Односхильна теплиця з полікарбонату - планування та зведення. Прибудована теплиця – зручність та економія Теплиця прилегла до основної стіни будинку
Пристінна односхильна теплиця – оптимальне та дуже економічне рішення для ділянок з невеликою площею, де кожен квадратний метр потребує максимально раціонального використання. Така конструкція недорога у своєму облаштуванні, легка у монтажі та практична у плані своєї експлуатації. У середньому, при грамотному підході, коректних розрахунках та правильно складеному кресленні на будівництво пристінної теплиці своїми руками потрібні лічені дні. Розглянемо один із можливих варіантівзведення нескладної пристінної теплиці з односхилим дахом.
Односхильна теплиця (пристінна): підготовка до будівництва
Підготовка до будівництва односхилих пристінних теплиць починається з визначення місця її майбутнього розташування. Зазвичай подібні прибудови розміщують біля вільної, сухої, обов'язково південної стіни дачного будиночка з цегли або каменю. Враховуйте цей нюанс, оскільки саме на цьому місці, що добре освітлюється, дачники часто висаджують теплолюбні багаторічні ліани, з якими, на жаль, перед будівництвом пристінної будівлі доведеться розлучитися. Інакше рослини дуже швидко обплетуть прозорі стіни конструкції і повністю перекриють доступ сонячного світла в її простір.
Небажано зводити потужні пристінні споруди у маленьких дерев'яних дачних будиночків. Як показує практика, легкі житлові об'єкти рідко виявляються здатними витримати додаткові навантаження, створювані тепличними прибудовами, що може призвести до пошкоджень їх конструктивних елементів.
Визначившись з тим, як і де правильно поставити теплицю, можна переходити до розробки її креслення. Навіть якщо Ви вирішите скористатися готовими варіантами креслень і проектів, наш дачний портал все ж рекомендує Вам ретельно перевірити всі дані і самостійно зробити всі розрахунки, орієнтовані саме на Ваш випадок. Будь-які, на перший погляд, незначні помилки в кресленні, здатні не тільки в рази збільшити витрати на будівництво пристінної теплиці, а й згодом спричинити її часткове, а то й повне руйнування.
Розробляючи креслення своєї майбутньої культиваційної споруди, приділіть увагу не лише проектуванню каркасу, а й внутрішньому облаштуванню. Розрахуйте кількість стелажів та столів, їх форму та конфігурацію, ширину та довжину – з урахуванням особливостей культур, які Ви плануєте вирощувати.
Крім того, на підготовчому етапі потрібно буде визначитися з типом майбутньої споруди.
Як відомо, односхилі теплиці бувають:
- - наземними – встановлюваними на фундаменті;
- - Поглибленими, тобто. розташованими у котловані.
Наземний варіант переважний для весняно-літнього використання, тоді як поглиблені прибудови рекомендовані на той випадок, якщо Ви плануєте експлуатувати їх не тільки в теплу пору року, а й узимку.
Важливо продумати тип матеріалів і точно розрахувати їх кількість, приплюсувавши невеликий запас на непередбачені випадки. Найбільш недорогий і простий у будівництві варіант – це пристінна односхильна теплиця з плівковим покриттям та дерев'яним каркасом. У даній публікації ми розглянемо саме це нескладне рішення, доступне більшості дачників-будівельників-початківців.
Пристінна теплиця односхилий своїми руками: матеріали та етапи роботи
Отже, для зведення конструкції, схожої на ту, що додається на запропонованих малюнках і відео, Вам знадобляться такі матеріали та інструменти:
Пиломатеріали для облаштування задньої (високої) та передньої (низької) стінок, а також для виготовлення крокв, розкосів, поперечок, дверей та вентиляційного вікна;
Міцне плівкове покриття;
- - Матеріали для виготовлення фундаменту;
- - кувалда, молоток, рулетка, столярний косинець;
- - ручна та торцювальна пилка, шліфувальна машина, дриль, викрутка;
- - витратний матеріал та фурнітура (оцинковані цвяхи, оцинковані гвинти та пластини, скоби, посилені будівельні куточки, петлі та ін.);
- - захисні окуляри та міцні рукавички.
