Як утеплити введення в будинок холодної води. Як своїми руками провести воду

Водопостачання будинку – це об'єктивна умова для нормального проживання мешканців. СНиП 2.04.01-85 "Норма витрати води споживачами" регламентує витрату води в межах від 80 до 230 л. на добу на одного мешкаючого. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванни або душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.

У багатоповерхових та комунальних будинках це питання вирішується через підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинку або дачі доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.

Звичайно, одного разу можна принести воду із зовнішнього джерела в розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім'ю протягом тривалого часу?

Вирішити це завдання допоможе дана стаття, в якій докладно структуровані види водопостачання, схеми, системи та способи їх влаштування. А також вказано нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.

Види та способи водопостачання приватного будинку

З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різні види доставки води до користувача:

Централізоване водопостачання будинку

По суті, те саме автономне, але в межах регіону. У даному випадку користувачеві не потрібно дбати про облаштування джерела надходження води. Достатньо підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.

Підключення будинку до центрального водопостачання

Усі дії зводяться до поетапного виконання низки вимог, серед яких:

• звернення до регіональної комунальної організації МПУВКГ КП «Водоканал» (Муніципальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»), що контролює центральну магістраль;

• отримання технічних характеристик урізання. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі та глибину її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно вказівки до вибору домашнього розведення труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований тиск води);

• отримати кошторис на підключення, що розробляється комунальною або підрядною організацією;

• проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються КПКГ;

• виконати тестування системи.

Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.

Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.

Автономне водопостачання будинку

Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного чи заміського будинку можна за умови використання автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, який включає заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи з забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням в каналізацію.

Автономна система водопостачання може бути представлена ​​у вигляді двох складових підсистем:

• доставка води: привізна, ґрунтова, з відкритого джерела;

• подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.

Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самопливна (накопичувальна ємність із водою) та автоматична подача води.

Використання ємності (бака для води)

Суть схеми автономного водопостачання будинку у тому, що у бак подається вода з допомогою насоса чи заливається вручну.

Вода до користувача надходить самопливом. Після того як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.

На користь цього способу говорить його простота, він підходить у тому випадку, якщо вода потрібна час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або у підсобному приміщенні.

Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту та дешевизну, надто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищеве) перекриття. Як наслідок, система не знайшла поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.

Використання автоматичної системи подачі води

Ця схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системи водопостачання приватного будинку. Вода в систему та до користувача подається за допомогою системи складових.

Саме про неї і поговоримо докладніше.

Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна самотужки шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів пристрою:

1. Вода із відкритих джерел

Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть бути системи очищення води. Але, в нашій країні вони поки що не поширені.

Важливо! Вода з більшості відкритих джерел не придатна для вживання. Її можна використовувати лише для поливу чи інших технічних потреб.

Отримання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води та регламентується положеннями СанПіН 2.1.4.027-9 «Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення».

2. Вода з підземних джерел: басейнів та водоносних горизонтів

Ця вода, як правило, придатна для споживання.

Як провести воду в приватний будинок своїми руками

Покроковий посібник з вибору та влаштування водопостачання в заміському котеджі або на дачі від А до Я

Схема водопостачання будинку складається з елементів:

1. джерело води;
2. система труб;
3. насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
4. фільтри;
5. фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
6. водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
7. каналізація.

Елемент 1. Джерело води

Приступаючи до забезпечення автономного водопостачання слід визначити джерело подачі води і облаштувати його.

Серед підвидів автономного водопостачання із підземним джерелом надходження води виділяють:

1.1 колодязь звичайний;

1.2 абіссинська криниця;

1.3 свердловина "на пісок";

1.4 Артезіанська свердловина.

Остаточний вибір залежатиме від виду та особливостей ґрунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.

1.1 Колодязь звичайний

Традиційному колодязі віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м. Це так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що надходить, повинно вистачити на забезпечення потреби сім'ї та/або домогосподарства. За допомогою колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів/добу.

Безумовними перевагами колодязя є:

• незалежність від постачання електроенергії. Так, у разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
• тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено практично;
• низька вартість робіт;
• простота пристрою.

Слід зазначити, що через незначну глибину забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов'язано з ймовірністю надходження в колодязь ґрунтових вод. Також колодязі властиві перепади рівня води.

Важливо! Облаштовуючи колодязь, потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він повинен розташовуватися близько до споруд, оптимальне відстань - 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту постройки). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань має становити щонайменше 50 м.

Щоб викопати колодязь, необхідно виконати ряд дій:

• взяти пробу води;

Важливо! Перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці, спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може статися, що вода буде непридатною для споживання і всі зусилля пропадуть задарма.

• отримати висновок про якість ґрунту та глибину залягання водоносної жили. На практиці колодязі часто копаються «на око»;

• визначити місце копання колодязя. Для цього можна залучити спеціалістів, використовувати спеціальні прилади – рамки-індикатори. А можна спостерігати за росою протягом кількох місяців. Найбільше скупчення роси у певному місці свідчить про близькість води;

• вибрати будматеріал для обробки стін колодязя (шахти) Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:

Залізобетонні кільця, що виготовляються на заводах чи відливають самостійно. Їхній діаметр становить 1-1,5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкість та велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;

Дрібноматеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів завглибшки не більше 3-4 м. Його використання суттєво підвищує трудомісткість робіт;

Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкої до перебування за умов підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити щонайменше 120 мм.

• викопати шахту колодязя Щоб здешевити роботу, зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: вимірювати діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см - діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад цеглу, то достатньо позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;

• виконати обробку колодязя - внутрішню та зовнішню.

1.2 Абіссінська криниця

Водопостачання заміського будинку з абіссинської криниці або свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати низку дій:

• перевірити воду;
• вибрати місце під колодязь;
• забити свердловину-голку;
• встановити зворотний клапан та насос (ручний або автоматичний).

Причина зростання популярності колодязів у чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води - понад 1000 л/добу. Серед недоліків - мала глибина забивання та залежність від складу ґрунту.

1.3 Свердловина «на пісок»

У цьому випадку вода також надходить із міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати чистішу воду, оскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, що фільтрує воду.

Таким чином, свердловина використовується у тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили досягає 40 м.п.

