع و هم بازگشت است که از کنار همه باتری ها به شکل یک حلقه بسته می گذرد.
• در طرح دو لوله ای، مایع خنک کننده از طریق یک لوله به رادیاتورها می رسد و از طریق دیگری برمی گردد.

انتخاب یک طرح سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی کار آسانی نیست، مطمئناً مشورت با یک متخصص ضرری ندارد. اگر بگوییم طرح دو لوله ای پیشروتر و قابل اعتمادتر از یک لوله ای است، در برابر حقیقت گناه نمی کنیم. برخلاف تصور رایج در مورد هزینه‌های نصب پایین هنگام نصب دومی، ما متذکر می‌شویم که نه تنها گران‌تر از دو لوله است، بلکه دشوارتر است. این موضوع در این ویدیو به طور کامل توضیح داده شده است:

واقعیت این است که در سیستم تک لوله ای، آب از رادیاتور به رادیاتور بیشتر و بیشتر سرد می شود، بنابراین باید با افزودن مقاطع، ظرفیت آنها را افزایش داد. علاوه بر این، منیفولد توزیع باید قطر بیشتری نسبت به خطوط توزیع دو لوله ای داشته باشد. و نکته آخر: کنترل خودکار با مدار تک لوله به دلیل تأثیر متقابل باتری ها بر یکدیگر دشوار است.

در یک خانه کوچک یا کلبه با حداکثر 5 رادیاتور، می توانید با خیال راحت یک طرح افقی تک لوله (نام مشترک - Leningradka) را اجرا کنید. با وجود وسایل گرمایشی بیشتر، نمی تواند به طور عادی کار کند، زیرا آخرین باتری ها سرد خواهند بود.

گزینه دیگر استفاده از بلند کننده های عمودی تک لوله در یک خانه خصوصی دو طبقه است. چنین طرح هایی بسیار رایج هستند و با موفقیت کار می کنند.

مایع خنک کننده با سیم کشی دو لوله به همه رادیاتورها با دمای یکسان تحویل داده می شود، بنابراین نیازی به افزایش تعداد مقاطع نیست. تقسیم خطوط به عرضه و برگشت، کنترل خودکار عملکرد باتری ها را از طریق دریچه های ترموستاتیک امکان پذیر می کند.

قطر خط لوله کوچکتر است و سیستم به طور کلی ساده تر است. چنین انواعی از طرح های دو لوله وجود دارد:

بن بست: شبکه خط لوله به شاخه هایی (شانه ها) تقسیم می شود که در امتداد آنها مایع خنک کننده در امتداد شبکه به سمت یکدیگر حرکت می کند.

یک سیستم دو لوله ای مرتبط: در اینجا منیفولد برگشتی، همانطور که بود، ادامه یک منبع تغذیه است، و کل مایع خنک کننده در یک جهت جریان می یابد، مدار یک حلقه را تشکیل می دهد.

جمع کننده (پرتو). گران ترین روش سیم کشی: خطوط لوله از کلکتور به طور جداگانه به هر رادیاتور گذاشته می شود، روش تخمگذار در کف پنهان است.

اگر خطوط افقی را با قطر بزرگتر بگیرید و آنها را با شیب 3-5 میلی متر در هر 1 متر قرار دهید، آنگاه سیستم به دلیل گرانش (توسط گرانش) می تواند کار کند. سپس پمپ گردش خون مورد نیاز نیست، مدار غیر فرار خواهد بود. انصافاً باید توجه داشت که بدون پمپ، سیم کشی تک لوله و دو لوله می تواند کار کند. اگر شرایطی برای گردش طبیعی آب ایجاد می شد.

سیستم گرمایش را می توان با نصب یک مخزن انبساط در بالاترین نقطه که با جو ارتباط دارد، باز کرد. این راه حل در شبکه های گرانشی استفاده می شود وگرنه در آنجا نمی توان آن را انجام داد. با این حال، اگر یک مخزن انبساط از نوع غشایی روی خط برگشت نزدیک دیگ نصب شود، سیستم بسته می شود و تحت فشار اضافی کار می کند. این یک نسخه مدرن تر است که کاربرد خود را در شبکه هایی با حرکت اجباری مایع خنک کننده پیدا می کند.

در مورد روش گرمایش خانه با کف گرم نمی توان گفت. نقطه ضعف آن هزینه بالا است، زیرا صدها متر لوله باید در کف قرار داده شود، در نتیجه یک مدار آب گرمایش در هر اتاق به دست می آید. انتهای لوله ها به یک منیفولد توزیع با یک واحد اختلاط و پمپ گردش خود همگرا می شوند. یک مزیت مهم گرمایش یکنواخت اقتصادی محل است که برای مردم بسیار راحت است. مدارهای گرمایش از کف بدون ابهام برای استفاده در تمام ساختمان های مسکونی توصیه می شود.

مشاورهبه صاحب یک خانه کوچک (تا 150 متر مربع) می توان با خیال راحت توصیه کرد که از طرح معمولی دو لوله ای با گردش اجباری مایع خنک کننده استفاده کند. سپس قطر شبکه بیش از 25 میلی متر، شاخه ها - 20 میلی متر، و اتصالات به باتری ها - 15 میلی متر نخواهد بود.

نصب سیستم گرمایش

شرح کار نصب را با نصب و لوله کشی دیگ شروع می کنیم. طبق قوانین، واحدهایی که توان آنها از 60 کیلو وات تجاوز نمی کند را می توان در آشپزخانه نصب کرد. ژنراتورهای حرارتی قدرتمندتر باید در اتاق دیگ بخار قرار گیرند. در عین حال، برای منابع گرمایی که انواع مختلف سوخت را می سوزانند و دارای محفظه احتراق باز هستند، لازم است از جریان هوای خوب اطمینان حاصل شود. یک دستگاه دودکش نیز برای حذف محصولات احتراق مورد نیاز است.

برای حرکت طبیعی آب توصیه می شود دیگ را به گونه ای نصب کنید که لوله برگشت آن زیر سطح رادیاتورهای طبقه اول باشد.

مکانی که مولد حرارت در آن قرار خواهد گرفت باید با در نظر گرفتن حداقل فاصله مجاز از دیوارها یا سایر تجهیزات انتخاب شود. به طور معمول، این فواصل در دفترچه راهنمای ارائه شده با محصول نشان داده شده است. اگر این داده ها در دسترس نیستند، قوانین زیر را رعایت می کنیم:

• عرض عبور از سمت جلوی دیگ - 1 متر؛
• اگر نیازی به سرویس کردن دستگاه از جانبی یا عقب ندارید، یک شکاف 0.7 متری بگذارید، در غیر این صورت - 1.5 متر؛
• فاصله تا نزدیکترین تجهیزات - 0.7 متر؛
• هنگام قرار دادن دو دیگ در کنار یکدیگر، گذرگاه 1 متری بین آنها حفظ می شود، در مقابل یکدیگر - 2 متر.

توجه داشته باشید.هنگام نصب منابع حرارتی دیواری، نیازی به گذرگاه های جانبی نیست، فقط باید فاصله جلوی دستگاه برای سهولت تعمیر رعایت شود.

اتصال دیگ بخار

لازم به ذکر است که لوله کشی مولدهای حرارتی گاز، گازوئیل و برق تقریباً یکسان است. در اینجا باید در نظر داشت که اکثریت قریب به اتفاق دیگ های دیواری مجهز به پمپ سیرکولاسیون داخلی هستند و بسیاری از مدل ها دارای مخزن انبساط نیز هستند. برای شروع، نمودار اتصال یک واحد گاز یا گازوئیل ساده را در نظر بگیرید:

شکل یک نمودار از یک سیستم بسته با مخزن انبساط غشایی و گردش اجباری را نشان می دهد. این نوع صحافی رایج ترین است. پمپ با یک خط بای پس و یک سامپ در خط برگشت قرار دارد، همچنین یک مخزن انبساط وجود دارد. فشار توسط گیج های فشار کنترل می شود، هوا از مدار دیگ بخار از طریق دریچه هوای اتوماتیک خارج می شود.

توجه داشته باشید.بستن دیگ برقی که به پمپ مجهز نیست طبق همین اصل انجام می شود.

هنگامی که مولد حرارت مجهز به پمپ مخصوص خود و همچنین مداری برای گرم کردن آب برای نیازهای آب گرم خانگی باشد، لوله کشی و نصب المنت ها به شرح زیر است:

در اینجا یک دیگ دیواری با تزریق هوای اجباری به یک محفظه احتراق بسته نشان داده شده است. برای حذف گازهای دودکش از یک مجرای گاز کواکسیال دو جداره استفاده می شود که به صورت افقی از دیوار بیرون آورده می شود. اگر کوره واحد باز باشد، به یک دودکش سنتی با کشش طبیعی خوب نیاز است. نحوه نصب صحیح دودکش از ماژول های ساندویچی در شکل نشان داده شده است:

در خانه های روستایی یک منطقه بزرگ، اغلب لازم است یک دیگ بخار با چندین مدار گرمایشی - رادیاتور، گرمایش از کف و یک دیگ گرمایش غیر مستقیم برای نیازهای آب گرم متصل شود. در چنین شرایطی راه حل بهینه استفاده از جداکننده هیدرولیک خواهد بود. این به شما امکان می دهد گردش مستقل مایع خنک کننده را در مدار دیگ سازماندهی کنید و در عین حال به عنوان یک شانه توزیع برای شاخه های باقی مانده عمل کنید. سپس نمودار شماتیک گرمایش یک خانه دو طبقه به صورت زیر خواهد بود:

طبق این طرح، هر مدار گرمایش دارای پمپ مخصوص به خود است، به طوری که مستقل از سایرین کار می کند. از آنجایی که در طبقات گرم نباید خنک کننده ای با دمای بیش از 45 درجه سانتی گراد عرضه شود، در این شاخه ها از شیرهای سه طرفه استفاده می شود. هنگامی که دمای مایع خنک کننده در مدارهای گرمایش از کف کاهش می یابد، آب گرم را از خط اصلی مخلوط می کنند.

با ژنراتورهای حرارتی سوخت جامد، وضعیت پیچیده تر است. در اتصال آنها باید 2 نکته در نظر گرفته شود:

• گرمای بیش از حد احتمالی به دلیل اینرسی واحد، هیزم را نمی توان به سرعت خاموش کرد.
• تشکیل میعانات زمانی که آب سرد از شبکه وارد مخزن دیگ می شود.