Кількість пиломатеріалів розраховують, виходячи з розмірів стіни будинку та бажаних габаритів майбутньої прибудови. Дуже важливо при їх купівлі звернути увагу на якість деревини - вона не повинна бути сирою, сухою або мати сліди дефектів. Також необхідно, щоб матеріали були оброблені спеціальними складами, що запобігають гниття і руйнування деревини (в крайньому випадку, обробку дерев'яних елементів можна здійснити і самостійно).
Якщо Ви хочете, щоб Ваша пристінна теплиця з односхилим дахом надалі прослужила довгі роки, не втрачаючи своєї стійкості та герметичності – зводьте її на фундаментній основі. Найбільш популярними різновидами опорно-несучих конструкцій для легких споруд є стовпчастий та стрічковий фундаменти – прості та досить економічні у своєму облаштуванні. (Про те, як облаштовуються фундаменти під дачні споруди, ми раніше розповідали у попередніх публікаціях.)
Після того, як фундамент повністю готовий, можна приступати до зведення теплиці. У найзагальнішому вигляді алгоритм складання даної конструкції включає наступні пункти, а саме – такі, як:
- - Складання прямокутної основи, її кріплення до фундаменту;
- - Складання низької (передньої) стінки (для посилення жорсткості конструкції в центрі її блоків розташовують горизонтальні поперечки, різняться по висоті - так, як показано на малюнках);
- - Складання високої (задньої) стінки, що примикає до південної стіни будинку (для надання міцності даної конструкції також використовують поперечки);
Обрізання верхньої частини ковзана під потрібним кутом (у запропонованому варіанті - вздовж, під кутом 30 °);
Обрізання торців крокв (верхні торці, які будуть кріпитися до ковзана, у поданому випадку підрізаються під кутом 30°, нижні торці – під кутом 60°);
Кріплення зібраної високої стінки та коника до основи біля південної стіни будинку (зазвичай виконується за допомогою спеціальних скоб та розкосів);
Установка передньої низької стінки на основу;
Монтаж крокв (в даному варіанті крокви своїм верхнім торцем кріпляться до ковзана, зрізаного під кутом 30°, методом «врізання в півдерева», проте багато дачників також використовують для кріплення крокв т.зв. «книці» з покрівельної оцинковки або фанери – це рішення є більш простим);
Облаштування бічної стінки та встановлення дверей у теплицю у її східному торці (показано на малюнку);
Облаштування бічної стінки у західному торці споруди;
Облаштування вентиляційного вікна (показано малюнку);
Обробка/шліфування шорстких поверхонь дерев'яних елементів наждачним папером, шліфувальною машиною або іншими інструментами;
Обробка встановленого каркасу антисептичними препаратами, оліфою чи іншими засобами проти гниття, або фарбування каркасу (дані процедури виконують у разі потреби);
Кріплення плівкового покриття (інший популярний варіант – покриття теплиці полікарбонатом).
Для більш надійної фіксації плівку додатково закріплюють рейками із зовнішнього боку споруди. У процесі складання всіх конструктивних елементів вкрай важливо стежити за точністю всіх здійснених вимірів – з цією метою використовують перерахований вище інструмент (столярні косинці, виска, рівні) та обладнання.
Після того, як каркас споруди буде зведений, а покривний матеріал (плівка, полікарбонат) – надійно на ньому зафіксований, переходять до облаштування внутрішнього простору готової односхилий теплиці та її перевірки на герметичність. У разі необхідності споруду, що вийшла, можна додатково утеплити, обробивши місця з'єднання каркаса зі стіною, стики і шви в фундаменті і даху монтажною піною.
Економічність, довговічність та різноманітність форм – лише кілька переваг конструкцій з покриттям з полікарбонату. Найбільш звичною та ефективною для російських кліматичних умов є двосхилий теплиця, проте, при нестачі вільного просторухорошу службу може послужити і пристінна теплиця зі скатним дахом.
Двосхилий дах теплиці з полікарбонату: проект Мітлайдера
Перш ніж перейти до опису особливостей односхилий теплиці, необхідно сказати кілька слів про її двосхилий «колегу». Парник з двосхилим дахом - звична конструкція на дачних і садових ділянках, що має високу міцність. Зі зведенням каркасу у вигляді «будиночка» впорається навіть новачок, а результат праці порадує гарним урожаєм. Серед двосхилих теплиць найфункціональнішою визнано прямокутну конструкцію Мітлайдера.