Свердловина має коротший термін експлуатації (до 10 років) і дозволяє отримати до 50 м.куб. води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка ґрунту.

Детальний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео

1.4 Артезіанська свердловина

Дозволяє використовувати воду із значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м, що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. У цьому термін служби свердловини зростає проти попереднім варіантомдо 50 років.

Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіб буріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини зображена на схемі.

Важливо! За законом артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає потреба реєстрації артезіанської свердловини.

Елемент 2. Труби для водопостачання

Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб, як зовнішніх, так і внутрішніх та водонапірних баків.

Для розведення використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові чи металопластикові труби.

Важливо! Використання пластикових труб попередить появу іржі та протікання. Їм також зручніше надавати потрібної форми. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби – 50 років.

Зовнішні труби укладаються у ґрунт.

Важливо! Глибина укладання труб залежить від рівня промерзання ґрунту (вказані в СНиПах, для середньої смуги Росії глибина становить близько 1,5 м). Труби знаходяться нижче цього значення. І тут системі не загрожує промерзання як наслідок деформація.

Порада. Щоб попередити застій води в трубі, її потрібно укладати під кутом до будинку.

Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в який міститься сталева труба. Вона запобігає деформації труби водопостачання у разі усадки будинку). Другий – опускається у свердловину.

Елемент 3. Насос чи насосна станція для водопостачання

Насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)

А можна встановити в кесоні чи приямці (безпосередньо над свердловиною). На схемі показано встановлення в кесоні занурювального насосата поверхневого.

Щоб отримати кесон, потрібно викопати яму глибиною 2-3 м. Укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).

Виділяють два види насосів:

Занурювальні насоси. Занурюються у воду (колодязь, свердловину) та піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, що дозволяє накачувати воду з дому.

Поверхневий насос. Є насосними станціями, обладнаними гідроакумулятором і реле.

Гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.

Реле – регулює тиск насосної станції.

Принцип роботи поверхневого насосу

Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду в акумулятор, який її накопичує. Після того, як у будинку вмикається вода, тиск у системі знижується. Після досягнення критичного рівня 2.2 бар, включається реле, який у свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле вимикає насос.

Підібрати насос можна, керуючись такими даними:

• глибина залягання води (дно колодязя чи свердловини);
• висота води у шахті джерела;
• висота точки водорозбору;
• обсяг споживаної води (м.куб).

Водозабірна труба насоса опускається у джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край, встановлюються фільтри.

Важливо! Труба встановлюється з відривом 20-40 див. від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води у джерелі.

Порада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штиря, влаштованого на дні.

Елемент 4. Фільтри для водопостачання

Очищення води, що надходить до системи труб - важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:

Перший встановлюється край труби, поміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;

Другий - безпосередньо в будинку і може бути складною багатоступеневою системою фільтрів. Схема очищення води малюнку.

Елемент 5. Фітинги, вентилі та сантехніка

Це елементи, які необхідні для герметичного з'єднання труб між собою та іншими приладами.

Важливо! Щоб не допустити розриву системи та протікання води, намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.

До сантехнічних приладів відносять крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони). На їхній якості також не варто економити.

Елемент 6. Водонагрівальне обладнання

Знадобляться у разі, якщо є необхідність у гарячому водопостачанні, тобто. майже завжди.

Важливо! Щоб облаштувати гаряче водопостачання, необхідно передбачити наявність окремого відводу до опалювального приладу.

При цьому можливе кілька варіантів вибору опалювального обладнання:

• двоконтурний казан. Водночас грітиме воду для опалення та побутових потреб;

• одноконтурний казан. Призначений виключно для нагрівання води для потреб користувачів. До такого котла належить бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним чи проточним. У першому випадку з'являється можливість нагріти великий обсяг води;

• електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу у гарячій воді значної кількості користувачів;

• кілька проточних водонагрівачів. Вони грітимуть воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє раціональніше витрачати електроенергію для нагрівання води.

Елемент 7. Каналізація

Після того, як визначено місце зливу води, що використовується, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.

Відведення води - обов'язкова складова і чим більше споживається води, тим більше її потрібно відводити. Значить, потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:

• врізатися у центральну каналізацію;

• облаштувати власну автономну каналізацію. Для збирання води призначений септик або відстійник. Бетонні та пластикові септики показані на фото. А їх обсяг та кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.

На відео обґрунтовано правила будівництва септика для заміського будинку.

Процес водопостачання від проектування до будівництва показано на відео

Висновок

Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожчі. Також вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. знадобиться пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік - взимку та влітку. У будь-якому випадку, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але потребує знань та навичок.

Розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками може здійснюватися від центрального водопроводу або від свердловини (криниці). Принципи її створення, основні вузли системи у кожному з цих випадків мало відрізняються.

Вибір схеми розведення

Існує два способи підведення води до точок споживання і вибір схеми розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками залежить від параметрів системи, а також від інтенсивності водоспоживання (постійне або періодичне проживання, кількість мешканців тощо).

Послідовне з'єднання

Таке з'єднання також називають трійниковим. Кран, душ та інші точки підключаються послідовно. Такий спосіб вимагає використання меншої кількості матеріалів (труб, фітингів та ін), тому є дешевшим.

Недоліком послідовного з'єднанняпри розведенні водопроводу є ймовірність зниження напірного тиску найбільш віддалених точках при одноразовому використанні декількох точок водозабору.

Колекторне з'єднання

Колекторне (або паралельне) з'єднання являє собою організацію колектора (або двох колекторів – гарячого та холодного водопостачання), до якого приєднуються лінії, що ведуть до кожної водозабірної точки. Для реалізації подібної схеми потрібно більше труб, проте її принцип роботи дозволяє забезпечити стабільний тиск.

Є й додаткові аспекти при виборі принципу подачі води. Монтаж водопроводу в приватному будинку своїми руками може виконуватись двома способами:

• «Глухі» лінії, що закінчуються глухим кутом (заглушкою). Така схема розведення водопроводу в будинку економічніша, проте при подачі гарячої води вона може створювати деякі незручності - при відкриванні крана необхідно почекати визначений часпоки рідина дійде до заглушки, і тільки після цього в крані з'явиться гаряча вода.
• Циркуляційні замкнуті лініїпрактичніше і зручніше, проте, для реалізації такого проекту знадобиться не тільки більша кількість труб, а й спеціальний циркуляційний насос.