برای جلوگیری از گرمای بیش از حد و جوش احتمالی، پمپ سیرکولاسیون همیشه روی خط برگشت قرار می گیرد و بلافاصله پس از مولد حرارت، یک گروه ایمنی باید روی منبع تغذیه باشد. این از سه عنصر تشکیل شده است: یک فشار سنج، یک دریچه هوای خودکار و یک شیر اطمینان. وجود دومی بسیار مهم است، این شیر است که فشار اضافی را هنگام گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده کاهش می دهد. اگر تصمیم به سازماندهی دارید، پس طرح تسمه زیر مورد نیاز است:

در اینجا یک بای پس و یک شیر سه طرفه کوره واحد را از چگالش محافظت می کند. شیر اجازه نمی دهد تا آب از سیستم به مدار کوچک عبور کند تا زمانی که دمای آن به 55 درجه سانتیگراد برسد. اطلاعات دقیق در مورد این موضوع را می توان با تماشای ویدیو به دست آورد:

مشاورهبا توجه به ویژگی های عملکرد، دیگ های سوخت جامد توصیه می شود که به همراه یک مخزن بافر - یک انباشتگر حرارتی استفاده شوند، همانطور که در نمودار نشان داده شده است:

بسیاری از صاحبان خانه ها دو منبع حرارتی مختلف را در اتاق کوره قرار می دهند. آنها باید به درستی به سیستم متصل و متصل شوند. در این مورد، ما 2 طرح ارائه می دهیم، یکی از آنها برای دیگ بخار سوخت جامد و الکتریکی است که با گرمایش رادیاتور کار می کند.

طرح دوم ترکیبی از یک ژنراتور حرارتی با سوخت گاز و چوب است که گرما را برای گرم کردن خانه و آماده سازی آب برای تامین آب گرم تامین می کند:

برای نصب گرمایش یک خانه خصوصی با دستان خود، ابتدا باید تصمیم بگیرید که کدام لوله ها را برای این کار انتخاب کنید. بازار مدرن انواع مختلفی از لوله های فلزی و پلیمری مناسب برای گرمایش خانه های خصوصی را ارائه می دهد:

• فولاد؛
• مس؛
• فولاد ضد زنگ؛
• پلی پروپیلن (PPR)؛
• پلی اتیلن (PEX، PE-RT)؛
• فلزی پلاستیکی

شبکه های گرمایش ساخته شده از فلز معمولی "سیاه" به عنوان یادگاری از گذشته در نظر گرفته می شوند، زیرا آنها بیشتر در معرض خوردگی و "رشد بیش از حد" ناحیه جریان هستند. علاوه بر این، نصب از چنین لوله هایی به تنهایی آسان نیست: برای انجام اتصال محکم به مهارت های جوشکاری خوب نیاز است. با این حال، برخی از صاحبان خانه هنوز از لوله های فولادی تا به امروز استفاده می کنند که گرمایش مستقل را در خانه نصب می کنند.

لوله مسی یا فولادی ضد زنگ یک انتخاب عالی است، اما بسیار گران است. اینها مواد قابل اعتماد و بادوامی هستند که از فشار و دمای بالا نمی ترسند، بنابراین اگر بودجه در دسترس باشد، قطعاً استفاده از این محصولات توصیه می شود. مس با لحیم کاری به هم متصل می شود، که همچنین به مهارت هایی نیاز دارد، و فولاد ضد زنگ - با استفاده از اتصالات تاشو یا پرس. اولویت باید به دومی داده شود، به خصوص با تخمگذار پنهان.

مشاورهبرای بستن دیگ ها و گذاشتن بزرگراه ها در داخل دیگ بخار، بهتر است از هر نوع لوله فلزی استفاده شود.

گرمایش از پلی پروپیلن ارزان ترین هزینه را برای شما خواهد داشت. از بین انواع لوله های PPR، لازم است لوله هایی را انتخاب کنید که با فویل آلومینیومی یا فایبرگلاس تقویت شده اند. قیمت پایین مواد تنها مزیت آنها است، زیرا نصب گرمایش از لوله های پلی پروپیلن یک موضوع نسبتاً پیچیده و مسئول است. و از نظر ظاهری، پلی پروپیلن نسبت به سایر محصولات پلاستیکی ضرر می کند.

اتصالات خطوط لوله PPR با اتصالات با لحیم کاری انجام می شود و امکان بررسی کیفیت آنها وجود ندارد. هنگامی که حرارت در حین لحیم کاری ناکافی بود، اتصال قطعاً بعداً نشت می کند، اما اگر بیش از حد گرم شود، پلیمر تار شده، ناحیه جریان را تا نیمه مسدود می کند. علاوه بر این، مشاهده این موضوع در هنگام مونتاژ امکان پذیر نخواهد بود، نقص ها بعداً در حین کار احساس می شوند. دومین ایراد قابل توجه، کشیدگی زیاد مواد در حین گرم شدن است. برای جلوگیری از خم شدن "سابر"، لوله باید بر روی تکیه گاه های متحرک نصب شود و بین انتهای خط و دیوار باید فاصله ایجاد شود.

ایجاد گرمایش از لوله های پلی اتیلن یا فلزی پلاستیکی با دستان خود بسیار ساده تر است. اگرچه قیمت این مواد بالاتر از پلی پروپیلن است. برای یک مبتدی، آنها راحت تر هستند، زیرا اتصالات در اینجا بسیار ساده هستند. خطوط لوله را می توان در یک کف یا دیوار گذاشت، اما با یک شرط: اتصالات باید بر روی اتصالات مطبوعاتی انجام شود، نه بر روی اتصالات قابل جمع شدن.

از فلز-پلاستیک و پلی اتیلن هم برای تخمگذار باز بزرگراه ها و هم در پشت هر صفحه پنهان و همچنین برای نصب کف های آب گرم استفاده می شود. نقطه ضعف لوله های ساخته شده از مواد PEX در تمایل آنها به بازگشت به حالت اولیه است، به همین دلیل است که منیفولد گرمایشی گذاشته شده ممکن است کمی موجدار به نظر برسد. پلی اتیلن PE-RT و فلز پلاستیک چنین "حافظه ای" ندارند و به آرامی در صورت نیاز خم می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب لوله ها در ویدیو توضیح داده شده است:

یک صاحب خانه معمولی، با ورود به یک فروشگاه تجهیزات گرمایشی و دیدن گسترده ترین انتخاب رادیاتورهای مختلف در آنجا، ممکن است به این نتیجه برسد که انتخاب باتری برای خانه اش چندان آسان نیست. اما این اولین برداشت است، در واقع انواع زیادی از آنها وجود ندارد:

• آلومینیوم؛
• دو فلزی؛
• پانل فولادی و لوله ای؛
• چدن.

توجه داشته باشید.همچنین دستگاه های گرمایش آب طراحی شده از انواع مختلفی وجود دارد، اما آنها گران هستند و سزاوار توضیحات جداگانه جداگانه هستند.

باتری های مقطعی آلیاژ آلومینیوم بهترین عملکرد انتقال حرارت را دارند، بخاری های دو فلزی از آنها دور نیستند. تفاوت بین این دو در این است که اولی کاملاً از آلیاژ ساخته شده است ، در حالی که دومی یک قاب فولادی لوله ای در داخل دارد. این کار با هدف استفاده از دستگاه ها در سیستم های گرمایش منطقه ای ساختمان های بلند انجام می شود، جایی که فشار می تواند بسیار بالا باشد. بنابراین، نصب رادیاتورهای دو فلزی در یک کلبه شخصی به هیچ وجه منطقی نیست.

لازم به ذکر است که در صورت خرید رادیاتورهای پانل فولادی، نصب گرمایش در یک خانه خصوصی ارزان تر خواهد بود. بله، عملکرد انتقال حرارت آنها کمتر از آلومینیوم است، اما در عمل بعید است تفاوت را احساس کنید. در مورد قابلیت اطمینان و دوام، دستگاه ها حداقل 20 سال یا حتی بیشتر با موفقیت در خدمت شما خواهند بود. به نوبه خود ، باتری های لوله ای بسیار گران تر هستند ، از این نظر به باتری های طراح نزدیک تر هستند.

وسایل گرمایشی فولادی و آلومینیومی یک ویژگی مفید مشترک دارند: آنها به خوبی به تنظیم خودکار با استفاده از شیرهای ترموستاتیک کمک می کنند. چیزی که نمی توان در مورد باتری های چدنی عظیم گفت که نصب چنین دریچه هایی روی آنها بی معنی است. همه به دلیل توانایی چدن برای گرم شدن طولانی مدت و سپس حفظ گرما برای مدتی است. همچنین به همین دلیل، میزان گرمایش محل کاهش می یابد.

اگر به موضوع زیبایی ظاهری بپردازیم، رادیاتورهای چدنی رترو که در حال حاضر ارائه می شوند بسیار زیباتر از هر باتری دیگری هستند. اما آنها همچنین هزینه های افسانه ای دارند و "آکاردئون های" ارزان مدل شوروی MS-140 فقط برای یک خانه روستایی یک طبقه مناسب هستند. از مطالب فوق نتیجه گیری این است:

برای یک خانه خصوصی، وسایل گرمایشی را بخرید که بیشتر از همه دوست دارید و متناسب با هزینه است. فقط ویژگی های آنها را در نظر بگیرید و اندازه و توان حرارتی مناسب را انتخاب کنید.

انتخاب با قدرت و روش های اتصال رادیاتور

انتخاب تعداد بخش ها یا اندازه رادیاتور پانلی با توجه به میزان گرمای مورد نیاز برای گرم کردن اتاق انجام می شود. ما قبلاً این مقدار را در همان ابتدا تعیین کرده ایم، باقی مانده است که چند تفاوت ظریف را آشکار کنیم. واقعیت این است که سازنده انتقال حرارت بخش را برای اختلاف دمای مایع خنک کننده و هوای اتاق برابر با 70 درجه سانتیگراد نشان می دهد. برای انجام این کار، آب در باتری باید حداقل تا 90 درجه سانتیگراد گرم شود، که بسیار نادر اتفاق می افتد.

به نظر می رسد که قدرت حرارتی واقعی دستگاه به طور قابل توجهی کمتر از آنچه در گذرنامه نشان داده شده است، خواهد بود، زیرا معمولا دمای دیگ در سردترین روزها در 60-70 درجه سانتیگراد حفظ می شود. بر این اساس، برای گرمایش مناسب فضا، نصب رادیاتورهایی با حداقل یک و نیم حاشیه انتقال حرارت الزامی است. به عنوان مثال، هنگامی که یک اتاق به 2 کیلو وات گرما نیاز دارد، باید وسایل گرمایشی با ظرفیت حداقل 2 × 1.5 = 3 کیلو وات ببرید.

در داخل خانه، باتری ها در مکان هایی قرار می گیرند که بیشترین تلفات گرما را دارند - زیر پنجره ها یا نزدیک دیوارهای بیرونی خالی. در این صورت اتصال به بزرگراه ها به چند روش انجام می شود:

• یک طرفه جانبی؛
• مورب همه کاره؛
• پایین تر - اگر رادیاتور دارای لوله های مربوطه باشد.

اتصال جانبی دستگاه در یک طرف اغلب در هنگام اتصال به رایزرها و مورب - به خطوط افقی استفاده می شود. این 2 روش به شما این امکان را می دهد که به طور موثر از کل سطح باتری استفاده کنید که به طور یکنواخت گرم می شود.