Порівняно із звичайними, вона:
- Має вертикальні стінки;
- Горизонтальні балки знаходяться на рівні, що перевищує людське зростання, що робить роботу в ній дуже зручною;
- Має особливий дворівневий дах з вентиляційним пристроєм особливого типу, що представляє отвір, що йде від торця до торця, по якому вільно циркулює повітря;
- Оснащена двома вентиляційними фрамугами, зверненими на південь та перешкоджають, потрапляю холодного повітря всередину конструкції.
Джейкоб Мітлайдер – американський доктор сільськогосподарських наук, який зробив великий внесок у розвиток овочівництва та квітництва та розробив особливу конструкцію теплиці, яка стала згодом носити його ім'я. Виготовлений такий парник із дерев'яних балок, встановлених по всьому периметру, а унікальна система вентиляції дозволяє заощадити на встановленні додаткового обладнання.
Односхильна теплиця: плюси та мінуси
Двосхилі теплиці досить габаритні, і не кожен садівник може дозволити собі таку конструкцію на ділянці. Вихід є – споруда односхилий теплиці з полікарбонатним покриттям.
У конструкції цього типу – маса переваг, тому що теплиці з односхилим дахом:
- Дозволяють раціонально організувати та економити простір завдяки своїй компактності;
- Захищені від впливу холодних вітрів із північного боку будинку;
- Є міцними конструкціями завдяки стіні будинку, що виконує роль несучого елемента;
- Дозволяють економити на придбанні будматеріалів за рахунок відсутності необхідності споруджувати одну із стін;
- За наявності сполучення з внутрішніми приміщеннями будинки легко та високих витрат обладнуються електричним освітленням, водопроводом та системою теплопостачання;
- Легко збудувати;
- Можуть використовуватися як зимовий сад у зимовий час і парник для розсади в передпосадковий період.
Недоліків у односхилий теплиці небагато, але вони досить суттєві: в силу розташування парника з південного боку знижується його освітленість, а також неможливість продуктивного використання для вирощування високорослих культур, таких як, наприклад, огірки та помідори, які все ж таки приносять кращий урожай у двосхилих теплицях .
Нюанси будівництва односхилий теплиці з полікарбонату
Будь-яке будівництво починається з ретельного та скрупульозного планування, яке визначає підсумкову успішність цього підприємства. Будівництво теплиці з одним схилом - справа неважка, але має свої нюанси, які обов'язково мають бути враховані. Найважливіший момент – правильно розмістити односхилий парник. Оскільки конструкція прилаштовується до стіни вже існуючої будівлі, необхідно простежити, щоб це була південна сторона: таким чином, рослини отримуватимуть максимум сонячного світла.
Через високий рівень вологості, який панує в будь-якій теплиці, не рекомендується прилаштовувати її до дерев'яної стіни: це може призвести до утворення плісняви, грибків та інших шкідників.
Також необхідно подбати про зміцнення каркасу. Зробити це можна за допомогою бетонного чи стрічкового фундаменту.
Крім цього, потрібно подбати про вибір матеріалу для каркасу, який може бути виготовлений з:
- Профільної деревини;
- Металевий профіль;
- Алюмінієвий профіль або труби;
- Труби ПВХ.
Якщо як матеріал вибирається дерево, обов'язкова обробка брусків антисептичними розчинами або мідним купоросом.
Як покриття може бути використана поліетиленова плівка або скло, проте більшість дачників рекомендує стільниковий полікарбонат.
Він має ряд переваг у порівнянні з іншими покривними матеріалами:
- Невелика вага;
- Хороша світлопровідність;
- Довговічність;
- Стійкість до температурних перепадів;
- Здатність добре утримувати тепло;
- Захист рослин від ультрафіолетового випромінювання;
- Висока стійкість до навантажень (особливо якщо планується зимова теплиця);
- Економічність;
- Простота експлуатації.
Порада: оптимальним для парника є полікарбонат із товщиною листа 4 мм та довжиною 6 м.
Робимо односхилу теплицю своїми руками: креслення та каркас
Наступний крок у спорудженні односхилий теплиці – складання правильного та грамотного креслення.