Фахівці визнають найбільш раціональним комбінований варіант, у якому «глуха» розведення холодної води поєднується з циркуляційною лінією гарячого водопостачання.

Основні вузли схеми

Схема розведення води у приватному будинку, точніше, та її частина, яка відповідає за подачу води до будинку, складається з наступних основних вузлів:

• перекачуючий агрегат для колодязя або свердловини,
• ніпель (перехідник),
• що запобігає зворотному ,
• трубопровід,
• фільтруюче обладнання (один або кілька різних фільтрів залежно від якості води),
• запірна арматура,
• п'ятірник (штуцер) для підключення основних елементів та приладів (манометр, труби).

Послідовність схеми водопостачання

Для того, щоб уявити, як виконується розведення води в приватному будинку своїми руками, можна розглянути хід комунікацій від джерела до кінцевої точки.

1. Індивідуальний водний вузол (колодязь або свердловина) оснащується обладнанням, що перекачує, вибір якого здійснюється за наступними принципами:

• для глибоких артезіанських свердловин можуть використовуватися тільки занурювальні насоси,
• для вузьких каналів та обсадних труб – тільки поверхневі агрегати, у тому числі, і насосні станції,
• в інших випадках вибір між занурювальним та зовнішнім обладнанням здійснюється в залежності від технічних характеристик конкретних моделей та умов експлуатації.

2. Трубопровід, що підводить воду до будинку, зазвичай прокладається під землею. Глибина траншеї зазвичай вибирається з урахуванням глибини промерзання ґрунту у цьому регіоні.Як додатковий захист від промерзання комунікації забезпечується теплоізоляційним шаром.

Проведення водопроводу до будинку з

3. Точка введення трубопроводу в будинок заслуговує на особливу увагу.

• По-перше, отвір для труби робиться з великим запасом - зазор не менше 150 мм з усіх боків. Це дозволяє уникнути деформації та руйнування комунікацій, якщо згодом стіна просідатиме або деформуватиметься.
• По-друге, невелика ділянка труби, що знаходиться між підземними та захищеними ґрунтом комунікаціями та внутрішньою розводкою в теплому приміщенні, знаходиться на відкритому повітрі. Тут найвищий ризик промерзання трубопроводу, тому потрібна хороша теплоізоляція.

4. Гідроакумулятор та прилади контролю встановлюються, як правило, у підвальному, цокольному приміщенні або на першому поверсі поруч із точкою входу трубопроводу до будинку. Чисто технічно розмістити таке обладнання було б правильнішим у найвищій точці, проте з погляду практичності та зручності використання нижні рівні підходять більше. Слід лише враховувати необхідність підйому води на верхні поверхи при .

Гідроакумулятор призначений для стабілізації тиску в комунікаціях і запобігання частим включенням (і, відповідно, швидкого зношування) обладнання, що перекачує.

Вузол управління та контролю включає в себе манометр, реле тиску та, яке запобігає захопленню повітря та утворення повітряних пробок у системі при зниженні рівня води у свердловині або колодязі.

5. Системи фільтрів комплектуються, залежно від необхідності, пристроями для:

• попереднього грубого видалення великих частинок домішок (докладніше для ),
• тонкого очищення,
• пом'якшення води.

Після цього виконується розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками за обраною схемою. Для колекторної схеми це може мати такий вигляд:

• Відразу за гідроакумулятором йде трійник разом із запірним краном. Трійник поділяє потік води на два напрями — в будинок та для інших потреб (полив, миття машини та ін.);
• Підключається фільтр глибокого очищення;
• Далі йде трійник, від якого розведення труб водопостачання в приватному будинку ділиться на трубу для холодної води, яка відразу йде до колектора ХВС, і на трубу, якою вода йтиме в бойлер або інший, для нагрівання. Після нагрівання вода відправляється в колектор для гарячої води.

На фото схема розведення води у приватному будинку

Важливо: Проводячи монтаж водопостачання у приватному будинку своїми руками за колекторною схемою, необхідно встановлювати запірні вентилі на кожну точку споживання води.

Вибір труб

Діаметр комунікацій

При проведенні водопроводу в приватний будиноксвоїми руками правильно обраний дозволить забезпечити економічність на етапі монтажу системи, а також уникнути неприємного шуму під час руху води по комунікаціях.

Для розрахунку параметрів ліній, що підводять воду до точок споживання, відправною точкою служить загальна протяжність кожної лінії:

• для відгалуження довжиною менше 10 метрів можна використовувати труби діаметром 16-20 мм,
• для гілок близько 30 метрів – діаметром 25 мм,
• для найдовших ліній понад 30 метрів потрібні труби з максимальним діаметром – 32 мм.

Важливо: Особливу увагу слід приділити вибору діаметра колекторної труби. Недостатня величина може спричинити порушення в роботі в системі.

Розведення води в приватному будинку від колектора розраховується виходячи з того, що кожен кран має пропускну здатність близько 5 літрів за хвилину. Після цього орієнтовно підраховують, скільки води забирається одночасно з усіх точок у пікові моменти та вибирають діаметр колектора:

• 25 мм для витрати 30 л/хв,
• 32 мм для 50 л,
• 38 мм для 75 л.

Матеріал труб

Прокладання водопроводу в приватному будинку дозволяє використовувати труби з різних матеріалів, кожен з яких має свої переваги, недоліки та особливості експлуатації.

.

Для того щоб система працювала безвідмовно, важливо знати, як провести водопровід у приватному будинку своїми руками правильно. У це поняття можна включити як основні принципи, що регламентуються будівельними нормамиі правилами, і деякі нюанси і тонкощі, відомі досвідченим майстрам.

• В ідеалі трубопровід не повинен проходити через будівельні конструкції, однак, на практиці створення такої схеми часто неможливе або недоцільне. При необхідності провести комунікації через стіну, трубу необхідно поміщати у захисну склянку.
• Незважаючи на те, що власнику будинку практично завжди хочеться, отримає максимум вільного просторуі для цього «притиснути» трубопровід зі стіни, між будівельними конструкціями і комунікаціями, що проходять паралельно їм, повинен бути зазор не менше 25 мм для легкого проведення ремонтних робіт. Обведення внутрішнього кута потребує відстані 40 мм, а зовнішнього 15 мм.
• За наявності зливних кранів на трубопроводах або гідроакумуляторі в їх бік виконується невеликий ухил.
• Найбільш зручний спосіб фіксації трубопроводу до стін – це спеціальні кліпси. Можна вибрати одинарні або подвійні пристрої, на відстань між ними в будь-якому випадку має становити близько 2 метрів.