هنگامی که یک سیستم گرمایش یک لوله نصب می شود، اتصال همه کاره پایینی نیز استفاده می شود. اما پس از آن راندمان دستگاه کاهش می یابد و از این رو انتقال حرارت کاهش می یابد. تفاوت گرمایش سطح در شکل نشان داده شده است:

مدل هایی از رادیاتورها وجود دارد که طراحی آنها اتصال لوله ها را از پایین فراهم می کند. این گونه وسایل دارای سیم کشی داخلی بوده و در واقع دارای مدار جانبی یک طرفه می باشند. این به وضوح در شکل دیده می شود، جایی که باتری در بخش نشان داده شده است.

با تماشای ویدیو می توانید اطلاعات مفید زیادی در مورد انتخاب دستگاه های گرمایش پیدا کنید:

5 اشتباه رایج در ویرایش

البته، هنگام نصب سیستم گرمایش، می توانید بیش از پنج نقص داشته باشید، اما ما 5 مورد فاحش را که می تواند منجر به عواقب فاجعه بار شود را برجسته می کنیم. اینجا اند:

• انتخاب اشتباه منبع گرما؛
• خطا در لوله کشی ژنراتور گرما؛
• سیستم گرمایش نادرست انتخاب شده؛
• نصب بی دقت خود خطوط لوله و اتصالات؛
• نصب و اتصال نادرست وسایل گرمایشی.

دیگ بخار با قدرت ناکافی یکی از اشتباهات معمولی است. هنگام انتخاب واحدی که نه تنها برای گرم کردن محل، بلکه برای تهیه آب برای نیازهای تامین آب گرم طراحی شده است، مجاز است. اگر نیروی اضافی مورد نیاز برای گرم کردن آب را در نظر نگیرید، ژنراتور حرارتی با عملکرد خود مقابله نخواهد کرد. در نتیجه مایع خنک کننده در باتری ها و آب در سیستم DHW تا دمای مورد نظر گرم نمی شود.

جزئیات نه تنها نقشی کاربردی دارند، بلکه در خدمت اهداف امنیتی نیز هستند. به عنوان مثال، توصیه می شود علاوه بر خط بای پس، یک پمپ روی خط لوله برگشت درست قبل از مولد حرارت نصب شود. علاوه بر این، محور پمپ باید در موقعیت افقی قرار گیرد. اشتباه دیگر نصب جرثقیل در منطقه بین دیگ بخار و گروه امنیتی است، این کاملا غیر قابل قبول است.

مهم.هنگام اتصال دیگ بخار سوخت جامد، پمپ نباید در جلوی شیر سه طرفه قرار گیرد، بلکه فقط بعد از آن (در امتداد مایع خنک کننده) قرار گیرد.

مخزن انبساط با حجم 10 درصد از کل آب موجود در سیستم گرفته می شود. با یک مدار باز، در بالاترین نقطه، با مدار بسته - روی خط لوله برگشت، در مقابل پمپ قرار می گیرد. بین آنها باید یک سوپ نصب شده در موقعیت افقی با دوشاخه پایین باشد. دیگ دیواری توسط زنان آمریکایی به خطوط لوله متصل می شود.

هنگامی که سیستم گرمایش به اشتباه انتخاب شود، خطر پرداخت هزینه اضافی برای مواد و نصب و سپس متحمل شدن هزینه های اضافی برای یادآوری آن وجود دارد. اغلب هنگام نصب سیستم های تک لوله ای خطاها رخ می دهد، زمانی که بیش از 5 رادیاتور سعی می شود روی یک شاخه "آویزان" شوند، که سپس گرم نمی شوند. از ایرادات نصب سیستم می توان به رعایت نکردن شیب ها، اتصالات بی کیفیت و نصب اشتباه اتصالات اشاره کرد.

به عنوان مثال، یک شیر ترموستاتیک یا یک شیر توپی معمولی در ورودی رادیاتور و یک شیر متعادل کننده در خروجی برای تنظیم سیستم گرمایش نصب می شود. اگر لوله ها روی رادیاتورها در کف یا دیوارها نصب می شوند، باید عایق بندی شوند تا مایع خنک کننده در طول جاده خنک نشود. هنگام اتصال لوله های پلی پروپیلن، لازم است که زمان گرمایش را با آهن لحیم کاری به دقت رعایت کنید تا اتصال قابل اطمینان باشد.

انتخاب یک خنک کننده

به خوبی شناخته شده است که آب تصفیه شده و در صورت امکان، آب غیر معدنی اغلب برای این منظور استفاده می شود. اما تحت شرایط خاصی مانند گرمایش دوره ای، آب می تواند یخ زده و سیستم را از بین ببرد. سپس دومی با یک مایع غیر انجماد - ضد یخ پر می شود. اما باید خواص این مایع را در نظر بگیرید و فراموش نکنید که تمام واشرها را از لاستیک معمولی از سیستم جدا کنید. از ضد یخ، آنها به سرعت سست می شوند و نشتی رخ می دهد.

توجه!هر دیگ بخاری نمی تواند با مایع غیر انجماد کار کند که در برگه اطلاعات فنی آن نمایش داده شده است. این باید هنگام خرید بررسی شود.

به عنوان یک قاعده، سیستم با مایع خنک کننده مستقیماً از منبع آب از طریق یک شیر آرایشی و یک شیر برگشت پر می شود. در فرآیند پر کردن، هوا از طریق دریچه های هوای خودکار و شیرهای دستی Mayevsky از آن خارج می شود. در مدار بسته، فشار توسط یک فشارسنج کنترل می شود. معمولاً در حالت سرد در محدوده 1.2-1.5 بار قرار دارد و در حین کار از 3 بار تجاوز نمی کند. در یک مدار باز، لازم است سطح آب در مخزن کنترل شود و هنگامی که از لوله سرریز خارج می شود، آرایش را خاموش کنید.

ضد یخ با پمپ دستی یا اتوماتیک مخصوص مجهز به فشار سنج به یک سیستم گرمایش بسته پمپ می شود. برای اینکه فرآیند قطع نشود، مایع باید از قبل در ظرفی با ظرفیت مناسب آماده شود و از آنجا به شبکه خط لوله پمپ شود. پر کردن یک سیستم باز آسان تر است: ضد یخ را می توان به سادگی در یک مخزن انبساط ریخت یا پمپ کرد.

نتیجه

اگر تمام تفاوت های ظریف را به دقت درک کنید، مشخص می شود که نصب سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی به تنهایی کاملا واقع بینانه است. اما باید درک کنید که این کار به زمان و تلاش زیادی از شما نیاز دارد، از جمله برای نظارت بر نصب در صورتی که تصمیم به استخدام متخصصان برای این کار بگیرید.

با وجود سادگی ظاهری، سازماندهی مناسب و مناسب گرمایش یک کار بسیار دشوار است، به ویژه برای افراد غیر حرفه ای. اگر مهارت های لازم وجود نداشته باشد، شگفتی هایی در قالب نیاز به انجام مجدد کار در آینده، تماس با متخصصان در نصب و طراحی سیستم های گرمایش خانه کمک خواهد کرد - در مسکو و مناطق، یافتن واجد شرایط نباید مشکل بزرگی باشد. نصب کنندگان بنابراین، ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا ارزش دارد طرحی برای گرم کردن یک خانه خصوصی با دستان خود ایجاد کنید یا به متخصصان مراجعه کنید.

انجام محاسبات و نصب بدون آموزش تخصصی بسیار دشوار است

به طور کلی، برای اینکه گرمایش با کیفیت بالا در خانه ظاهر شود، می توانید از راه های زیر استفاده کنید:

با یک سرویس تخصصی تماس بگیرید که هم ایجاد یک طرح گرمایش برای یک خانه خصوصی توسط یک طراح و هم کار نصب را انجام می دهد.

سفارش اجرای جزئی کار نصب توسط متخصصان.

مشاوره حرفه ای دریافت کنید و گرمایش را در یک خانه خصوصی به تنهایی نصب کنید.

صرف نظر از گزینه انتخاب شده، باید کل فرآیند نصب را به صورت مرحله ای تصور کنید. حتی اگر مجبور نباشید کاری را به تنهایی انجام دهید، کنترل پیشرفت کار انجام شده هرگز ضرری ندارد.

گرمایش منزل چیست؟

این مجموعه ای از اجزای مهندسی طراحی شده برای دریافت گرما، انتقال آن و به حداکثر رساندن بازگشت در اتاق مناسب، برای حفظ شرایط دما در آن در یک سطح معین است. شامل:

تبدیل انرژی سوخت ذخیره شده به گرما (دیگ بخار)؛

سیستم های انتقال مایع خنک کننده (لوله)

شیرهای خاموش و کنترل (شیرآلات، منیفولدها و غیره)؛

دستگاه هایی برای انتقال گرما به هوا یا سطح جامد (باتری، حوله گرم، کف گرم).

نمونه پروژه برای تنظیم سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی

آنچه در دیگ ها می سوزد

انتخاب دیگ بخار در ابتدا با توجه به نوع سوختی که انرژی حرارتی را از آن استخراج می کند انجام می شود:

گاز یک راه حل گرمایشی ساده و ارزان است. استفاده از این نوع سوخت به شما امکان می دهد فرآیند گرمایش را کاملاً خودکار کنید، مشروط به نصب و پیکربندی تجهیزات با کیفیت بالا.

سوخت جامداغلب در شهرک هاجایی که هیچ خط لوله ای وجود ندارد. اعمال می شود: هیزم، بریکت، زغال سنگ یا گلوله. این نوع دیگهای بخار دارای یک اشکال هستند - غیرممکن است که فرآیند گرمایش را به طور کامل خودکار کنید. آنها نیاز به پر کردن دستی محفظه احتراق هر 10 ساعت و یک مکان جداگانه برای ذخیره سوخت دارند. آنها همچنین باید به طور دوره ای تمیز شوند. یک راه حل میانی استفاده از توزیع کننده خودکار است - استقلال در این مورد به اندازه پناهگاه بستگی دارد. در برخی موارد، می توان زمان کار دیگ را بدون افزودن سوخت به 5-12 روز افزایش داد.

برق از نظر هزینه بالا و در عین حال راحتی و سازگاری با محیط زیست در استفاده پیشرو است. مزیت اصلی چنین دستگاه هایی توانایی کنترل کامل خودکار است. با این حال ، چنین دیگهای بخار عملاً نیازی به مراقبت ندارند.

سوخت های مایع (بنزین، گازوئیل) اغلب در مکان هایی استفاده می شود که هیچ منبع انرژی دیگری وجود ندارد. راندمان این گونه دیگ ها حدود 80 درصد است که آنها را به صرفه می کند.

در وب سایت ما می توانید مخاطبین شرکت های ساختمانی را که ارائه می دهند پیدا کنید خدمات گرمایشی و آبرسانیخانه های روستایی با بازدید از نمایشگاه خانه های "کشور کم ارتفاع" می توانید مستقیماً با نمایندگان ارتباط برقرار کنید.