Він має враховувати такі ключові пункти як:
- Розміри парника: скат даху – 3,5-4 м, мінімальна ширина – 2,5 м (з розрахунку на 2 грядки по 80 см та метрового проходу), висота – 1,8-2 м;
- Розрахунок розмірів фундаменту;
- Крок встановлення рейок та шпросів;
- Кут нахилу схилу даху (залежить від кількості сонячного світла в регіоні та інших кліматичних умов, оптимальний нахил – 30 градусів);
- Вікна та кватирки для вентиляції;
- Дверні отвори.
Важливо: при монтажі покриття з полікарбонату пам'ятати, що здійснювати його потрібно зверху вниз.
Складнощі можуть виникнути саме на цьому етапі. Щоб уникнути їх, перш за все, потрібно розкроїти, враховуючи положення каналів, які повинні розташовуватись перпендикулярно поверхні землі. У будь-якому парнику накопичується конденсат, який може бути згубний для будь-якого матеріалу і привести в кінцевому підсумку до його деформації. Щоб уникнути цієї проблеми і вберегти полікарбонат від надлишку вологи в порожнинах.
Торці листів заклеюються спеціальними стрічками:
- Верхні – герметизуючою стрічкою;
- Нижні – паропроникною стрічкою з перфорацією.
Теплиця двосхила з полікарбонату своїми руками (відео)
Односхилі теплиці з полікарбонату – гарне рішення для садівників з невеликими ділянками. Ці конструкції допоможуть дбайливому господареві не лише заощадити простір, а й знизити витрати на будівництво. Парники цієї форми, незважаючи на цілу низку переваг, мають і суттєві недоліки, які можуть бути вирішені додатковим залученням коштів та зусиль.
Пристінні теплиці є чудовим варіантом прибудови для заміських будівель. на дачних ділянкахз невеликою площею не вдасться багато розмістити, якщо не використовувати будь-який вільний клаптик землі, тому доводиться шукати вихід. Якщо правильно розмістити прибудову, місця буде достатньо. Тепер розглянемо, як потрібно робити і що для цього знадобиться.
По-перше, для їх створення та утримання знадобиться менше матеріалів, оскільки одна зі стін будівлі буде частиною будинку. По-друге, можна використовувати ту площу, яка раніше була порожньою. Щоб зберегти всі переваги від прибудови, вигадали кілька основних варіантів її розміщення.
На даний момент існує 3 поширені види:
- Еркер- прибудова виступає у певному напрямку та сильно виділяється на тлі фасаду, але має невеликі розміри.
- Заповнює порожнечі- теплиця знаходиться між іншими елементами конструкції так, що заповнює порожній простір. Дуже зручний варіант, оскільки використовується максимум площі.
- Продовження основної будови- теплиця виконується у формі природного продовження заміського будинку. Найчастіше займає всю стіну, тому є найбільшим видом таких прибудов.
Після вибору виду потрібно зайнятися плануванням нової частини будівлі, а для цього знадобиться креслення. Крім того, варто дотримуватися певних правил зведення пристінних теплиць.
Що варто знати перед початком робіт
Перед тим як розпочати облаштування теплиці, слід звернути увагу на такі фактори:
- Конструкцію бажано зводити з південного боку основної будівлі. Це необхідно для того, щоб приміщення мало максимальну кількість тепла та мінімум холоду протягом усього року.
- Теплиці, прибудовані до будинку, дуже вимогливі до навколишньому середовищі. Якщо південна частина зайнята, необхідно вибирати місце, яке буде максимально довгий часпротягом дня перебувати під сонцем та захищено від вітрів з боків.
- Каркас повинен зводитися з легких матеріалів – алюмінію, пластику чи дерева.
- Не варто розпочинати проект, якщо опорна стіна зроблена із силікатної цегли або блоків газосилікату.
Реалізація проекту
Для того щоб створити повноцінну теплицю, слід підібрати місце та вибрати відповідний креслення. Далі потрібно розрахувати рівень промерзання ґрунту, щоб правильно закласти фундамент. Розрахунок майбутнього фундаменту здійснюється також залежно від матеріалу, який використовуватиметься для скління каркаса.
Прибудовані до основного будівництва теплиці найчастіше скліються. Але скло досить важке і тендітне, крім того, воно не здатне убезпечити рослини від згубного впливу сонця. Єдиним аналогом скла довгий час був прозорий пластик, який коштував дешевше та мав не найкращі характеристики для створення тепличних умов.
