Як правильно зробити опалення приватним. Робимо правильний монтаж опалення в будинку своїми руками: вибір схем та огляд комплектуючих. Монтаж від компанії «віп опалення»

Правильно організувати опалення будинку – завдання не просто. Зрозуміло, що найкраще з нею впораються фахівці – проектувальники та монтажники. Залучати їх до процесу можна і потрібно, але в якій якості - визначати вам, господареві вдома. Варіантів три: найняті люди виконують весь комплекс заходів або частину цих робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите своїми руками.

Незалежно від того, який варіант опалення буде обраний, треба добре уявляти всі етапи процесу. Цей матеріал – поетапний посібник до дії. Його мета - допомогти вам вирішити завдання з влаштування опалення самостійно або зі знанням справи проконтролювати найнятих спеціалістів та монтажників.

Елементи системи опалення

У переважній більшості випадків приватні житлові будинки обігріваються водяними системами опалення. Це традиційний підхід до вирішення питання, що має незаперечну гідність універсальність. Тобто, тепло доставляється у всі приміщення за допомогою теплоносія, а нагрівати його можна за допомогою різних енергоносіїв. Їхній список ми розглянемо далі, при виборі котла.

Водяні системи також дозволяють організувати комбіноване опалення з використанням двох або навіть трьох видів енергоносіїв.

Будь-яка система опалення, де передавальною ланкою служить теплоносій, ділиться на такі складові частини:

• джерело тепла;
• трубопровідна мережа з усім додатковим обладнанням та арматурою;
• прилади опалення (радіатори або контури теплої підлоги, що гріють).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а також виконання робіт з обслуговування в опалювальних системах застосовується додаткове обладнання та запірно-регулююча арматура. До обладнання належать такі елементи:

• розширювальний бак;
• циркуляційний насос;
• гідравлічний роздільник (гідрострілка);
• буферна ємність;
• розподільний колектор;
• бойлер непрямого нагріву;
• прилади та засоби автоматизації.

Примітка.Обов'язковим атрибутом водяної системи опалення є розширювальний бак, інше обладнання встановлюється за необхідності.

Загальновідомо, що з нагріванні вода розширюється, а замкнутому просторі її додатковому обсягу подітися нікуди. Щоб уникнути розриву з'єднань від підвищеного тискуу мережі ставиться розширювальна ємність відкритого чи мембранного типу. Вона приймає зайву воду.

Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує насос, а за наявності декількох контурів, розділених гідрострілкою або буферною ємністю, використовується 2 і більше агрегатів, що перекачують. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник та теплоакумулятор. Відділення котлового контуру циркуляції від решти практикується в складних системах котеджів з кількома поверхами.

Колектори для розподілу теплоносія ставляться в системах опалення з теплою підлогою або у випадках, коли застосовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Бойлер непрямого нагріву - це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від теплоносія. Для візуального контролю над температурою та тиском води в системі встановлюються термометри та манометри. Засоби автоматизації (датчики, терморегулятори, контролери, сервоприводи) як контролюють параметрами теплоносія, а й регулюють в автоматичному режимі.

Запірна арматура

Крім перерахованого обладнання, водяне опалення будинку управляється та обслуговується за допомогою запірно-регулюючої арматури, відображеної в таблиці:

Коли ви ознайомилися, з яких елементів складається система опалення, можна розпочинати перший крок на шляху до мети – розрахунків.

Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла

Здійснити підбір обладнання неможливо, не знаючи кількості потрібної на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома способами: простим наближеним та розрахунковим. Перший спосіб люблять використовувати всі продавці опалювальної техніки, оскільки він досить простий і дає коректний результат. Це обчислення теплової потужності за площею опалюваних приміщень.

Беруть окрему кімнату, вимірюють її площу та отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, необхідна весь заміський будинок, визначається підсумовуванням показників всім кімнат. Ми пропонуємо більш точний метод:

• на 100 Вт множити площу тих приміщень, де з вулицею контактує лише 1 стіна, де є 1 вікно;
• якщо кімната – кутова з одним вікном, її площа треба множити на 120 Вт;
• коли в приміщенні є 2 зовнішні стіни з 2 вікнами і більше, її площа множиться на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а півдня України – переплатити надто потужне обладнання. За допомогою другого розрахункового способу виконується проектування опалення фахівцями. Він точніший, тому що дає чітке розуміння, скільки губиться тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.