توضیحات ویدیو

مقایسه سوخت ها در ویدئو:

دستگاه های انتقال مایع خنک کننده

برای استفاده به عنوان یک حامل گرما، راه حل جهانی از نظر قیمت و کارایی، استفاده از آب معمولی خواهد بود. درست است، چنین سیستم های گرمایشی در خانه های خصوصی نیاز به نصب تجهیزات اضافی دارند. این شامل عناصر زیر است:

ظرفیت جبران انبساط مایع هنگام گرم شدن (نوع باز یا غشایی)؛

پمپ گردش خون؛

تفنگ هیدرولیکی;

مخزن بافر؛

گردآورنده در صورت استفاده از سیستم سیم کشی پرتو، مورد نیاز است.

مخزن گرمایش غیر مستقیم؛

سنسورها و دستگاه‌هایی برای گرفتن قرائت آنها (در صورت استفاده از اتوماسیون).

توجه داشته باشید.مخزن انبساط بخشی جدایی ناپذیر از سیستم گرمایش آب است. باید بدون شکست نصب شود.

هنگامی که گرم می شود، حجم آب افزایش می یابد، که در یک فضای محدود باعث افزایش فشار در لوله ها و اغلب باعث پارگی آنها می شود. مخزن انبساط به جلوگیری از چنین عواقبی کمک می کند که آب اضافی به آن جابجا می شود.

مخزن انبساط در سیستم اینگونه به نظر می رسد

پمپ سیرکولاسیون حرکت مایع خنک کننده را از طریق شبکه لوله تضمین می کند. استفاده از چندین واحد پمپاژ برای تعداد زیادیمدارها، احتمالاً به دلیل نصب یک کلید هیدرولیک تقسیم کننده، یا یک مخزن بافر، که به طور همزمان به عنوان مخزنی عمل می کند که گرما را جمع می کند. به خصوص استفاده از چنین تجهیزاتی برای خانه های خصوصی چند طبقه نشان داده شده است.

منیفولدهای توزیع اغلب برای تغذیه گرمایش از کف یا هنگام اتصال رادیاتورها به صورت پرتو نصب می شوند. در مورد مخزن گرمایش غیرمستقیم، مخزن سیم پیچی است که آب را برای نیازهای آب گرم گرم می کند.

ابزارهای اندازه گیری برای کنترل بصری شاخص های دما و فشار در لوله ها نصب می شوند. برای اطمینان از اتوماسیون فرآیند گرمایش، سنسورهای فشار، کنترل کننده های دما و کنترل کننده ها نصب می شوند.

انواع باتری ها از نظر شکل و جنس

انواع مختلفی از وسایل گرمایشی در بازار وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و ویژگی های طراحی خاص خود را دارند. در هنگام نصب گرمایش در یک خانه خصوصی، یک شرط مهم برای عملکرد صحیح کل نصب، انتخاب شایسته واحد گرمایش است.

باتری هایی که به درستی انتخاب شده اند، کلید گرمایش یکنواخت اتاق هستند.

انواع زیر وجود دارد:

باتری های چدن مقطعی. معایب آنها حجیم بودن، ظاهر نامناسب، نقض احتمالی یکپارچگی اتصالات بین بخش ها و همچنین درجه کم انتقال حرارت است. در عوض، آنها در برابر افت فشار مقاوم هستند و عمر مفید قابل توجهی دارند.

باتری های مقطعی ساخته شده از مواد دو فلزی. بخش های رادیاتور از فلز سبک آلیاژی ساخته شده اند و قسمت داخلی آنها با فولاد ضد زنگ اندود شده است. آنها از نظر دوام، عملی و زیبایی ظاهری متفاوت هستند. بر خلاف رادیاتورهای چدنی، رادیاتورهای دو فلزی قادر به تحمل فشار بالاتر هستند.

باتری های آلومینیومی سکشنال از فلزات سبک آلیاژی بدون استفاده از فولاد ساخته می شوند. آنها رسانایی حرارتی بالایی دارند و فشار عملیاتی آن با رادیاتورهای چدنی قابل مقایسه است.

باتری های پنلی ساخته شده از فولاد. آنها سازه های جوشکاری غیرقابل تفکیک با روکش تزئینی هستند و سرعت انتقال حرارت بالایی دارند. از معایب آن می توان به فشار کم عملیات اشاره کرد که دامنه را محدود می کند.

• کنوکتور یک لوله پره دار است که برای فشاری مشابه در خطوط لوله اصلی طراحی شده است.

مهم!استفاده از لوله های فولادی برای نصب مخفی لوله کشی اکیداً توصیه نمی شود. همچنین اتصال مواد مختلف به یکدیگر ممنوع است - یک اشتباه رایج اتصال لوله های مسی به رادیاتورهای آلومینیومی است.

خطوط لوله ای که از طریق آن مایع خنک کننده وارد دستگاه های گرمایشی می شود می تواند از مواد پلیمری و ترکیبی، مس یا فولاد ساخته شود.

خطوط لوله و لوله های انشعاب ساخته شده از مواد مختلف

مبنای انتخاب هر مدار گرمایش مستقل، خرید دیگ بخار با طراحی لازم و کار بر روی نوع خاصی از سوخت است. معیارهای اصلی انتخاب:

قابلیت اطمینان و ایمنی؛

عملیات بر روی یک نوع سوخت در دسترس عموم؛

ابعاد فشرده؛

سهولت نگهداری، تنظیم؛

قابلیت نگهداری؛

ایمنی یک مزیت مطلق سیستم گرمایش آب است. اما علاوه بر جنبه های مثبت، معایبی نیز دارد:

• دشواری گرم کردن اتاق های بزرگ به دلیل از دست دادن گرمای قابل توجه در هنگام گردش مایع خنک کننده از طریق لوله ها.

هزینه های اضافی برای پنهان کردن شبکه گسترده ای از لوله ها و وسایل گرمایشی در زیر روکش برای حفظ زیبایی ظاهری اتاق ها.

ابعاد بزرگ باتری ها؛

مشکلات احتمالی پس از تخلیه مایع خنک کننده از لوله ها، به صورت ظاهر شدن شاخه های هوا.

در صورت وجود هوا در بخش ها، تصویرگر حرارتی چه چیزی را نشان می دهد

چه سیستم های گرمایشی با توجه به روش سیم کشی استفاده می شود

از نظر ساختاری، سیستم گرمایش آب را می توان به روش های زیر اجرا کرد:

تک مدار. بسته است و فقط بر گرمایش فضا متمرکز است.

دو مدار. نیاز به نصب دیگ با طراحی خاص دارد. هم بر گرمایش اتاق ها و هم بر تامین آب گرم در شیرها تمرکز دارد.

با توجه به روش توزیع گرمایش از دیگ بخار در خانه های خصوصی، انواع زیر متمایز می شود:

اتصال تک لوله

لوله ها در اینجا حلقه شده اند و باتری ها یکی پس از دیگری به هم وصل می شوند. مایع خنک کننده به نوبه خود از دیگ به هر رادیاتور حرکت می کند. اشکال مهم آن گرمایش ناهموار وسایل گرمایشی است. هر چه دورتر از دیگ قرار گیرند، دمای آنها کمتر می شود. در عین حال، چنین ترتیبی از گرمایش به دلیل صرفه جویی و طراحی ساده آن بسیار رایج است.

تفاوت بین اتصالات یک لوله و دو لوله

برای کاهش اتلاف حرارت، می توانید از ترفندهای زیر استفاده کنید:

آخرین رادیاتورها را با تعداد بخش های افزایش یافته نصب کنید.

دمای مایع خنک کننده را افزایش دهید، اما این باعث افزایش هزینه ها می شود.

یک پمپ نصب کنید - از گرانش به گردش آب اجباری تغییر دهید. در این صورت آب سریعتر از سیستم عبور کرده و به دیگ باز می گردد.

اتصال دو لوله

در اینجا از لوله های تخلیه اضافی استفاده می شود که خنک کننده خنک شده را از باتری ها به دیگ برمی گرداند. آب گرم بدون اتلاف حرارت منتقل می شود.

همچنین اتصال موازی باعث صرفه جویی در مصرف مواد می شود.

توزیع گرمایش پرتو

این نوع توزیع گرمایش در خانه های خصوصی اساساً مجموعه ای از مدارهای مستقل کوچک است. فشار و دمای آب در هر یک از آنها به طور جداگانه قابل تنظیم است. به دلیل پیچیدگی اجرا هنوز به ندرت استفاده می شود. علاوه بر تعداد زیادی لوله، نیاز به نصب تجهیزات اضافی، یعنی یک کلکتور، دارد که نقش مخزن ذخیره سازی را با توزیع بعدی مایع خنک کننده ایفا می کند.

توضیحات ویدیو

نمونه ای از توزیع گرمایش تابشی در ویدئو:

روش های گردش سیال

حرکت مایع خنک کننده از طریق لوله ها توسط گرانش (همرفت و انبساط) یا با نیروی انجام می شود. در حالت اول، مایع گرم شده در دیگ، به دلیل همرفت، از طریق شبکه لوله ها به سمت رادیاتورها حرکت می کند. به این حرکت آب جریان مستقیم می گویند. علاوه بر این، مایع خنک‌کننده خنک‌شده در باتری‌ها به دیگ گرمایش باز می‌گردد و پس از آن چرخه تکرار می‌شود. این بخش جریان معکوس است.

برای افزایش سرعت گردش حامل گرما از طریق لوله ها، از واحدهای پمپاژ تخصصی استفاده می شود که بین لوله های برگشت نصب می شود. مدل هایی از دیگ های گرمایش با پمپ های داخلی وجود دارد.

راه طبیعی گردش خون

حرکت مایع خنک کننده در اینجا به روش طبیعی و بدون اعمال نیروهای اضافی انجام می شود. در اینجا ما از ساده ترین آنها استفاده می کنیم اصل فیزیکی، که به لطف آن آب در کتری گرم می شود و این اتفاق می افتد زیرا لایه های گرم آن از لایه های سرد سبک تر است و به سمت بالا بالا می رود.

نمونه ای از گردش طبیعی مایع خنک کننده

به این ترتیب کل فرآیند اتفاق می افتد - آب گرم شده در دیگ بخار تا بالاترین نقطه سیم کشی بالا می رود و سپس توسط گرانش تحت وزن خود حرکت می کند (لوله ها در شیب 3-4 درجه قرار می گیرند). با عبور از باتری ها، آب خنک می شود، چگالی آن افزایش می یابد و هنگامی که وارد دیگ گرمایش می شود، لایه های از قبل گرم شده را به سمت بالا جابجا می کند.

سیستم های گرمایش مبتنی بر این نوع گردش بسیار ساده هستند و نیازی به نصب تجهیزات اضافی ندارند که فرآیند نصب را ساده می کند. اما آنها فقط برای خانه هایی با مساحت کوچک به دلیل محدودیت در طول کانتور 30 ​​متر مناسب هستند. همچنین از معایب می توان به نیاز به نصب لوله هایی با قطر زیاد و نشانگرهای فشار کم اشاره کرد.

روش گردش خون مصنوعی

اجرای حرکت اجباری سیال از طریق لوله ها مستلزم نصب اجباری یک واحد پمپاژ است که گردش خون را افزایش می دهد. گردش مایع خنک کننده با اختلاف فشارهای حرکت رو به جلو و معکوس تامین می شود. نصب این گونه سازه ها نیازی به محاسبه و رعایت شیب لوله ها ندارد که مزیتی بدون شک است.