Замінити старі матеріали покликаний спеціально розроблений стільниковий полікарбонат. Полікарбонат міцніший за скло і пропускає не так багато світла, крім того, він легкий і зручний у монтажі. Його основна особливість - пропускати лише певну кількість променів за будь-якої погоди. Тобто в спеку все, що знаходиться всередині теплиці, не постраждає від сонячних променів, що палять.
Створення фундаменту та інші підготовчі роботи
- Перед зведенням прибудови потрібно створити фундамент, який буде основою додаткової конструкції. Робиться це так:
- По периметру майбутньої теплиці викопується котлован. Його глибина може змінюватись від 0.5 м до 1 м.
- У кутах траншеї встановлюємо несучі стовпи – 4 шт. Стовпчики, які знаходяться впритул до стіни житлової будівлі, додатково закріплюються будівельними скобами.
- Траншеї засипаються шаром гравію 10 см, а поверх заливаються бетонним розчином. У свіжий розчин утоплюються залізничні блоки за рівнем, а потім заливаються цементом.
Поверх укладаються кілька рядів червоної цегли. Основа готова.
Встановлюємо каркас, законопачуємо щілини, розміщуємо дверний отвір.
Вставляємо листи полікарбонату, з'єднуємо їх із каркасом за допомогою термошайб або гумових прокладок. Місця стику листів потрібно зробити герметичними. Для цього можна використовувати спеціальну стрічку чи герметик. Нижні та верхні торці закриваємо алюмінієвою стрічкою.
Після закінчення робіт у вас у розпорядженні з'явиться додаткова площа, яку можна використати на власний розсуд.
Креслення пристінних теплиць
Парник або теплицю найчастіше виносять на ділянку як окрему споруду, хоча таке планування займає набагато більше місця.
Встановлюється пристінна теплиця біля опалювальної кам'яної стіни приміщення, обов'язковою умовою при встановленні є сонячна сторона. При дотриманні цих умов, що примикає до стіни житлової будівлі, дозволяє скоротити витрати на будівництво та раціональніше використовувати прибудинкову площу.
Для того, щоб максимально зберегти тепло, найчастіше будуються парники траншейного типу — коли над землею видно лише прозорий дах та торцеві вікна. Переважна саме односхилий дах, так як ця форма не перешкоджає вільному сходу опадів, що впливає на освітленість на краще.
Розмір такої теплиці може бути різним, залежить від довжини стіни та типу обігрівача, а також від наявності будівельних матеріалів. Для будівництва знадобляться:
- стовпи: 4 шт. діаметром не менше 20 см та висотою 3-3,5 м та 2 шт. діаметром 10 см та 2 м у висоту;
- лежні товщиною 1,5 см - 2 шт;
- поперечки 12 см у діаметрі;
- бруски 12 см завтовшки;
- цегла;
- дошки;
- скло 3-4 см завтовшки.
Виконання підготовчих та початкових робіт
Для зведення знадобиться виміри майбутньої споруди та розмітку котловану та стін. У кутах ліній розмітки вбиваються кілочки, з-поміж них натягується мотузка.
Починають з розчищення місця та копання котловану з вертикальними стінами. Одночасно з цим зі східного боку виривається приямок для тамбуру, його довжина близько 1 м, ширина — близько 0,8 м. котлован риють довжиною 10 м, шириною 2,25 і глибиною 1,1 м. Дно котловану засипають шаром дрібного гравію не менше ніж на 10 см у висоту. Гравій потім покривають розчином цементу.
Каркас виконується на 4-х стовпах, які встановлюються в ями на відстані 3,3 м один від одного. Ширина ям залежить від типу ґрунту, ступеня його безодню. Стінки ям теж повинні бути прямовисними, на дно кладеться невелика кількість цементного розчину. Коли розчин застигне, на дно кладуть 2 цеглини вздовж і 2 поперек на них - це фундамент для стовпів. Для запобігання загниванню перед встановленням нижні кінці стовпів трохи обпікають або обробляють розтопленою смолою.
Так як теплиця з односхилим дахом, стовпи встановлюють впритул до стіни і в 2-3 місцях закріплюють будівельними скобами. Після цього засипають у яму дрібний щебінь, заливають поверх цементний розчин, після застигання фундамент стовпів можна замаскувати дерном і утрамбувати його.