Перш ніж приступити до обчислень, будинок треба обміряти, з'ясувавши площі стін, вікон та дверей. Потім треба визначити товщину шару кожного будівельного матеріалу, з якого зведені стіни, підлога та покрівля. Для всіх матеріалів у довідковій літературі чи інтернеті слід знайти значення теплопровідності λ, що виражається в одиницях Вт/(м · ºС). Його підставляємо у формулу для розрахунку термічного опору R (м2 ºС/Вт):

R = δ / λ, тут δ - Товщина матеріалу стіни в метрах.

Примітка.Коли стіна або покрівля зроблена з різних матеріалів, необхідно розраховувати значення R для кожного шару, а потім підсумовувати результати.

Тепер можна дізнатись кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

• QТП = 1/R х (tв - tн) х S, де:
• QТП – кількість теплоти, що втрачається, Вт;
• S – це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
• tв - сюди треба підставити величину бажаної внутрішньої температури, ºС;
• tн – вулична температура у найхолодніший період, ºС.

Важливо!Розрахунок слід проводити для кожної кімнати окремо, по черзі підставляючи у формулу значення термічного опору та площі для зовнішньої стіни, вікна, дверей, підлог та покрівлі. Потім усі ці результати треба підсумовувати, це й будуть втрати даного приміщення. Площі внутрішніх перегородок враховувати не потрібно!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок загалом, треба скласти втрати всіх його кімнат. Але це ще не все, адже треба врахувати і нагрівання вентиляційного повітря, яке також забезпечується системою опалення. Щоб не вдаватися в нетрі складних розрахунків, пропонується дізнатися про цю витрату теплоти за простою формулою:

Qвозд = cm (tв - tн), де:

• Qвозд - потрібна кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
• m – кількість повітря за масою, визначається як внутрішній об'єм будівлі, помножений на густину повітряної суміші, кг;
• (tв – tн) – як у попередній формулі;
• с – теплоємність повітряних мас, що приймається рівною 0.28 Вт/(кг ºС).

Для визначення потреби в теплі всієї будівлі залишається скласти величину QТП для будинку в цілому зі значенням Qвозд. Потужність котла приймається із запасом на оптимальний режим роботи, тобто, з коефіцієнтом 1.3. Тут треба врахувати важливий момент: якщо ви плануєте використовувати теплогенератор не тільки для опалення, але й для підігріву води на ГВП, запас потужності повинен бути збільшений. Котел зобов'язаний ефективно працювати відразу в 2 напрямках, а тому коефіцієнт запасу треба приймати не менше ніж 1.5.

На даний момент існують різні види опалення, що характеризуються енергоносієм або видом палива. Яке з них вибрати - вирішувати вам, а ми представимо всі види котлів з коротким описомїх плюсів та мінусів. Для обігріву житлових будинків можна придбати такі види побутових теплогенераторів:

• твердопаливні;
• газові;
• електричні;
• на рідкому паливі.

Вибрати енергоносій, а потім і джерело тепла вам допоможе наступне відео:

Твердопаливні котли

Діляться на 3 різновиди: прямого горіння, піролізні та пелетні. Агрегати популярні завдяки низькій вартості експлуатації, адже порівняно з іншими енергоносіями дрова та вугілля коштують недорого. Виняток - природний газ у РФ, але підключення до нього часто обходиться дорожче, ніж все теплове обладнання разом із монтажем. Тому дров'яні та вугільні котли, що мають прийнятну вартість, купуються людьми дедалі частіше.

З іншого боку, експлуатація джерела тепла на твердому паливі дуже нагадує просте опалення. Потрібно витрачати час та сили, щоб заготовляти, тягати дрова та завантажувати їх у топку. Також потрібна серйозна обв'язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну та безпечну роботу. Адже звичайний твердопаливний котел відрізняється інерційністю, тобто, після закриття повітряної заслінки, нагрівання води припиняється не відразу. А ефективне використання енергії, що генерується, можливе лише за наявності теплового акумулятора.