با گردش اجباری، شیب لوله لازم نیست

معایب آن شامل وابستگی به انرژی است - اگر برق در زمستان خاموش شود، بدون ژنراتور، آب به سادگی از طریق لوله ها حرکت نمی کند. این نکته مهمی است که در انتخاب نوع گردش مایع خنک کننده باید مورد توجه قرار گیرد.

نصب گرمایش با حرکت اجباری مایع خنک کننده را می توان در خانه هایی با هر مربع انجام داد. قدرت واحد پمپاژ به صورت جداگانه انتخاب می شود.

محاسبه سیستم گرمایشی

برای نصب صحیح گرمایش، لازم است پارامترهای اصلی محاسبه شود، که امکان تعیین قدرت دیگ بخار، ابعاد خط لوله و ظرفیت رادیاتور را ممکن می کند.

برای شروع، ابعاد تمام اتاق ها محاسبه می شود. برای حفظ یک رژیم دمای متوسط، باید یک دیگ با قدرت 70 W / m³ نصب شود، از جمله حاشیه اجباری 20٪ برای کاهش بار.

توضیحات ویدیو

برای سوال در مورد گرمایش هوا، این ویدئو را ببینید. :

ظرفیت باتری های مورد نیاز برای هر اتاق به صورت جداگانه محاسبه می شود. نشانگر قدرت اولیه دیگ گرمایش در ابعاد اتاق ضرب می شود. 20% به مقدار بدست آمده اضافه می شود و بر نشانگرهای قدرت یک بخش باتری تقسیم می شود. نتیجه جمع می شود. تعداد مورد نیاز دنده باتری در هر اتاق را نشان می دهد.

اشتباهات در هنگام نصب

رایج ترین اشتباهات هنگام انجام محاسبات یا نصب گرمایش عبارتند از:

تعیین نادرست قدرت دیگ بخار مورد نیاز؛

صحافی اشتباه؛

انتخاب بی سواد خود طرح گرمایش؛

• نصب نادرست تمام عناصر

نشانگر ناکافی قدرت دیگ بخار رایج ترین اشتباه است. زمانی انجام می شود که در هنگام انتخاب مولد حرارت برای گرمایش و تامین آب گرم، توان اضافی لازم برای گرمایش آب در نظر گرفته نشود.

انتخاب نادرست طرح گرمایش منجر به هزینه های اضافی برای کار مجدد کل ساختار می شود. چنین خطایی زمانی مجاز است که سیم کشی تک لوله ای با بیش از 6 رادیاتور نصب شده باشد. تعداد زیادی از باتری ها اجازه گرم شدن آنها را نمی دهد.

آخرین عناصر گرمایش در زنجیره همیشه سرد باقی می مانند

همچنین در هنگام نصب، شیب های خط لوله رعایت نمی شود، لوله های بی کیفیت وصل شده و تجهیزات اضافی نامناسب نصب می شود.

هنگام نصب گرمایش از کف، لوله ها بدون نقص عایق بندی می شوند تا از اتلاف گرما در مسیر "حلزون" گرمایش جلوگیری شود.

یک اشتباه رایج در هنگام اتصال خطوط لوله، بیش از حد زمان لازم برای رسیدن به اتصال قابل اعتماد توسط آهن لحیم کاری روی لوله ها است. در نتیجه قطر داخلی آنها کاهش می یابد و گلوگاه ایجاد می شود.

نتیجه

یک طرح گرمایش به درستی انتخاب شده در یک خانه خصوصی و نصب صحیح آن گرما را در تمام اتاق ها در فصل سرد فراهم می کند. شما می توانید گرمایش را در یک خانه خصوصی به تنهایی نصب کنید، اما اگر در مورد توانایی های خود شک دارید، بهتر است به متخصصان مراجعه کنید.

سازماندهی گرمایش با دستان خود یک کار دشوار است، اما شدنی است. این امر به حداقل دانش در زمینه لوله کشی و همچنین مهارت های یک جوشکار و سازنده نیاز دارد. از این گذشته ، برای تخمگذار لوله ها ، باید سوراخ هایی را در دیوارها ایجاد کنید و خود لوله ها را لحیم کنید. در غیر این صورت، نکته اصلی این است که فرآیند را به درستی سازماندهی کنید!

انتخاب دیگ بخار برای سیستم گرمایش

طرح گرمایش به نوع دیگ بخار انتخاب شده بستگی ندارد، اما عنصر کلیدی سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی است. هزینه گرمایش، نگهداری دیگ و زمان سوخت گیری آن به انتخاب صحیح بستگی دارد.

گاز، سوخت جامد یا برق؟

نوع دیگ بستگی به در دسترس بودن انواع مختلف سوخت دارد. بنابراین نصب دیگ گاز تنها در صورتی امکان پذیر است که برق اصلی گاز وجود داشته باشد و خانه به آن متصل باشد. این امر مستلزم هزینه های اضافی و اخذ مجوز است و دیگ بخار تنها توسط متخصص می تواند به سیستم گرمایش متصل شود. چنین دیگ بخار نیاز به یک سیستم تهویه و یک دودکش دارد.

دیگ های سوخت جامد استقلال کامل را در برابر عوامل خارجی تضمین می کنند. اما در عین حال، شما باید مکانی را برای ذخیره سوخت سازماندهی کنید و بارگیری دیگ زمان زیادی می برد. از این گذشته ، حتی دیگهای بخار طولانی مدت باید هر 3 روز بارگیری شوند. یک دودکش و تهویه نیز مورد نیاز است.

ارزان ترین و آسان ترین استفاده، برق است. اما قبوض برق می تواند حتی صاحبان بسیار تنبل را هم ترساند. چنین دیگ بخار برای آب و هوای معتدل، خانه های کوچک و ترجیحاً با پانل های خورشیدی و آسیاب بادی مناسب است.

تک حلقه و دو حلقه؟

دیگ های دو مداره دو عملکرد را همزمان انجام می دهند - اتاق را گرم می کنند و آب را گرم می کنند. این بسیار مقرون به صرفه است و نیازی به نصب تجهیزات اضافی ندارد. اما در تابستان، استفاده از آنها بی سود است، تنها راه خروج، دیگهای بخار دو مداره گاز است. آنها قابلیت خاموش کردن مدار گرمایش را دارند و فقط در حالت DHW کار می کنند.

با دیگ های سوخت جامد می توانید با بستن مدار گرمایش با شیرها از وضعیت خارج شوید. بنابراین گرما فقط برای گرم کردن آب صرف می شود که مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. تنها ناراحتی این است که دیگ باید حتی در تابستان بارگیری شود.

هنگام استفاده از دیگ بخار تک مدار، باید یک دیگ بخار یا ستون را نیز نصب کنید، اما در برخی موارد چنین طرحی سودآورتر خواهد بود. به عنوان مثال، با نصب دیگ گرمایش غیر مستقیم، در زمستان گرمایش آب همچنان توسط دیگ انجام می شود و در مصرف برق صرفه جویی می شود.

این انتخاب دشوار - باتری یا گرمایش از کف

یکی دیگر از معضلات پیش روی صاحبان یک خانه خصوصی، انتخاب روش گرمایش است. به هر حال، هر دو باتری و گرمایش از کف مزایای خود را دارند. به عنوان مثال نصب رادیاتورها بسیار ساده تر از گرمایش از کف است، اما دومی از نظر بازده بسیار بهتر است.

رادیاتورهای چدنی، فولادی یا آلومینیومی؟

با توجه به فشار کم در سیستم گرمایش یک خانه خصوصی، انتخاب رادیاتور با هیچ چیز محدود نمی شود. چدن بادوام است، نسبت به کیفیت مایع خنک کننده و افت فشار بی تکلف است. اما باتری های چدنی را نمی توان در سیستم هایی با تنظیم حرارت استفاده کرد، زیرا به آرامی گرم می شوند و به همین آرامی خنک می شوند.

رادیاتورهای آلومینیومی را می توان جهانی در نظر گرفت. قیمت پایین، گرمایش سریع و قابلیت اتصال ترموستات باعث محبوبیت آنها شده است. اما با افزایش قلیایی آب، احتمال خوردگی و نشت بین مقاطع زیاد است.

تنها عیب باتری های فولادی ناپایداری در برابر چکش آب است که در سیستم خانه های خصوصی اتفاق نمی افتد. در عین حال، قیمت پایین، مقاومت در برابر خوردگی و انتقال سریع حرارت، آنها را برای گرمایش مستقل ایده آل می کند.

مزایا و معایب کف گرمکن با آب

پیچیدگی تخمگذار کف گرم شده با آب باعث می شود که برای سازماندهی با دستان خود عملاً غیر قابل دسترس باشد. اما به عنوان یک عنصر گرمایش جداگانه، اجرای آن بسیار راحت و نسبتاً ساده است. به عنوان مثال، در حمام، گرمایش از کف مفید خواهد بود.

برای چنین راه حلی، فقط سیم کشی جمع کننده مناسب است - پیشرفته ترین فن آوری، اما همچنین سخت ترین اجرای آن با دستان خود. در عین حال، گرمایش از کف ممکن است به دلایل بهداشتی، مانند واریس، منع مصرف داشته باشد. اما برای خانواده هایی که فرزندان کوچک دارند، کف گرم یک راه حل ایده آل است.

طرح های گرمایش - یک لوله، دو لوله و کلکتور

طرح یک سیستم گرمایش تک لوله - مقرون به صرفه، اما ناخوشایند

یک سیستم گرمایش تک لوله ای به شما امکان می دهد تا حد امکان از لوله گرمایش استفاده کنید - از این گذشته، فقط آب گرم در کل محیط جریان دارد. این گزینه برای کلبه های کوچک یک اتاقه مناسب است، زیرا هر رادیاتور بعدی سردتر از قبلی خواهد بود.

علاوه بر این، شما باید پمپی را نصب کنید که گردش اجباری مایع خنک کننده را فراهم می کند. و این باعث می شود خانه به برق وابسته شود، حتی اگر دیگ بخار با سوخت جامد کار کند.

طرح دو لوله - سهولت نصب و سهولت استفاده

اگر هدفی وجود دارد که خانه را کاملاً خودمختار کنید، می توانید گرمایش را با گردش طبیعی ترتیب دهید. اما برای این کار لازم است لوله هایی با شیب حداقل 0.05٪ گذاشته شود تا حباب های هوا وارد مخزن انبساط باز شوند و خود خنک کننده بهتر گردش کند.

در رایزر، آب گرم به خودی خود تا ارتفاع مورد نظر بالا می رود، و در کف، شیب لوله ها باید همیشه از رایزر پایین باشد - بنابراین خنک کننده گرم شده وارد رادیاتورها می شود و خنک کننده از قبل خنک شده از آنها وارد می شود. وارد دیگ بخار شوید برای یک ساختمان دو طبقه، گردش طبیعی همیشه مناسب نیست، زیرا طبقات پایین همیشه سردتر از طبقات بالایی هستند.