Вирішуючи, як зробити розведення води в приватному будинку, пам'ятайте, що грамотно виконана внутрішня система водопостачання має характерні відмінності:

• Мінімум стиків та перехідників. Це дозволяє підвищити надійність та економічність системи.
• Усі з'єднання виконані у точній відповідності до технології монтажу саме цього типу труб.
• Наявність вентилів або кранів перекриття на відповідальних ділянках системи та в точках підключення.
• Мінімальна кількість не надто надійних гнучких ділянок для підключення (шлангових підводок), які найбільш вразливі до перепадів тиску.

Здавалося б, що може простіше провести до приватного будинку водопровідну трубу. Але, як показує практика, це як би нескладний процес пов'язаний з деякими вимогами, що стосуються не тільки прокладання труб з установкою лічильника обліку споживаної води, але і з їх ізоляцією та утепленням. До того ж, введення води в будинок з водопроводу, а точніше сказати місце введення, може бути розташоване дуже низько. А це означає, що доведеться прокладати трубну розводку через фундамент у підвальне приміщення, а можливо навіть під ним. Тому ще на стадії закладки фундаменту у його конструкцію укладають трубу більшого діаметра, ніж діаметр труби майбутнього водопроводу.

Прокладання труби через фундамент

Почнемо з того, що водопровідна система приватного будинку може бути з'єднана з центральним водопроводом або може бути організована як автономна локальна мережа, в якій забір води проводитиметься зі свердловини або колодязя. Тому сам монтажний процес водопровідної труби (домашньої) у різних випадках проводитиметься по-різному.

Підключення до центрального водопроводу

По-перше, підключитися до центрального водопроводу без дозволу водопостачальної організації не вдасться. Тому доведеться подати заяву, на яку буде надано відповідь у вигляді технічних умов. Вони мають бути зазначено: точка підключення, глибина пролягання самої водопровідної труби, тиск води всередині водопровідної траси.

По-друге, треба правильно провести саме підключення. Для цього в точці приєднання, зазначеної в ТУ, треба викопати котлован і спорудити колодязь. При цьому глибина майбутнього колодязя повинна бути нижчою за рівень пролягання труби центрального водопроводу. А ширина така, щоб усередині колодязя могла поміститися людина, яка займатиметься монтажними роботами.

Врізання у центральний водопровід

По-третє, у водопровідній трубі треба буде зробити отвір. Тому треба ділянку самого водопроводу відсікти від подачі води. Зазвичай для цього є спеціальні колодязі, споруджені водопостачальною організацією, де встановлені засувки. Їх і треба буде закрити. Засувки дві, вони розташовуються з різних боків точки підключення.

Якщо труба центрального водопроводу - це чавунне виріб, то після свердління отвору необхідно на нього встановити спеціальний хомут із пластику, в якому теж зроблено отвір, і до нього приварений патрубок з різьбленням на вільному кінці. На нього відразу накручується вентиль або засувка. Замість різьбового патрубка можна встановити фланцевий. В цьому випадку запірна арматура кріпиться до трубопроводу за допомогою фланців через гумові або паранітові прокладки. До речі, під хомут треба обов'язково укласти гумову прокладку, яка забезпечуватиме герметичність стику.

Якщо труба центрального водопроводу – це сталевий виріб, то насамперед після свердління отвору необхідно з трубопроводу злити воду. Після цього патрубок з різьбленням або фланцем приварюється до основної труби. Далі, як і першому випадку, встановлюється засувка чи вентиль. Але можна використовувати зварювання, а встановити хомут.

Лічильник на домашній водопровід

Установка водолічильника

А тепер дуже важливий момент. Він стосується встановлення водолічильника. В принципі якихось жорстких вимог до місця його монтажу немає. Найголовніше, щоб це було приміщення, утеплене та доступне до вільного проходу. Тому багато власників приватних будинків встановлюють ці прилади у підвалах. Сьогодні водопостачальні організації вимагають, щоб лічильники води встановлювалися в тих колодязях, де проводилося підключення. Це пов'язано з тим, що таким чином вирішується проблема несанкціонованого підключення, минаючи лічильник води.

Отже, наступний етап проведення центрального водопостачання приватного будинку – це прокладання труб від колодязя до фундаменту будівлі. Тут нічого складного нема.

• Викопується траншея на глибину 0,5 м. Краще, якщо вона буде пряма або з мінімальними відгалуженнями або поворотами. Якщо трубопровід проходитиме під дорогою, то траншеї краще поглибити та підсипати їх піском, а трубу закласти в трубу більшого діаметра.
• Виготовляється укладання труб.
• Їх утеплюють.
• З'єднують із патрубком лічильника з одного боку.
• Проводять трубу через отвір у фундаменті.
• Здійснюється з'єднання зовнішнього контуру водопроводу з внутрішнім розведенням.

Вузол введення водопроводу в будинок через фундамент

Все, введення води в будинок з водопроводу (центрального) зроблено. Тепер залишається лише перевірити трасу на предмет протікання та правильної роботи лічильника. Тому в колодязі відкривається запірний вентиль чи засувка. Відкривати треба акуратно, не поспішаючи. Відкривається один із споживачів, який покаже роботу водоміру.

Увага! Слід зазначити, що домашній водогін, підключений до центрального водопостачання (відповідає СанПіН), це гарантія чистої води. Але навіть у таких мережах перед водоміром сьогодні встановлюють фільтр грубої очистки, щоб продовжити термін експлуатації лічильника.

Локальна автономна мережа водопроводу

Якщо центральний водопровід – це лише мрія в заміському селищі, то водопостачання приватного будинку можна організувати, використовуючи як водозабірне джерело колодязь або свердловину. Щоправда, для цього доведеться ці споруди викопати чи пробурити відповідно.

Чим відрізняється локальний водогін від централізованого? Якщо в системі водоподачі використовується колодязь, то ніяких дозвільних документів для цього не треба отримувати. А ось на свердловину такий дозвіл доведеться отримати у Росспоживнагляді. Справа в тому, що підземні води є власністю держави і зараховуються до категорії держресурсів, тому свердловини обов'язково ставляться на облік.