Верхній лежень кладуть на стовпи зверху, а нижній разом із поперечками на цеглу, покладені по краю котловану в один ряд. Цегла повинна бути скріплена розчином, тим же розчином можна законопатити щілини між стіною будинку і лежнем. Верхній лежень, як і стовпи, закріплюється впритул до стінки за допомогою скоб.
Потім верхній і нижній лежні скріплюються між собою врізаними в них брусками-укосами. Між укосами на відстані близько півметра см врізають 5 шпросів, які згодом стісають з боків внутрішньої сторонидля зменшення затінення.
Повернутись до змісту
Будівництво теплиці
Дверну коробку для входу в парник роблять разом із каркасом, косяком служить перший стовп. Для другого косяка встановлюють стовп під укосом довжиною 2 м, заглибивши його в ґрунт на 0,4 м. Обидва косяки з'єднуються знизу порогом і зверху косяком.
У виготовленій дверній коробці вибивається паз для дверей з урахуванням того, що вони повинні відкриватися назовні. Двері повинні бути з дощок товщиною не менше 5 см. Щілини при їх наявності конопатят, а двері оббивають повстю.
Для кращого збереження тепла та захисту парників від вітру, снігу та дощу пристінні теплиці забезпечують тамбуром.
Для спуску в приямок робляться земляні щаблі, на які для захисту від обсипання відразу після виготовлення кладуть дошки. У приямці на відстані від одвірків приблизно 0,8 м навпроти них встановлюють ще 2 стовпи, заглиблюючи їх на 0,4 м.
З 3-х сторін на краї приямки кладуться обв'язки їх брусків або жердин.
Між собою стовпи з'єднують косяками та поперечинами з обв'язкою укосами. Стеля тамбура можна зробити з дощок або обаполу, а зверху прикрити щитом з толю. Стінки теж обшиваються дошками та засипаються зверху землею. Двері виготовляються і обшиваються аналогічно дверям у теплицю.
У верхньому лежні, шпросах та укосах робляться пази шириною 1,2 см для встановлення скла. У нижньому лежні паз не прорізається.
Ширина скла повинна становити 50 см. При цьому розмірі скло не торкається стінки паза впритул і не розтріскається у випадку, якщо дерево розбухне. Якщо для парників використовується скло меншого розміру, потрібно буде збільшити кількість шпросів.
Засклювати парники починають знизу. Перед укладанням пази промазуються спеціальною рідкою замазкою шаром не менше 1-2 мм. Перше скло укладається на лежень так, щоб воно трохи виступало, а всі наступні - таким чином, щоб верхнє скло перекривало нижнє на 1,5-2 см, що забезпечить хороший стік води.
Закріплюють скла парників дротяними шпильками, перевагу краще віддати нержавіючої сталі.
Коли ми чуємо слово «теплиця», то відразу представляємо конструкцію, що окремо стоїть, або розташований посередині городу парник. Однак останнім часом на заміських ділянках, дачах став набирати популярності досить цікавий, раціональний варіант парникового пристрою – пристінна теплиця. Дане рішення зручне, практично з будь-якої точки зору: скорочення витрат на будівництво, на обігрів (оскільки конструкція примикає до стіни житлового будинку), економія простору на ділянці. На думку дачників, садівників, найвдалішим, практичним варіантом є пристінна теплиця з односхилим дахом, виготовлена з полікарбонату.
Дах у такої теплиці може бути будь-якої форми, проте, з практичної точки зору, саме односхилий варіант має безліч плюсів. Також ця теплиця може виглядати як тимчасова (не капітальна) конструкція з натягнутою поліетиленовою плівкою на каркасі із труб або дерев'яних балок. Якщо підходити до справи серйозно, краще витратити трохи більше часу, будівельних матеріалів, щоб зробити надійний, естетично привабливий парник, який прослужить вам не один рік.