طرح گردش اجباری یک سیستم دو لوله ای بسیار ساده تر است. برای سازماندهی گرمایش با دستان خود، این بهترین گزینه است، زیرا لوله ها را می توان از پایین در امتداد دیوار قرار داد و در پانل های تزئینی پنهان کرد. این نیازی به تعقیب دیوارها یا ریختن کف روی لوله ها ندارد.

طرح جمع آوری - همگام با پیشرفت

در این حالت یک کلکتور بین وسایل گرمایشی و دیگ نصب می شود. با استفاده از آن می توانید بسته به نیاز، مایع خنک کننده را در هر اتاق به طور بهینه توزیع کنید. اما چنین طرح گرمایشی بسیار پیچیده تر است و فقط در صورت داشتن تجربه می توان آن را با دستان خود انجام داد.

یکی دیگر از معایب هزینه بالای آن به دلیل حجم بالای مواد مصرفی است. لوله ها، کابینت های منیفولد، پمپ ها و فیلترها عناصر ضروری یک طرح گرمایش منیفولد هستند. اما این به شما امکان می دهد دستگاه های گرمایشی مختلف را ترکیب کنید و دمای اتاق ها را با دقت بسیار تنظیم کنید.

نصب گرمایش را خودتان انجام دهید

پس از انتخاب طرح گرمایش، شمارش مواد و خرید تجهیزات گرمایشی، نصب می شود. ترتیب صحیح باید رعایت شود:

نصب دیگ بخار؛
اتصال پمپ و سایر ابزارهای اندازه گیری در نزدیکی دیگ بخار؛
نصب کلکتور؛
لوله کشی
نصب گرمایش از کف
نصب رادیاتور؛
اتصال تمام وسایل گرمایشی و راه اندازی سیستم.

دیگ باید در یک اتاق جداگانه با تهویه نصب شود. استثنا دیگ های برقی هستند که می توانند در محل های مسکونی و دیگ های گاز با محفظه احتراق بسته نصب شوند.

مدل های دیواری به یک نوار مخصوص روی دیوار متصل می شوند. نصب مستقیم آنها بر روی دیوار ممنوع است. مدل های کف نیز روی پایه نصب می شوند - در عکس، یک دیگ بخار سوخت جامد روی پایه آجری قرار دارد. فواصل ذکر شده در گذرنامه از دیوارها و سایر اشیاء باید رعایت شود و خود اتاق مطابق با استانداردهای ایمنی آتش سوزی مجهز شده است.

پمپ سیرکولاسیون پس از نصب دیگ وصل می شود. اگر مدل انتخابی مجهز به مخزن انبساط و گروه ایمنی باشد، نیازی به نصب جداگانه ندارند. همچنین در این مرحله بویلرها و دیگ های پشتیبان در صورت پیش بینی طرح نصب می شوند.

لوله کشی و گرمایش از کف

اگر طرح کلکتور انتخاب شود، کابینت های کلکتور نصب می شود و پس از آن لوله های گرمایش پرورش داده می شوند. نصب لوله ها در امتداد دیوارها به شما امکان می دهد سازماندهی گرمایش خانه را با دستان خود به طور قابل توجهی ساده کنید. اما در این صورت مصرف مواد افزایش می یابد.

دستگاه کف گرم به دو روش انجام می شود - بتن ریزی یا با تخمگذار. در حالت اول، تا 4 هفته طول می کشد تا بتن بتن خشک شود، اما کف بسیار سریعتر گرم می شود.

استفاده از ماژول های پلاستیکی یا چوبی مخصوص بسیار آسان تر است، اما گران تر هستند و کف ها کندتر گرم می شوند. اما در صورت خرابی، تعمیر و نگهداری چنین طبقاتی بسیار راحت تر از هم جدا می شود.

باتری ها در زیر هر پنجره نصب می شوند و تعداد بخش ها بسته به اندازه اتاق محاسبه می شود. رادیاتورها بر روی براکت هایی که تراز شده اند نصب می شوند. مهم است که فواصل را رعایت کنید - از کف و آستانه پنجره حداقل 6-10 سانتی متر، از دیوار حدود 5 سانتی متر.

اتصال به لوله های گرمایش پس از نصب باتری روی براکت ها انجام می شود. اتصال با استفاده از آداپتورها انجام می شود، بنابراین نیازی به تنظیم سیم کشی در محل سوراخ ها نیست. ضمناً عناصر تغذیه رادیاتورها باید به ازای هر متر لوله دارای شیب 0.5 سانتی متری در جهت گردش باشند. در غیر این صورت، هوای انباشته شده در باتری باید به صورت دستی منفجر شود.

نتایج

ساده ترین در اجرا یک سیستم گرمایش دو لوله با گردش اجباری و رادیاتور نصب شده است. اما هنوز برای کسانی که هرگز با نصب سیستم گرمایشی مواجه نشده اند و مهارت ساختمانی ندارند، بهتر است به متخصصان مراجعه کنند.

در عین حال نباید کنترل مجری ها را فراموش کرد! همه چیزهایی که یک "سازنده" تازه کار برای سازماندهی مناسب سیستم گرمایش باید بداند در این ویدئو توضیح داده شده است:

نصب و راه اندازی گرمایش یک خانه خصوصی به صورت کلید در دست از شرکت "VIP HEATING" - اینها اقداماتی برای نصب یک سیستم کم مصرف است که عملکرد آن را می توان تنظیم کرد و سطح دمای راحت را در اتاق ایجاد کرد. گرمایش مستقل استقلال از کار مشکل ساز تاسیسات، کنترل مصرف انرژی و توانایی تعیین مستقل شروع و پایان فصل گرما را فراهم می کند.

سیستم های گرمایش مدرن با انواع مختلف سوخت کار می کنند و تقریباً به طور کامل فرآیند تامین گرما را خودکار می کنند. نصب صحیح تجهیزات شامل مراحل زیر است:

• نصب گرمایش یک خانه خصوصی مطابق با الزامات پروژه توسعه یافته برای یک مرکز خاص انجام می شود.
• بر اساس محاسبات مهندسی حرارت و ترجیحات مشتری، مقرون به صرفه ترین و سازنده ترین نسخه سیستم انتخاب می شود.
• پیوند اصلی در طرح تامین گرما یک دیگ بخار برای نوع سوخت انتخاب شده است که تحت آن بخشی از فضای زندگی یا یک اتاق جداگانه اختصاص داده شده است.
• جزء اتصال بین رادیاتورها و دیگ بخار لوله هایی است که نصب آنها نیاز به حمل و نقل و اتصال مناسب دارد.
• پس از نصب سیستم، تست های هیدرولیک برای بررسی عملکرد هر عنصر انجام می شود.

قیمت نصب گرمایش یک خانه خصوصی

قیمت نصب کلید در دست تجهیزات گرمایشی به مساحت خانه، نوع دیگ بخار انتخابی، قدرت آن و طول خطوط لوله بستگی دارد. شکل گیری هزینه نیز تحت تأثیر پیچیدگی کار است که به ضخامت دیوارها، قطر لوله های نصب شده، ویژگی های اجزا و شیرها بستگی دارد.

تجهیزات نصب شده		نصب و راه اندازی گرمایش یک خانه خصوصی	واحد.	قیمت هر شغل
رادیاتورهای گرمایشی		نصب رادیاتور، نصب شیر قطع و کنترل، اتصال به خطوط لوله گرمایش.	PCS.	2500 روبل.
رادیاتورهای غیر استاندارد (چدن، رادیاتورهای اندازه سفارشی، رادیاتورهای طراحی)			PCS.	از 3750 روبل.
کنوکتورهای کف			PCS.	از 3250 روبل.
منیفولدهای توزیع برای گرمایش رادیاتور		نصب کلکتور، اتصال خطوط لوله، نصب شیرهای توقف.	PCS.	5000 روبل.
کابینت منیفولد توزیع		نصب کابینت توزیع روکار / توکار (کابینت توکار در یک طاقچه آماده نصب می شود، طاقچه با هزینه اضافی ساخته می شود).	PCS.	2000 روبل.
تنظیم کننده های ترموستاتیک		نصب رگولاتور ترموستاتیک بر روی بخاری.	PCS.	300 روبل.
لوله های اصلی	پلی اتیلن فلزی پلاستیکی و متقاطع تا Ø16-20 میلی متر	لوله گذاری گرمایش.	متر	85 مالش.
	ساخته شده از فلز-پلاستیک و پلی اتیلن متقاطع Ø25-32 میلی متر	اجرای خطوط لوله.	متر	250 روبل.
	پلی پروپیلن تا Ø20-25 میلی متر	نصب خط لوله برای سیستم های گرمایشی.	متر	250 روبل.
	پلی پروپیلن Ø25-32 میلی متر		متر	300 روبل.
	پلی پروپیلن تا Ø40-50 میلی متر		متر	400 روبل.
	مس تا Ø15-28 میلی متر		متر	350 روبل.
	مس تا Ø35-54 میلی متر		متر	450 روبل.
عایق حرارتی لوله برای خطوط لوله		نصب عایق لوله.	متر	45 مالش.
پر کردن سیستم با مایع خنک کننده	برای خانه های تا 250 متر مربع	پر کردن سیستم گرمایش با پمپ دستی	PCS.	2500 روبل.
	برای خانه های 250-500 متر مربع		PCS.	3500 روبل.
تست فشار سیستم	برای خانه های تا 250 متر مربع	فشار، خروج هوا از سیستم گرمایش.	PCS.	2000 روبل.
	برای خانه های 250-500 متر مربع		PCS.	3000 روبل.
گرمایش اصلی، پیش عایق شده		اجرای خطوط لوله گرمایش اصلی در ترانشه، لنگر انداختن ورودی ها به ساختمان، تصفیه و آزمایش فشار مسیر (بدون زمین و عملیات ساختمانی).	متر	500 روبل.
لوله های اصلی گرمایش پلی اتیلن / فلز-پلاستیک متقاطع در یک آستین از لوله فاضلاب		نصب خطوط لوله با عایق حرارتی در لوله فاضلاب در ترانشه، لنگر انداختن ورودی های ساختمان، دمیدن و تست فشار مسیر (بدون زمین و کار ساختمانی) تا Ø40 میلی متر	متر	1000 روبل.

ما آماده ارائه قیمت مناسب برای نصب تجهیزات برای تامین حرارت فردی هستیم:

• قیمت های ما برای نصب گرمایش یک خانه خصوصی از پایین ترین قیمت ها در کلان شهر است.
• همراه با هزینه مناسب کار، تضمینی برای آنها و مهلت های عملیاتی دریافت می کنید.
• هنگام سفارش نصب گرمایش برای یک خانه بزرگ، تخفیف خوبی ارائه می دهیم.
• در هر مورد کل هزینه ها پس از عزیمت استاد به محل تعیین می شود.