Локальний водопровід

Що ж являє собою введення води з цих двох гідротехнічних споруд. Це знову-таки трубна система, яка з'єднує внутрішній водопровід з джерелом води. При цьому сам водозабір проводиться тільки за допомогою насосів, які встановлюються або всередину колодязя і свердловини або на поверхні. Відповідно для цього використовуються або занурювальні (свердловинні) насоси або поверхневі.

А ось лічильник у таких водопровідних мережах не встановлюється, бо вода, по суті, стає безплатним ресурсом. Платити доведеться лише за електроенергію, від якої працює насос.

Тепер, що стосується самої траси та введення труби до будинку. В принципі, всі вимоги, що стосуються прокладання труб, такі самі, як і у випадку з підключенням до центрального водопроводу. Єдина відмінність, це наявність насосної установки та відсутність водоміра. Сам трубопровід прокладається від гідротехнічної споруди до фундаменту будинку, в якому під час його закладки споруджується канал у вигляді труби. Через нього і проводиться введення всередину будинку.

А ось уже всередині, зазвичай це підвальне приміщення, організується вся водопровідна установка, в яку входять насос, якщо він поверхневий, накопичувальна ємність, блок фільтрів та запірна арматура.

Свердловина всередині будинку

Увага! Існують технології організації водопроводу у приватному будинку, коли колодязь чи свердловина споруджуються усередині будівлі. Це насамперед скорочує довжину водопровідної мережі, по-друге, повністю відсутня система введення труб у будинок. Тобто вся водопостачальна установка розташовується всередині будівлі.

І ще одне питання, яке необхідно висвітлити, як провести воду в будинок від колонки. Почнемо з того, що колонка зазвичай встановлюється або на трубу центрального водопроводу або на неглибоку свердловину. У першому випадку гідротехнічна споруда встановлюється таким чином, щоб вона змогла забезпечувати водою будинки та інші об'єкти в радіусі 100 м. Це громадська водозабірна споруда, яка зазвичай організовується на перехрестях доріг у селищі чи місті. Так от від нього проводити в будинок водопровід ніхто не дозволить. Як уже було сказано вище, це громадська споруда.

Що стосується встановленої колонки на свердловину, що пробурена на заміській ділянці, то з укладанням від неї труб у будинок ніяких проблем немає. Щоправда, доведеться розглянути кілька варіантів з'єднання колонки із водопровідною трубою. Наприклад, на фото нижче показана колонка, в конструкції якої є зливний патрубок діаметром 15 мм. До нього можна підключити трубу для домашнього водопроводу. Її прокладка проводиться так само, як і в перших двох випадках. Єдине, на що потрібно звернути увагу, це утеплення трубопроводу, розташованого на поверхні.

Колонка у розрізі

Плюс до всього, свердловина з колонкою має невеликий дебіт, сюди ж можна додати ручне накачування води, що вже ускладнює подачу її до будинку. Тому в обов'язковому порядку до системи подачі встановлюється накопичувальна ємність. Саме в ній і проводитиметься необхідний заділ води для побутових потреб та пиття.

Узагальнюючи тему, звичайно, треба віддати належне центральному водопроводу, від якого найкраще і вводити воду в будинок. По-перше, це чиста вода, що відповідає всім санітарним нормам. По-друге, мінімальні витрати на організацію домашнього водопроводу. Але якщо такої можливості немає, тоді використовуються свердловини чи колодязі. Із колонкою краще не пов'язувати.

(18 оцінок, середнє: 4,11 із 5)

Не у всіх приватних домоволодіннях є водопровід. Іноді централізованого водопроводу немає навіть вулицею. Ось і користуються жителі у таких населених пунктах або спільними колодязями, або колодязьми, які розташовані у них у дворі. Але ми живемо під час, коли водопровід та каналізація у будинку це не розкіш, а необхідність. Завдяки водопроводу в будинку вже не потрібно витрачати час на добування води. Його можна використовувати для інших не менш важливих занять.

Тому в цій статті поговоримо про те, як провести воду до приватного будинку та грамотно розвести водогін по ньому. Давайте покроково розглянемо ці питання.

План дій

1. Визначити джерело забору води (звідки потрібно буде підводити воду: колодязь, свердловина, централізований водогін)
2. Визначити з якого матеріалу буде виконано введення водопроводу до приватного будинку та розведення водопостачання всередині будинку
3. Визначити місця споживачів води (румийник, пральна машинка, ванна кімната, унітаз і так далі)
4. Намалювати схему майбутнього водоводу
5. Визначити свої фінансові ресурси (від цього залежить, хто виконуватиме роботу і з якого матеріалу буде виконано розведення водопостачання).

Даних дій достатньо для того, щоб провести воду в будинок, не ускладнюючи цей процес.

Джерело забору води

Джерелом води може бути централізований водопровід, колодязь, свердловина, озеро чи річка. Можна використовувати кілька джерел, наприклад, свердловина та централізований водопровід. Але зараз обговоримо лише перші три.

Централізований водопровід

Щоб зробити введення води в будинок із централізованого водопроводу спочатку необхідно узгодити питання врізання з інстанціями, які відповідають за цей водопровід. Потім проводимо підключення за допомогою хомута відповідного діаметра.

У місці підключення краще зробити оглядовий колодязь. Так можна буде проводити огляд та ревізію точки підключення. У хомут монтуємо запірний аварійний кранкраще з розбірним з'єднанням, щоб його легко було замінити у разі виходу з ладу. Ну а потім укладаємо трубу та приєднуємо її до аварійного крана.

Якщо джерелом води служить колодязь або свердловина

І в тому, і в іншому випадку необхідно обладнання, що перекачує. Якщо глибина колодязя невелика, то можна використовувати насосну станцію. А якщо глибина перевищує технічні характеристики насосних станцій, як і для свердловини краще застосовувати занурювальні насоси.

Насосна станція зазвичай комплектується електродвигуном із закріпленим на ньому помпою, гідроакумулятором (він же ресивер) манометром тиску, механічною автоматикою включення електронасоса.

Для занурювальних насосів гідроакумулятор, автоматику та манометр тиску необхідно встановлювати самостійно.