Фото тимчасової теплиці:
Односхильна теплиця
Така форма даху сприяє видаленню природних опадів, сонячні променіпроникатимуть у парник під кутом 90 градусів, рівномірно розсіюватимуться по всій площі приміщення. Чому саме із полікарбонату? Цей сучасний будівельний матеріал є ідеальним для споруд такого типу: він пропускає сонячні промені, одночасно захищаючи рослини від ультрафіолету (спеціальний полікарбонат, рекомендований саме для теплиць). Цей ніздрюватий матеріал не боїться сильних морозів, так само як і позамежної спеки. Він володіє малою вагою (у 14 разів легше за скло), високою міцністю (у 50 разів міцніше за те саме скло). Полікарбонат легкий у монтажі, добре свердлиться, ріжеться, пластичний, має гарну теплоізоляцію.
Полікарбонат, фото:
Прибудована до капітальної стіни будинку теплиця з полікарбонату може бути використана за прямим призначенням. А може використовуватися як зимовий сад, кімната відпочинку або навіть невелика тренажерний зал. Ви можете зробити внутрішній вхід/вихід прямо з дому, провести опалення, електрику – словом, облаштувати цю прибудову на власний розсуд. Однак у нашій статті йдеться саме про теплицю для рослин, тому розглядатимемо полікарбонатну конструкцію в цьому контексті. Для максимального використання природного освітлення рекомендується прилаштовувати теплицю до південного боку будинку. Таким чином, найхолодніша північна сторона буде блокована - це якраз потрібно для комфортного розвитку, росту рослин.
Спрощений варіант пристінної теплиці, фото:
Пристінна теплиця своїми руками
Звести тимчасовий каркас, який нашвидкуруч збитий у стратегічних місцях, обтягнутий поліетиленовою плівкою досить легко, специфіка облаштування такої конструкції не вимагає детального опису. Тому ми розглянемо більш ускладнений варіант, із закладанням фундаменту, встановленням довговічного каркасу. Односхилий теплиця своїми руками прилаштовується до несучої частини будинку. Фундамент виконує роль опори майбутнього каркаса. Традиційний стрічковий фундаментякнайкраще підходить для цієї споруди.
Розглянемо робочі етапи докладніше:
- Виробляємо виміри теплиці, розмічаємо межі фундаменту згідно з планом.
- По зовнішніх кутах периметра забиваємо кілочки, натягуємо шпагат (мотузку).
- Роєм траншею під фундамент, ширина – приблизно 25-30 см, глибина визначається індивідуально (відповідно до ступеня промерзання ґрунту у вашому регіоні взимку). Як би там не було, глибина фундаменту, що рекомендується, повинна становити не менше півметра.
- По кутах траншеї встановлюємо несучі опори – є основою каркаса. Якщо плануються дерев'яні основи, то частини опор, що заглиблюються під землю, повинні бути попередньо покриті смолою (або обпалені на вогні). Такий прийом продовжить експлуатаційний термін дерев'яних деталей, перешкоджатиме руйнуванню, загниванню.
- Ті опори, що примикають до стіни житлового будинку, повинні бути надійно прикріплені до неї. Якщо це дерево, його кріплять за допомогою будівельних скоб. Якщо метал, то кріпити його до стіни можна за допомогою ударних дюбелів або спеціальних кріпильних елементів.
- На дно фундаментної траншеї засипаємо шар щебеню приблизно 10 см.
- Замішуємо цементний розчин (цемент, гравій дрібної фракції, вода, пісок). Якщо розглядати пропорції будматеріалів за вагою, склад буде виглядати приблизно так: 10 кг цементу, 30 кг піску, 40 кг гравію, 40-50 літрів води. Слід врахувати початкову вологість піску.
- Покриваємо гравійну подушку бетонним розчином, що вийшов.
- Встановлюємо маячні блоки (у нашому випадку пустотілі) по кутах фундаменту (вдавлюємо їх у свіжозалитий бетон). Беремо будівельний рівень і у такий спосіб викладаємо весь фундамент цими блоками.
- У виїмки блоків заливаємо цементний розчин, а саму блокову кладку зміцнюємо з боків землею (підсипання).
- Щоб все було акуратно, вирівнюємо верх заливки за допомогою кельми, на даному етапі фундамент повинен бути на одному рівні з поверхнею ґрунту.
- Починаючи з кутів, викладаємо 5 рядів червоної цеглини (йому не страшна волога), не забуваємо про натягнутий шпагат (для рівної кладки).
- Після того, як кладка застигне, замазуємо шви.