Важливо.Котли, що спалюють тверді види палива, взагалі не можуть похвалитися високою ефективністю. Традиційні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, піролізні – 80%, а пелетні – трохи більше 83%.

Найкращий вибір з погляду комфорту – це теплогенератор на пелетах, що відрізняється високим рівнем автоматизації і практично не має інерційності. Він не вимагає теплоакумулятора та частих походів у котельню. Але ціна обладнання та пелет часто робить його недоступним широкому колу користувачів.

Газові котли

Відмінний варіант – провести опалення, що функціонує на магістральному газі. Загалом водогрійні газові котли дуже надійні та ефективні. ККД найпростішого енергонезалежного агрегату становить щонайменше 87%, а дорогого конденсаційного – до 97%. Обігрівачі компактні, добре автоматизовані та безпечні в роботі. Обслуговування потрібно не частіше 1 разу на рік, причому походи в котельню потрібні лише для контролю чи зміни налаштувань. Бюджетний агрегат вийде набагато дешевше за твердопаливний, так що газові котли можна вважати загальнодоступними.

Так само, як і теплогенераторам на твердому паливі, газовим котлам потрібний пристрій димоходу та наявність припливно-витяжної вентиляції. Щодо інших країн колишнього СРСР, то вартість палива там значно вища, ніж у РФ, тому популярність газового обладнання неухильно знижується.

Електричні котли

Треба сказати, що електричне опалення – найефективніше з усіх існуючих. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так до того ж вони не вимагають димоходів та вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке практично відсутнє, хіба що чистка 1 раз на 2-3 роки. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути будь-яким. Котел просто не потребує вашої уваги.

Наскільки приємні переваги електрокотла, настільки ж істотний головний недолік - ціна електроенергії. Навіть якщо користуватися багатотарифним лічильником електрики, обійти за цим показником дров'яний теплогенератор не вдасться. Така плата за комфорт, надійність та високий ККД. Ну і другий мінус - відсутність на мережах, що підводять необхідної електричної потужності. Така прикра неприємність може відразу перекреслити всі думки про електричне опалення.

Рідкопаливні котли

За вартістю опалювальної техніки та її монтажу обігрів на відпрацьованому маслі або дизельному пальному обійдеться приблизно так само, як і на природному газі. Схожі в них показники ефективності, хоча відпрацювання зі зрозумілих причин дещо програє. Інша річ, що даний видопалення сміливо можна назвати найбруднішим. Будь-яке відвідування котельні закінчиться, як мінімум запахом солярки або забрудненими руками. А вже щорічне чищення агрегату – це ціла подія, після якої ви змужете сажею до пояса.

Застосування солярки для опалення - не найвигідніше рішення, ціна палива може сильно вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте якесь дешеве його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел є сенс, коли немає інших енергоносіїв або в перспективі підведення магістрального газу. Агрегат легко переходить із солярки на газ, а ось піч на відпрацюванні спалювати метан не зможе.

Схеми систем опалення для приватного будинку

Системи опалення, що реалізуються в приватному домобудуванні, бувають одно- та двотрубними. Розрізнити їх нескладно:

• за однотрубною схемою всі радіатори приєднуються до одного колектора. Він є одночасно подачею і оберненою, проходячи повз всі батареї у вигляді замкнутого кільця;
• у двотрубній схемі теплоносій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається по іншій.

Вибір схеми системи опалення для приватного будинку – справа непроста, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що двотрубна схема – більш прогресивна та надійна, ніж однотрубна. Всупереч поширеній думці про малі витрати на монтаж при влаштуванні останньої відзначимо, що вона не просто дорожча за двотрубну, а й складніше. Дуже докладно дана тема розкрита на відео:

Справа в тому, що в однотрубній системі вода від радіатора до радіатора остигає все сильніше, тому необхідно нарощувати їхню потужність за рахунок додавання секцій. Крім того, колектор, що роздає, повинен мати більший діаметр, ніж магістралі двотрубної розводки. І останнє: автоматичне керування при однотрубній схемі утруднене через взаємний вплив батарей один на одного.

У невеликому будиночку або дачі з числом радіаторів до 5 можна сміливо впроваджувати однотрубну горизонтальну схему (назва – ленінградка). При більшій кількості опалювальних приладів вона нормально функціонувати не зможе, тому що останні батареї будуть холодними.