Який матеріал вибрати для введення

Існує кілька варіантів трубдля організації водопостачання в будинку, але добре зарекомендувала себе поліпропіленова труба. Термін служби розрахований на п'ятдесят років, він не окислюється, витримує навантаження тиску, легко монтується.

Поступається така труба по технічним характеристикамхіба що мідній трубі, але ціна згладжує цей недолік.

Важливо звернути увагу до діаметр труби для введення. Від цього залежить, як комфортно вам буде при використанні вашої системи водопостачання.

Для введення краще використовувати трубу діаметром 32 міліметри. Вона трохи дорожча за 25-міліметрову трубу, зате матиме гарний запас пропускної спроможності, а це в майбутньому відіграє важливу роль, коли виникне потреба додати точки споживання. Також, краще монтувати трубу, яка витримує тиск у 10 атмосфер.

Як зробити введення води

Спочатку необхідно визначити місце, де ви заведете трубу до будинку. Потім прокопує траншею від будинку до місця джерела води. Глибина траншеї безпосередньо залежить від місцевості, де ви живете. Чим більше промерзає ґрунт під час зимових морозів, тим глибше має бути траншея. Іноді, щоб зробити глибину траншеї меншою, трубу утеплюють. Кожен шар такої ізоляції зменшує глибину траншеї на 20 см.

Як зробити підключення до центрального водопроводу було описано вище. Ну а як проводити воду в будинок із колодязя? Насосна станція, навіть найпотужніша, не завжди може вистачати. Все залежить від відстані віддаленості колодязя від будинку. Тому недалеко від нього роблять кесонта в ньому монтують насосну станцію.

У колодязь опускають трубу, що всмоктує, на рівні траншеї. Потім трубу прокладають горизонтально до кесону, і там підключають до насосної станції. Після цього укладають трубу до будинку.

На відміну від колодязя, забір води зі свердловини не вимагає виготовляти кесон, так як свердловина може розташовуватися як під будинком, так і поза ним. Але в будь-якому випадку гідроакумулятор і все інше можна монтувати або в підвальному приміщенні або поруч із введенням води. Трубу водопостачання із свердловини можна проводити так само, як проводять воду із колодязя.

У всіх випадках поліпропіленову трубу, перш ніж засипати ґрунтом, викопаним із траншеї, варто накрити невеликим шаром піску. Це запобігає пошкодженню труби при засипанні ґрунтом.

На початку робіт необхідно зробити схему розташування ваших комунікацій на території.

Після того, як ми розібралися, як завести воду до будинку, поговоримо, які існують можливості розведення водопостачання вдома.

Не залежно від того, звідки здійснено підведення вашої води, чи зі свердловини чи колодязя, чи з центрального водопроводу, на вводі обов'язково має стояти запірний аварійний кран. Після нього встановлюється прилад обліку споживаної води, якщо ви підключилися до централізованого водопроводу.

Потім підключається введення від свердловини або колодязя, якщо у вас є комбіноване підключення води. Після цього слід вихід холодної води на полив або для господарських потреб. Далі встановлюється блок фільтрів. Які та скільки їх буде, визначається залежно від якості води.

Після блоку фільтрів монтується гідроакумулятор та автоматика увімкнення насоса свердловини. Ось така первинна схема, змонтована одразу після введення води. Тепер настав час вибрати одну схему з кількох варіантів розведення водопроводу в приватному будинку.

Садиба, на відміну від квартири, має більший спектр можливостей щодо водопроводу всередині нього. Тут можна застосувати послідовне підключення споживачів води. Його ще називають трійниковим. Або можна застосувати колекторну схему підключення споживачів. Давайте розглянемо ці дві схеми.

Послідовне підключення

Ця схема включає послідовне підключення споживачів. Рукою, душ, унітаз, а також все на кухні підключається послідовно, одне за одним. Перевага в тому, що потрібна невелика кількість труби. Але є і нестача цієї системи.

У разі одночасного використання споживачів падає тиск у далеких точках споживання. Особливо це відчувається, коли працює душ: дуже важко відрегулювати температуру води. У цьому й проявляються незручності цієї схеми. Така система скоріше підійде для сім'ї з невеликою кількістю людей.

Колекторне підключення

Ця схема підключення споживачів вимагає більшої кількості труби, отже, подорожчає проект водопроводу. Суть цієї системи полягає в тому, що після первинної схеми на введенні монтуються колектори на холодну та гарячу воду, а з них уже прокладаються труби до кожного окремого споживача.

Така система дозволяє одночасно використовувати воду у різних місцях споживання: на кухні, у душі тощо. З цього випливає, що така схема краща для комфортного використання і підійде для будь-якої родини.

Іноді, щоб здешевити проект, але в той же час отримати максимум комфорту, ці дві системи комбінують. Це також добре працює.

Труба для внутрішнього водопроводу

Є кілька варіантів: мідна, поліпропіленова, металопластикова та сталева. Розглянемо основні характеристики.

Трубу потрібно підбирати залежно від ваших фінансових можливостей, а також технічних параметрів схем, які ви використовуєте у себе вдома. Особливо важливо використовувати якісні матеріалиу відповідальних місцях розведення водопостачання.

У приватному секторі, що знаходиться у межах міста, зазвичай можна прокласти водопровід від централізованої мережі. Однак у населених пунктахде спочатку немає магістрального трубопроводу, доводиться облаштовувати автономні системи від гідротехнічних споруд на ділянках. Втім, іноді така потреба виникає і за доступу до центральної мережі. Це буває, якщо влітку потрібно поливати великі площі, а рахунки за воду дуже великі. У таких випадках вигідніше один раз збудувати свердловину. Як підвести воду до будинку з колодязя чи свердловини?

Щоб організувати безперебійну подачу води до точок водорозбору та забезпечити потрібний тиск, схема водопостачання повинна включати такі елементи:

• гідротехнічна споруда;
• насосне обладнання;
• гідроакумулятор;
• система водопідготовки;
• автоматика: датчики, манометри;
• трубопровід;
• запірна арматура;
• колектори (за потреби);
• споживачі.

Також може знадобитися додаткове обладнання: водонагрівачі, поливні, зрошувальні системи тощо.