هزینه نصب گرمایش کلید در دست حرفه ای برای یک خانه خصوصی با عملکرد پایدار و بدون وقفه تمام عناصر این سیستم پرداخت می شود. نصب مناسب تامین حرارت در یک خانه خصوصی، پایداری تجهیزات و عمر طولانی آن را تضمین می کند. ما نه تنها یک لیست قیمت مقرون به صرفه برای نصب سیستم گرمایش کلبه، بلکه طیف گسترده ای از دستگاه ها و اجزای گرمایشی را برای اجرای راه حل های فنی با هر پیچیدگی ارائه می دهیم.

برای سفارش نصب ارزان و حرفه ای گرمایش در خانه شخصی با ما تماس بگیرید. با شرکت VIP HEATING با شماره +7 (495) 135-00-98 تماس بگیرید و درخواست خود را برای کار بگذارید.

عکس کار نصب گرمایش در خانه های خصوصی:

برو خرید

1. آنچه برای نصب سیستم گرمایش آب کار نیاز دارید?

این لیست کامل است:

• دیگ بخار.باید حداقل هزینه های عملیاتی را فراهم کند و در صورت امکان، حداقل توجه مالک را نیاز داشته باشد.
• لوله کشی دیگ بخار- گروه ایمنی (دریچه هوا، گیج فشار و شیر ایمنی)، پمپ گردش خون و مخزن انبساط، که افزایش حجم در هنگام گرم شدن را جبران می کند.

من عمداً سیستم‌های گرانشی باز را که در آن عملکرد کل لوله‌کشی توسط یک مخزن انبساط باز انجام می‌شود، از بررسی حذف کردم. آنها از نظر ساختاری بسیار ساده هستند، اما با سیستم های بسته با گردش اجباری با گرمایش طولانی، گسترش دمای زیاد بین دستگاه های گرمایش و تشکیل رسوب در مبدل حرارتی دیگ تفاوت دارند.

• لوله های- بطری، اتصال به رادیاتورها و (اختیاری) رایزرهای گرمایشی؛
• در حقیقت وسایل گرمایشی و لوله کشی آنها- سوپاپ برای خاموش شدن یا چوک برای تنظیم جداگانه.

دیگ بخار

1. نحوه انتخاب دیگ برای گرمایش آب?

اگر در خانه یا در محل خود بنزین دارید، عالی است. شما نمی توانید منبع گرمای ارزان تری پیدا کنید: انرژی حرارتی حاصل از سوزاندن گاز طبیعی تنها 50-70 کوپک در هر کیلووات ساعت هزینه دارد.

مقرون به صرفه ترین نوع دیگ های گاز - با احتراق الکتریکی.

صرفه جویی در هزینه چیست؟

• عدم وجود مشعل آزمایشی تا 25٪ از گازی را که در زمان بیکار بودن دیگ می سوزد، هنگامی که مایع خنک کننده تا دمای کافی بالا گرم می شود، صرفه جویی می کند.
• 10 تا 12 درصد دیگر صرفه جویی با استفاده از گرمای تراکم بخار آب حاصل می شود که در دیگ های سنتی به همراه بقیه محصولات احتراق از خانه خارج می شود.

در صورت عدم وجود خط لوله گاز در نزدیکی خانه، منابع گرمای باقی مانده از نظر کارایی به ترتیب زیر مرتب می شوند:

چند نکته ظریف:

• منبع تغذیه دیگ بخار نه تنها گاز اصلی، بلکه سیلندر یا مخزن گاز خود نیز می باشد. اما در این مورد، هزینه یک کیلووات ساعت به ترتیب به 3 و 2.3 روبل افزایش می یابد.
• من میانگین قیمت ها را در زمان نوشتن مقاله (ابتدای سال 2017) مربوط به مناطق مرکزی کشور در فاصله کمی از پایتخت ارائه کردم. با این حال، قیمت های انرژی منطقه ای و نرخ های آب و برق محلی می توانند تعدیل های خود را انجام دهند.
  به عنوان مثال، در مسکو، یک کیلووات ساعت برق با تعرفه یک نرخی نه 4، بلکه 5 روبل هزینه دارد. در سواستوپل، جایی که من زندگی می کنم، گلوله ها دو برابر گرانتر از منطقه مسکو هستند - 15000 روبل در هر تن در مقابل 7000.
• برای روشن کردن یک دیگ بخار سوخت جامد بر روی زغال سنگ، هیزم مورد نیاز است که باعث افزایش بیشتر هزینه ها و زمان می شود.

• دیگ های گاز، گازوئیل و برق تا زمانی که برق، گاز یا نفت تامین می شود، می توانند بدون تعمیر کار کنند. دیگ پلت با یک پناهگاه و یک تغذیه کننده گلوله قادر به کار مستقل به مدت یک هفته است. دیگ بخار سوخت جامد باید چندین بار در روز ذوب و از خاکستر تمیز شود.

برخی از انواع دیگهای بخار برای عمر باتری بیشتر طراحی شده اند. به عنوان مثال، پیرولیز (سوختن هیزم با دسترسی محدود به هوا، به دنبال سوختن پس از احتراق در یک محفظه جداگانه) استقلال را تا 10-12 ساعت افزایش می دهد. دیگ های احتراق بالایی با کانال هوای تلسکوپی کاملاً قادر به کار با یک زبانه تا یک روز هستند.

• جایگزینی سوخت دیزل با استخراج، هزینه های عملیاتی را 5 تا 6 برابر کاهش می دهد. با این حال، دیگ های معدنی بسیار محبوب نیستند، زیرا تنها کارگران خدمات خودرو دارای کانال عرضه ثابت برای روغن موتور استفاده شده هستند.

یکی دیگر از منابع گرمای ارزان دیگ ماینینگ است.

برای یک خانه خصوصی با عایق با کیفیت بالا از دیوارها و کف، واقع در مناطق مرکزی کشور، قدرت دیگ بخار با نرخ 100 وات در هر متر مربع انتخاب می شود.

برای خانه های مناطق شمالی یا جنوبی، ساختمان هایی با عایق کم کیفیت یا برعکس، بسیار مؤثر و با ارتفاع سقف بالا، بهتر است از فرمول Q \u003d V * Dt * k / 860 استفاده کنید.

متغیرهای این فرمول (از چپ به راست):

• تقاضای گرمای محل در کیلووات؛
• حجم آن بر حسب متر مکعب؛
• تفاوت دما بین خیابان و خانه (معمولاً برابر با تفاوت بین استاندارد بهداشتی -18 - 22 درجه - و دمای سردترین دوره پنج روزه در محل شما در نظر گرفته می شود).
• عامل گرم شدن می توان آن را مطابق جدول انتخاب کرد:

به عنوان مثال، برای خانه ای به ابعاد 10x10x6 متر با دیوارهای آجری به ضخامت 50 سانتی متر و پنجره های دو جداره، واقع در سورگوت (دمای سردترین پنج روز زمستان 43- است)، نیاز به گرما (10 * 10 * 6) خواهد بود. ) * (22 - -43) *1.9/860=86 کیلووات.

1. آیا جایگزین ارزان قیمتی برای دیگهای بخار سوخت جامد در غیاب گاز وجود دارد؟?

پمپ های حرارتی با برق کار می کنند، اما از آن برای گرم کردن مستقیم هوای خانه استفاده نمی کنند، بلکه از آن برای پمپاژ گرما از یک منبع درجه پایین - خاک، آب یا هوا استفاده می کنند.

از آنجایی که برق فقط توسط کمپرسور مصرف می شود، به ازای هر کیلووات ساعت برق، مالک از سه تا شش کیلووات ساعت گرما دریافت می کند که هزینه های گرمایش را در مقایسه با گرمایش با سوخت جامد و حتی گاز کاهش می دهد.

بسیاری از خریداران بالقوه به دلیل هزینه بالای پمپ های حرارتی و نصب پرهزینه سیستم گرمایش معذورند. کافی است بگوییم که نصب پمپ زمین گرمایی مستلزم حفر چاه به عمق چند ده متری یا قرار دادن کلکتور افقی در یک گودال، مساحتی سه برابر خانه است.

با این حال، در مناطق گرم، یک طرح گرمایش هوا به هوا را می توان اجرا کرد: یک پمپ حرارتی انرژی را از هوای خارج از خانه می گیرد و آن را بدون واسطه یک حامل گرما، با دمیدن یک مبدل حرارتی داخلی، گرم می کند.

شما را به یاد چیزی نمی اندازد؟

درست است، این روشی است که هر کولر گازی خانگی در حالت گرمایش کار می کند.

سیستم اسپلیت خانگی یک مورد خاص از پمپ حرارتی است.

من از کولر گازی به عنوان منبع اصلی گرمای خانه خود استفاده می کنم.

در اینجا شرح مختصری از عملکرد آنها است:

• چهار اینورتر به طور مداوم در زمستان کار می کنند، همراه با نصب، حدود 110 هزار روبل برای من هزینه دارد.
• مساحت گرمایش خانه 154 متر مربع است. دمای 20-22 درجه را حفظ می کند.
• تهویه مطبوع برای گرم کردن حتی با یخبندان های نادر در سواستوپل به کار خود ادامه می دهد (حداقل دمایی که سیستم گرمایش با آن آزمایش شد -21 درجه است).
• مصرف برق برای گرمایش ماه های زمستانتقریباً 1500 کیلووات ساعت است. چقدر این پول است، خواننده می تواند با نرخ های محلی محاسبه کند.

عکس بلوک های خارجی کولر گازی را نشان می دهد که اتاق خواب و مهد کودک را در طبقه همکف گرم می کند.

لوله کشی دیگ بخار

1. چگونه یک لوله کشی برای دیگ بخار انتخاب کنیم؟

من قبلاً عناصر اصلی آن را فهرست کرده ام. با این حال، ظرافت هایی در اینجا وجود دارد.

هنگام انتخاب پمپ گردش خون، اول از همه به عملکرد آن توجه کنید. حداقل فشار 2 متر (0.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) برای کارکرد سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان کافی است.

عملکرد پمپ طبق فرمول Q=0.86R/Dt انتخاب می شود.

در آن:

• Q مقدار مورد نظر بر حسب متر مکعب در ساعت است.
• R توان دیگ بخار یا مداری است که توسط پمپ با گردش اجباری مایع خنک کننده ارائه می شود.
• Dt اختلاف دما بین عرضه و برگشت است (معمولاً تقریباً برابر با 20 درجه است).

بنابراین، برای خانه انجماد خود در سورگوت، به پمپی با ظرفیت 0.86 * 86/20 = 3.7 متر مکعب در ساعت نیاز داریم.

شیر اطمینان باید روی حداکثر فشار مجاز برای سیستم گرمایش (معمولاً 2.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) تنظیم شود.

حجم مخزن انبساط غشایی معمولاً با حاشیه کوچکی معادل 1/10 حجم مایع خنک کننده در مدار گرفته می شود. برای فهمیدن آخرین پارامتر با حداکثر دقت کافی است مدار را با آب پر کنید و آن را در ظرفی با حجم مشخص تخلیه کنید.