Ще один варіант – використовувати однотрубні вертикальні стояки у двоповерховому приватному будинку. Подібні схеми трапляються досить часто і працюють успішно.

Теплоносій при двотрубному розведенні доставляється до всіх радіаторів з однаковою температурою, тому нарощувати число секцій не потрібно. Розділення магістралей на подавальну та зворотну дає можливість автоматично керувати роботою батарей за допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубопроводів менші, та й система в цілому простіше. Існують такі різновиди двотрубних схем:

тупикова: мережа трубопроводів ділиться на гілки (плечі), якими теплоносій рухається магістралями назустріч один одному;

попутна двотрубна система: тут зворотний колектор є ніби продовженням подає, а весь теплоносій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;

колекторна (променева). Найдорожчий спосіб розведення: трубопроводи від колектора прокладаються окремо до кожного радіатора, спосіб прокладання – прихований у підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого діаметра і прокласти їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, система зможе працювати за рахунок гравітації (самотеком). Тоді циркуляційний насос не потрібен, схема буде незалежною. Заради справедливості відзначимо, що без насоса може функціонувати як однотрубна, так і двотрубна розводка. Аби були створені умови для природної циркуляції води.

Систему опалення можна зробити відкритою, встановивши в верхній точці розширювальний бак, сполучений з атмосферою. Таке рішення застосовується у самопливних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це найсучасніший варіант, що знаходить своє застосування в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Не можна не сказати про спосіб обігріву будинку теплою підлогою. Його недолік - у дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, в результаті чого в кожній кімнаті виходить водяний контур, що гріє. Кінці труб сходяться до розподільного колектора із змішувальним вузлом та власним циркуляційним насосом. Важливий плюс - економічний рівномірний прогрів приміщень, дуже комфортний для людей. Контури підігріву однозначно рекомендовані до застосування в будь-яких житлових будинках.

Порада.Власнику невеликого будинку (до 150 м2) можна сміливо порекомендувати використовувати звичайну двотрубну схему з примусовою циркуляцією теплоносія. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок – 20 мм, а підведення до батарей – 15 мм.

Монтаж системи опалення

Опис монтажних робіт ми почнемо з встановлення та обв'язування котла. Відповідно до правил агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, можуть встановлюватися в приміщенні кухні. Більш потужні теплогенератори повинні розташовуватись у котельні. При цьому для джерел тепла, що спалюють різні види палива та мають відкриту камеру згоряння, потрібно забезпечити гарний приплив повітря. Також потрібний пристрій димоходу для відведення продуктів горіння.

Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати таким чином, щоб його патрубок звороту знаходився нижче за рівень радіаторів першого поверху.

Місце, де буде теплогенератор, необхідно вибирати з урахуванням мінімально допустимих відстаней до стін або іншого обладнання. Зазвичай ці проміжки вказані у посібнику, що додається до виробу. Якщо цих даних немає, то дотримуємося таких правил:

• ширина проходу з лицьового боку котла – 1 м;
• якщо не потрібно обслуговувати агрегат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, інакше – 1.5 м;
• відстань до найближчого обладнання – 0,7 м;
• при розміщенні двох котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного – 2 м.

Примітка.При монтажі настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, треба дотриматися тільки просвіту попереду агрегату для зручності обслуговування.

Підключення котла

Слід зазначити, що обв'язування газових, дизельних та електричних теплогенераторів практично однакове. Тут треба враховувати, що переважна більшість настінних котлів обладнано вбудованим циркуляційним насосом, а багато моделей – і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему підключення простого газового чи дизельного агрегату:

На малюнку зображено схему закритої системи з мембранним розширювальним баком і примусовою циркуляцією. Цей спосіб обв'язування зустрічається найчастіше. Насос із байпасною лінією та грязьовиком знаходиться на зворотній магістралі, там же стоїть розширювальна ємність. Тиск контролюється за допомогою манометрів, видалення повітря з котлового контуру відбувається через автоматичний відвідник повітря.

Примітка.Обв'язка електричного котла, не укомплектованого насосом, здійснюється за таким же принципом.