Особливості вибору насосного обладнання

Для стаціонарної системи водопостачання найчастіше вибирають занурювальні відцентрові насоси. Їх встановлюють і в колодязі, і в свердловинах. Якщо гідротехнічна споруда невеликої глибини (до 9-10 м), то можна придбати або . Це має сенс, якщо обсадна труба свердловини занадто вузька і виникають складнощі з вибором насоса занурення потрібного діаметра. Тоді в свердловину опускають лише водозабірний шланг, а сам прилад встановлюють у кесоні чи підсобному приміщенні.

Насосні станції мають переваги. Це багатофункціональні системи – насос, автоматика та гідроакумулятор. Хоча ціна станції вище, ніж занурювального насоса, зрештою система обходиться дешевше, т.к. відпадає необхідність окремо купувати гідробак.

З мінусів насосних станцій найістотніші – це сильний шум при роботі та обмеження по глибині, з якою вони здатні піднімати воду. Важливо правильно встановити обладнання. Якщо припуститися помилки, вона може «заповітрюватися», що позначається на стабільності подачі води.

Для організації безперебійної роботи системи водопостачання, крім насосів, встановлюють гідробаки та блоки автоматичного керування

При виборі насосної станції слід правильно розрахувати необхідну потужність, продуктивність та купувати обладнання з високим ККД

Є випадки, коли встановити занурювальний насос просто неможливо і доводиться монтувати поверхневу або насосну станцію. Наприклад, якщо рівень води недостатній для дотримання правил монтажу глибинного обладнання.

Насос має бути встановлений так, щоб над ним був шар води не менше 1 м, а до дна залишалося 2-6 м. Це необхідно для хорошого охолодження електродвигуна та паркану без піску та мулу. Недотримання умов монтажу призведе до швидкого зношування насоса через перекачування забрудненої води або перегорання обмоток електродвигуна.

При виборі насоса для свердловини потрібно звертати увагу на тип конструкції приладу. Якщо встановлена ​​тридюймова експлуатаційна труба, багато власників свердловин купують дешевий та надійний вітчизняний насос «Малюк». Діаметр його корпусу дозволяє монтувати пристрій навіть у вузькі труби. Однак за всіх переваг «Малюк» – найгірший вибір. Це обладнання вібраційного типу.

Постійна вібрація двигуна досить швидко руйнує експлуатаційну колону. Економія на насосі може обернутися набагато більшими витратами на буріння нової свердловини або заміну обсадної труби, що за вартістю та трудомісткістю можна порівняти з будівництвом гідротехнічної споруди. Вібраційні насоси не підходять для вузьких свердловин через особливості пристрою та принцип роботи. Краще поставити насосну станцію.

У свердловину глибинний насос опускають на страховому тросі. Якщо необхідно його демонтувати, піднімати теж слід за трос і в жодному разі не тягнути за водопідйомну трубу

Гідроакумулятор – гарантія безперебійної подачі води

Наявність гідроакумуляторного бака в системі водопостачання запобігає появі багатьох проблем із подачею води до будинку. Це своєрідний аналог водонапірної башти. Завдяки гідробак насос працює з меншими навантаженнями. Коли резервуар наповнюється, автоматика відключає насос і включає тільки після того, як рівень води знижується до певного рівня.

Об'єм гідробака може бути будь-яким – від 12 до 500 л. Це дозволяє забезпечити деякий запас води у разі відключення електроенергії. При розрахунку обсягу гідроакумулятора враховують, що у середньому забезпечення потреб у воді однієї людини потрібно приблизно 50 л. Щодобово з кожної водорозбірної точки забирається близько 20 л. Витрати води на полив слід розраховувати окремо.

Існує два типи гідроакумуляторів – мембранні та накопичувальні. Перші зазвичай невеликого об'єму, оснащені манометром та зворотним клапаном. Завдання такого гідробака – забезпечити потрібний тиск у водопроводі. Накопичувальні резервуари набагато більшого обсягу. Наповнені вони можуть важити до тонни.

Об'ємні ємності монтують на горищах, тому при проектуванні системи водопостачання слід заздалегідь передбачити необхідність посилення будівельних конструкцій та продумати теплоізоляцію на зимовий період. Об'єм води в накопичувальному баку є достатнім, щоб при відключенні електроенергії води вистачило не менше ніж на добу.

Існує безліч конструкцій гідроакумуляторів. Залежно від розташування можна вибрати вертикальну або горизонтальну модель.

Труби ПНД – просте та надійне рішення

У продажу, як і раніше, можна знайти водопровідні труби з будь-яких матеріалів – сталі, міді, пластику, металопластику. Все частіше власники заміських будинків віддають перевагу трубам ПНД (з поліетилену низького тиску). Вони не поступаються як металеві, при цьому не розміряються, не лопаються, не іржавіють, не гниють.

Якісні ПНД труби здатні прослужити до півстоліття. Завдяки малій вазі, уніфікованим сполучним та кріпильним елементам вони відносно прості у монтажі. Для автономної системи водопостачання – це ідеальний варіант і з кожним роком все більше власників будинків обирають саме його. Зазвичай для водопроводу купують труби діаметром 25 чи 32 мм.

Поліетилен еластичний. Він розтягується та стискається в залежності від температури довкілля. Завдяки цьому він зберігає міцність, герметичність та первісну форму

Прокладання зовнішньої частини трубопроводу

При будівництві водопроводу необхідно забезпечити підключення трубопроводу до водопідйомної труби нижче рівня промерзання ґрунту. Оптимальний варіант – монтаж через pitless-адаптер.

Це простий та дешевий пристрій, призначений спеціально для виведення труб з експлуатаційної колони свердловини. Як облаштувати свердловину з pitless-адаптером, докладно розказано на відео:

Якщо з якихось причин неможливо підключитись через адаптер, доведеться будувати приямок або монтувати кесон. У будь-якому випадку з'єднання з трубопроводом має бути на глибині не менше 1-1.5 м. Якщо як джерело використовують колодязь, у його підстави потрібно пробити отвір для введення труби. Пізніше, коли всі роботи з прокладання труб будуть закінчені, герметизують введення.

Далі схема приблизно однакова, що для колодязя, що для свердловини. Для прокладання трубопроводу готують траншею від гідротехнічної споруди до стін будинку. Глибина – 30-50 см нижче за рівень промерзання. Бажано одразу забезпечити ухил 0,15 м на 1 м довжини.