Далі слідує черга установки каркаса, як вже згадувалося вище, він може бути сталевим, дерев'яним, алюмінієвим або пластиковим. У будь-якому випадку, матеріал має бути міцним, стійким, легким. Якщо розглядати встановлення дерев'яного варіанта, то спочатку встановлюється, закріплюється нижній горизонтальний лежень (дерев'яний брус – опора для стійок). Верхній лежень прикріплюється до стіни скобами або відповідними кріпильними деталями. За допомогою стрічкової клоччя або джуту закладаються всі щілини. Далі встановлюємо укоси між верхнім та нижнім лежнем, кріплення проводиться за допомогою врізання.
Каркас теплиці, фото:
Коли зводиться односхилий теплиця, нахил даху заздалегідь вираховується відповідно до кліматичних особливостей регіону проживання (характер, кількість опадів, сила вітрів). Оптимальний кут нахилу має становити 25-35 градусів. Водостічна система монтується з одного боку. Форточки (місця під них, петлі) визначаються на етапі монтажу поперек даху.
Каркас теплиці закріплюється за допомогою шурупів, металевих куточків, шурупів, цвяхів. Якщо дерево замінюється металом, то використовуються відповідні елементи кріплення, застосовується зварювальний апарат. На етапі монтажу каркаса встановлюються вхідні двері(якщо вони спочатку визначено за проектом). Теплиця, прибудована до будинку, своїми руками зводиться, має на увазі установку однакової кількості поперечок каркасу. Якщо, наприклад, довжина конструкції становить 5 метрів, то на задній (що примикає до будинку) і на фасадній стіні має розташовуватися по 12 вертикальних поперечок. Аналогічна кількість крокв також йде на монтаж покрівлі (не забуваємо про кут нахилу).
Пристінна теплиця з полікарбонату
Розкрій полікарбонатних листів проводиться «у розмір». Усі виміри повинні проводитися особливо ретельно. Щоб уникнути розлому листа кріпильні отвори необхідно просвердлювати не менше, ніж на 4-5 см від краю. Для збереження внутрішнього мікроклімату, тепла, особливо якщо зводиться пристінна зимова теплиця, всі місця для стикування на полікарбонаті потрібно заклеїти спеціальним скотчем (герметизувати стики). У порожнинах матеріалу не повинен накопичуватися конденсат, особливо це актуально для нижніх та верхніх торців. Армований алюмінієвий скотч відмінно підійде для цих цілей. З'єднання листів полікарбонату та каркасу теплиці здійснюється за допомогою спеціальних термошайб, гумових прокладок.
Монтаж полікарбонату, фото:
Для більшої надійності, щоб бути повністю впевненим, що ваша односхилий теплиця має належну герметизацію, ретельно перевірте всі стикувальні шви. Обстежте область фундаменту, місця стикування каркаса з несучою стіною, дах, всі виявлені щілини ретельно задуйте монтажною піною або заштукатурьте. На завершальному етапі у теплиці проводиться електрика, встановлюються додаткові джерела тепла, облаштовується внутрішній інтер'єр (стелажі, доріжки).
Окремо варто згадати про більш спрощений варіант покриття для теплиці – щільну поліетиленову або армовану плівку. Теплиця з плівки має такий самий каркас, як і її полікарбонатний аналог. Різниця полягає тільки в матеріалі покриття, яке намотується на рейку, після чого вона прибивається тонкими цвяхами до нижнього лежання та стійк каркаса. Ширина плівкового полотна повинна дорівнювати довжині рейки.
Прибудована теплиця із плівки, фото:
Така теплиця не розрахована на зимовий сезон. Рейки з плівкою за бажання витягуються з заглиблень, утворених цвяхами (наприклад, теплий день). З настанням ночі або холодної погоди плівка опускається на своє місце (рейки встановлюється в початкове положення). Армована плівка довговічніша, краще тримає тепло. З настанням осені рейки з плівкою знімають, миють, ретельно просушують, забирають у приміщення до наступного сезону. При дбайливому поводженні плівка може прослужити до 5-ти років.
При грамотно проведених роботах, правильно налагодженій вентиляційній та поливальній системі ваша пристінна теплиця стане оптимальним місцем для комфортного розвитку, росту рослин. А якщо ви проведете в неї опалення, то зможете прискорити дозрівання овочевих культур, підвищити врожайність.