در یک سیستم گرمایش متعادل با رادیاتورهای آلومینیومی یا دو فلزی، حجم مایع خنک کننده تقریباً 15 لیتر در هر کیلووات خروجی دیگ است.

فشار استاندارد شارژ مخزن انبساط 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تقریباً فشار عملیاتی یکسانی باید در سیستم گرمایش در طول کار حفظ شود. می توان آن را با استفاده از یک شیر آب که مدار گرمایش را به سیستم آب سرد متصل می کند، یا با پمپ کردن هوا به مخزن انبساط از طریق قرقره افزایش داد.

لوله های

1. از چه لوله هایی برای توزیع گرمایش در خانه استفاده کنیم?

به نظر من، بهترین ماده برای یک سیستم گرمایش آب مستقل، پلی پروپیلن تقویت شده با فویل آلومینیومی است.

چرا دقیقا او؟

• این لوله ها جزو ارزان ترین لوله ها هستند. بنابراین، با قطر بیرونی 20 میلی متر، یک متر در حال اجرا لوله فقط 70 روبل هزینه دارد. این هزینه را با فولاد ضد زنگ راه راه (از 290 روبل در هر متر) و مس (از 400 روبل) مقایسه کنید.
• اتصالات آنها بدون نیاز به تعمیر و نگهداری هستند و به اندازه یک لوله جامد بادوام هستند. اتصالات را می توان در یک بارق یا نوار پنهان کرد.
• استحکام و مقاومت حرارتی پلی پروپیلن برای پارامترهای عملیاتی متوسط ​​یک سیستم خودمختار (تا + 75 درجه سانتیگراد در فشار بیش از 2.5 اتمسفر) کاملاً کافی است.

چرا لوله های تقویت شده و به ویژه آلومینیوم را توصیه می کنم؟

این در مورد مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک نیست - در حال حاضر اضافی است. کلید واژه ها- ازدیاد طول در هنگام گرم شدن طبق این پارامتر، پلی پروپیلن بدون تقویت کننده از بقیه جلوتر است: لوله متری که 50 درجه گرم می شود 6.5 میلی متر طولانی تر می شود. تقویت کننده فایبرگلاس باعث کاهش کشیدگی تا 3.1 میلی متر و آلومینیوم به 1.5 میلی متر بر متر می شود.

برای مقایسه، یک لوله فولادی در شرایط مشابه 0.5 میلی متر طول می کشد.

هنگام نصب بخش های طولانی و مستقیم پر کردن، لوله ها توسط جبران کننده ها باز می شوند - خم های حلقه ای یا U شکل که از تغییر شکل خط لوله جلوگیری می کند.

1. قطر لوله ها چقدر باید باشد?

قطر داخلی بسته به بار حرارتی در بخش مربوطه مدار انتخاب می شود. برای بطری کردن، بار حرارتی برابر با قدرت دیگ است، برای اتصالات - قدرت بخاری، برای رایزر - کل انتقال حرارت تمام دستگاه های متصل به آن است.

مقادیر قطر داخلی از جدول دیگری انتخاب می شود.

قطر را می توان با افزایش سرعت مایع خنک کننده کاهش داد (بخوانید - عملکرد پمپ). با این حال، یک تله در اینجا در انتظار ما است: به دنبال افزایش سرعت جریان، سر و صدای هیدرولیک ظاهر می شود - ابتدا روی دریچه های دریچه گاز و سپس در تمام اتصالات اتصالات. بنابراین، بهتر است سرعت را از محدوده 0.4 - 0.6 m / s (ستون های آبی در جدول) انتخاب کنید.

در یک سیستم گردش طبیعی، قطر پرکننده حداقل یک پله افزایش می یابد. این دستورالعمل مربوط به حداقل سر هیدرولیک است که حرکت مایع خنک کننده را تضمین می کند: با افزایش قطر، مقاومت هیدرولیک خط لوله کاهش می یابد.

وسایل گرمایشی

1. چه باتری هایی برای خرید بهتر است?

انتخاب ما رادیاتورهای سکشنال آلومینیومی است. ارزان و شاد: حداکثر انتقال حرارت (با اندازه باتری استاندارد - حدود 200 وات در هر بخش) و حداقل قیمت (از 300 روبل).

1. چگونه تعداد بخش ها را انتخاب کنیم؟

قدرت بخاری برای یک اتاق جداگانه مطابق با همان طرحی که تقاضای گرمای خانه محاسبه می شود. برای محاسبه مجدد توان در تعداد بخش ها، کافی است آن را بر جریان گرما از یک بخش تقسیم کنید. همیشه توسط سازنده در اسناد فنی دستگاه مشخص می شود.

در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد. به عنوان یک قاعده، سازنده جریان گرما را برای اختلاف دمای کاملاً مشخص بین مایع خنک کننده و هوای اتاق - 70 درجه (90C / 20C) نشان می دهد.

با سرد شدن مایع خنک کننده یا گرم شدن هوا، قدرت بخش متناسب با درجه حرارت کاهش می یابد: مثلاً در دمای 60 درجه سانتیگراد در باتری و 25 درجه سانتیگراد در اتاق، بخش نصف توان اسمی را می دهد.

بستن وسایل گرمایشی

1. برای جدا کردن و تنظیم باتری ها چه اتصالاتی لازم است؟

اگر قصد دارید فقط رادیاتورها را خاموش کنید (با گرمای اضافی یا برای تعمیر)، شیرهای توپی را روی هر دو اتصال باتری نصب کنید. آنها بادوام هستند، در برابر خرابی ایمن هستند و در صورت بسته شدن همیشه محکم هستند.

برای دریچه گاز (کنترل باز بودن)، مرسوم است که از دریچه گاز سوزنی یا دریچه های رادیاتور استفاده کنید. در داخل، اینها شیرهای پیچی معمولی با یک دریچه فلزی هستند.

اگر می خواهید باز بودن لاینرها به صورت خودکار تنظیم شود، انتخاب شما شیرهایی با سرهای حرارتی است. پس از یک تنظیم خشن، آنها با توجه به دمای هوا در اتاق، توان خود را تغییر می دهند.

سیم کشی

1. نحوه توزیع گرمایش در خانه?

ساده ترین و ایمن ترین طرح لنینگراد تک لوله ای است، یک حلقه پرکننده در اطراف محیط خانه با وسایل گرمایشی که به موازات آن متصل هستند. نقطه ضعف اصلی آن، پخش دمای زیاد بین اولین و آخرین رادیاتور است.

اگر خانه چندین طبقه گرم دارد، معمولاً سیستم گرمایش دو لوله ای نصب می شود. می تواند بن بست باشد (زمانی که مایع خنک کننده در طول جریان از منبع تغذیه به برگشت 180 درجه می چرخد) و عبور می کند (جهت حرکت مایع خنک کننده حفظ می شود).

مدار بن بست نیاز به تعادل اجباری دارد - محدود کردن باز بودن رادیاتورهای نزدیک به دیگ با چوک. بدون تعادل، بخش عمده ای از مایع خنک کننده از طریق این رادیاتورها گردش می کند و دستگاه های دور عملاً گرم نمی شوند. در حافظه من، این حداقل یک بار منجر به تصادف جدی شد - یخ زدایی مدار در سرمای شدید.

یک مدار عبوری (حلقه Tichelman) چندین مدار موازی با طول یکسان را تشکیل می دهد. در آن، دمای رادیاتورها همیشه بدون بالانس تقریباً یکسان است.

طرح دو لوله بن بست در مواردی استفاده می شود که هر مانعی (بازشوی بالا، دیوار باربر و ...) اجازه حلقه زدن به حلقه Tichelman را نمی دهد.

نصب

1. چگونه لوله های پلی پروپیلن را خودتان لحیم کنید?

برای این شما نیاز خواهید داشت:

• ریش تراش (تمیز کردن) برای حذف آرماتور از ناحیه لحیم کاری؛

ریش تراش به طور همزمان پخ بیرونی لوله را حذف می کند و نصب اتصالات را ساده می کند.

• قیچی - برش لوله؛
• آهن لحیم کاری با نازل با قطر مناسب و دمای کار 260 درجه.

اتصال به صورت زیر انجام می شود:

• ریش تراش روی لوله قرار می گیرد و چندین چرخش می کند و فویل آلومینیومی را از بین می برد.

اگر باقی بماند، فویل در تماس با آب به تدریج خراب می شود. این امر منجر به لایه بندی لوله و کاهش استحکام اتصال می شود.

• لوله وارد سوکت نازل می شود که تا دمای کارکرد گرم شده است. در همان زمان، یک اتصالات در سمت دوم نازل قرار می گیرد.
• قطعات ذوب شده با یک حرکت انتقالی (بدون چرخش) ترکیب می شوند و برای چند ثانیه بی حرکت نگه داشته می شوند. پس از گیر افتادن پلاستیک ذوب شده، می توانید به نصب اتصال بعدی بروید.

1. محل تنظیم گروه امنیتی?

در خروجی دیگ بخار در آنجا است که فشار با ناکافی بودن پر شدن یا سرعت گردش کم شروع به افزایش می کند.

1. مخزن انبساط کجا قرار دارد؟?

در هر نقطه ای از مدار، اما نه نزدیکتر از دو قطر پرکننده از پمپ در هنگام نصب قبل از آن و نه نزدیکتر از ده قطر پرکننده در هنگام نصب بعد از پمپ. در غیر این صورت، تلاطم هایی که در حین چرخش پروانه ایجاد می شود، منبع غشای مخزن را به شدت کاهش می دهد.

1. آیا می توان سیستم گرمایش گرانشی را به گردش اجباری تبدیل کرد؟

کاملا: پمپ را می توان در مدارهای بسته و باز قرار داد.

معمولاً نصب گرمایش با قابلیت کار با گردش طبیعی و اجباری به شرح زیر انجام می شود:

• قطر پر کردن و پیکربندی (شیب، منیفولد شتاب دهنده، اختلاف ارتفاع بین دیگ بخار و بخاری) برای یک سیستم گرانشی معمولی ساخته شده است.
• در جلوی دیگ بخار، دو خروجی به موازات پر کننده جوش داده شده است که بین آنها یک پمپ وصل می شود.
• یک سوپاپ چک توپ بین اتصالات قرار می گیرد.

هنگامی که پمپ کار می کند، شیر فعال می شود و بای پس را می بندد. مایع خنک کننده با سرعت بالا به اجبار گردش می کند. به محض خاموش شدن پمپ به دلیل قطع برق، سیستم به طور خودکار به حالت گردش طبیعی می رود: دریچه باز می شود و آب آزادانه از طریق بطری جریان می یابد.

گاهی اوقات به جای شیر چک، یک شیر معمولی یا شیر توپی نصب می شود. در این حالت، سیستم باید با دستان خود به حالت گردش طبیعی منتقل شود.

نتیجه

البته، در حجم کمی از مواد، پاسخ به تمام سوالات مربوط به گرمایش مستقل دشوار است. اطلاعات تکمیلیدر ویدیوی این مقاله خواهید دید. در صورت تمایل نظرات خود را در پورتال بنویسید. موفق باشید، رفقا!