Коли викопана траншея, її дно засипають шаром піску 7-10 см, після чого поливають, утрамбовують. На піщану подушку прокладають труби, з'єднують, проводять гідравлічні випробування при тиску, що в 1.5 рази перевищує заплановане робоче.

Якщо все гаразд, трубопровід засипають шаром піску 10 см, утрамбовують без надлишкового тиску, щоб не розірвати труби. Після цього засипають траншею ґрунтом. Разом із трубами укладають насосний кабель, ізолюють. При необхідності його збільшують, якщо стандартної довжини не вистачає для підключення до джерела живлення. Стандартний електрокабель насоса – 40м.

Під час підготовки траншеї для трубопроводу обов'язково облаштують піщану подушку. Це необхідно, щоб гострий камінь з ґрунту не пробив і не розгерметизував трубу

Як ще можна підвести воду до будинку? Якщо будинок розташований у суворих кліматичних умовах або господар вирішив прокласти трубопровід так, щоб не залежати від глибини промерзання ґрунту, тобто варіанти облаштування зовнішнього водопроводу:

• Трубопровід прокладають на глибині 60 см і засипають 20-30-сантиметровим шаром суміші, що утеплює - керамзиту, пінопластової крихти або вугільного шлаку. Основні вимоги до ізолятора – мінімальна гігроскопічність, міцність, відсутність ущільнення після трамбування.
• Можна організувати зовнішній водогін на невеликій глибині – від 30 см, якщо ізолювати труби спеціальними утеплювачами та гофрованим кожухом.
• Іноді труби прокладають з кабелем, що гріє. Це чудовий вихід для місцевостей, де взимку лютують тріскучі морози.

Також буде корисний матеріал про організацію постійного та літнього варіантів водопроводу на дачі:

Введення трубопроводу до будинку

Проводять воду з колодязя до будинку через фундамент. Трубопровід найчастіше замерзає саме у місці введення, навіть якщо він прокладений за всіма правилами. Бетон добре пропускає вологу, і це сприяє виникненню проблем із трубами. Щоб уникнути їх, необхідний відрізок труби більшого діаметру, аніж водопровідна.

Він буде своєрідним захисним футляром місця введення. Для цього можна вибрати трубу з будь-якого доступного матеріалу– азбесту, металу чи пластику. Головне, щоб діаметр був значно більшим, т.к. потрібно прокласти водопровідну трубу з теплоізолюючими матеріалами. Для водопроводу 32 див беруть трубу-футляр 50 див.

Трубопровід утеплюють, вкладають у захисну конструкцію, потім виконують набивання, щоб досягти максимальної гідроізоляції. Посередині забивають канат, а від нього до краю фундаменту – глину, розведену з водою до консистенції густої сметани. Це чудовий природний гідроізолятор. Якщо немає бажання самостійно готувати суміш, можна використовувати монтажну піну або будь-який герметик.

Введення трубопроводу має бути розташоване в самому фундаменті, а не під ним, т.к. після його заливання не можна чіпати ґрунт під конструкцією. Так само через фундамент вводять і каналізаційний трубопровід. Між введенням систем водопостачання та відведення стоків має бути не менше 1.5 м.

Для теплоізоляції використовують матеріали завтовшки близько 9 мм. Це захищає трубопровід від деформації при усадці

Внутрішнє розведення труб водопостачання

Після того, як провели воду в приватний будинок, потрібно вибрати схему та тип внутрішнього розведення. Вона може бути відкритою або закритою. Перший спосіб передбачає, що всі труби будуть на увазі. Це зручно з погляду ремонту та обслуговування, але з погляду естетики не найкращий варіант.

Закрите прокладання труб - це спосіб їх розміщення в підлозі та стінах. Комунікації повністю маскуються, їх не видно під чистовою обробкою, проте це трудомісткий та витратний процес. Якщо доведеться ремонтувати труби, то і все приміщення, де потрібен буде доступ до них, також вимагатиме оновлення обробки.

Найчастіше застосовують відкритий спосіб прокладання труб внутрішнього водопроводу. Це набагато дешевше та зручніше, ніж штроблення стін для маскування комунікацій. Труби з полімерних матеріалів добре виглядають і для відкритої системи підходять краще, ніж металеві

Розрізняють такі схеми розведення:

• колекторна;
• трійникова;
• змішана.

При колекторному типі розведення встановлюють колектор (гребінку). Від нього йдуть окремі труби до кожного сантехнічного приладу. Такий варіант розведення підходить для обох типів прокладання труб – відкритого та закритого.

Завдяки наявності колектора тиск у системі стабільно, але це дорогий захід, т.к. вимагає великої кількостіматеріалів. Істотна перевага цієї схеми у тому, що з ремонті одного сантехнічного приладу водопостачання інших можливе колишньому режимі.

Монтаж колекторного розведення обходиться істотно дорожче за трійникове, але ці витрати окупаються. Протікання найчастіше трапляються на стиках. При колекторній схемі стиків мінімум

Трійникову схему називають ще послідовною. Сантехнічні прилади послідовно підключають один за одним. Гідність методу – у його дешевизні та простоті, а недолік – у втраті тиску. Якщо кілька приладів працюють одночасно, натиск помітно знижується.

При ремонті на одній точці доводиться відключати всю систему водопостачання. Змішана схема передбачає колекторне підключення змішувачів та послідовне – сантехнічних приладів.

Послідовне підключення сантехнічних приладів – найдешевший та найзручніший варіант. Однак така схема може призвести до того, що при відкритті холодного крана на кухні у ванній буде різко підвищуватися температура води

Щоб за необхідності злити воду із системи, встановлюють окремий кран. Коли внутрішній водогін повністю зібраний, його роботу перевіряють. Якщо немає протікання, напір у всіх точках водорозбору нормальний, систему можна вводити в експлуатацію.

Відео приклад облаштування водопроводу всередині будинку:

При проектуванні системи автономного водопостачання слід врахувати необхідність встановлення фільтрів та систем водопідготовки. Вони можуть істотно відрізнятися за функціями, типом конструкції та підключенням до водопроводу. Щоб правильно вибрати фільтри, потрібно зробити аналіз води, визначити, чи є небажані домішки. Якщо хімічний та мікробіологічний аналізи води в порядку, то достатньо буде лише грубого очищення води від піску, мулу та бруду. Якщо ні – підбирати обладнання краще після консультації із фахівцями.