Коли теплогенератор має власний насос, а також контур для підігріву води на потреби ГВП, розведення труб і монтаж елементів виглядає наступним чином:

Тут показаний настінний котел із примусовим нагнітанням повітря у закриту камеру згоряння. Для видалення димових газів служить двостінний коаксіальний газохід, який виведений на вулицю горизонтально крізь стіну. Якщо топка агрегату – відкрита, то потрібний традиційний димар з гарною природною тягою. Як правильно встановити димохідну трубу із сендвіч-модулів, зображено на малюнку:

У заміських будинках великої площі нерідко доводиться стиковувати котел з кількома контурами опалення – радіаторним, теплими підлогами та бойлером непрямого нагріву для потреб ГВП. У такій ситуації оптимальним рішенням буде задіяти гідравлічний роздільник. Він дозволить організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котловому контурі і одночасно послужить розподільчим гребінцем для решти гілок. Тоді принципова схема опалення двоповерхового будинку матиме такий вигляд:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачено свій насос, завдяки чому він працює незалежно від інших. Оскільки до теплих підлог слід подавати теплоносій з температурою не більше 45 °С, на цих гілках задіяні триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з основної магістралі тоді, коли знижується температура теплоносія в контурах теплої підлоги.

З теплогенераторами на твердому паливі справа складніша. Їх обв'язування має враховувати 2 моменти:

• можливий перегрів через інертність агрегату, дрова не вдасться загасити швидко;
• утворення конденсату під час вступу в котоловий бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву та можливого закипання, циркуляційний насос завжди ставиться на звороті, а на подачі відразу за теплогенератором має стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: манометра, автоматичного повітровідвідника та запобіжного клапана. Наявність останнього має вирішальне значення, саме клапан скине надлишковий тиск при перегріві теплоносія. Якщо ви вирішили організувати , то наведена нижче схема обв'язки обов'язкова для виконання:

Тут же байпас та триходовий клапан захищають топку агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить у малий контур воду із системи, доки температура в ньому не досягне 55 °С. Детальну інформацію з цього питання можна отримати, переглянувши відео:

Порада.Твердопаливні котли через особливості експлуатації рекомендується використовувати разом з буферною ємністю – теплоакумулятором, як це зображено на схемі:

Багато домовласників ставлять у приміщенні топкової два різних джерела тепла. Їх треба правильно обв'язати та підключити до системи. На цей випадок ми пропонуємо дві схеми, одна з них – для твердопаливного та електричного котла, що спільно працюють з радіаторним опаленням.

Друга схема поєднує газовий та дров'яний теплогенератор, що подають тепло на обігрів будинку та приготування води для ГВП:

Щоб змонтувати опалення власного будинку своїми руками, спочатку потрібно вирішити, які труби для цього вибрати. На сучасному ринку пропонується кілька видів металевих та полімерних труб, придатних для влаштування опалення приватних будинків.

• сталеві;
• мідні;
• з нержавіючої сталі;
• поліпропіленові (ППР);
• поліетиленові (PEX, PE-RT);
• металопластикові.

Магістралі опалення зі звичайного «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки найбільше схильні до корозії та «заростання» прохідного перерізу. Крім того, самостійно виконати монтаж із таких труб нелегко: потрібні гарні навички зварювальних робіт, щоб здійснювати герметичну стиковку. Тим не менш, деякі домовласники по сьогодні використовують сталеві трубопроводи, коли влаштовують автономне опалення будинку.

Мідні або нержавіючі труби - відмінний вибір, тільки дуже дорогий. Це надійні та довговічні матеріали, що не бояться підвищеного тиску та температури, так що за наявності коштів ці вироби однозначно рекомендовані до застосування. Мідь стикується за допомогою паяння, що теж вимагає деяких навичок, а нержавіюча сталь – за допомогою розбірних або пресових фітингів. Перевагу слід віддавати останнім, особливо при прихованій прокладці.

Порада.Для обв'язування котлів та прокладання магістралей у межах котельні найкраще використовувати будь-який вид металевих труб.

Найдешевше вам обійдеться опалення із поліпропілену. З усіх видів ППР труб треба вибирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька ціна матеріалу – єдиний їхній плюс, оскільки монтаж опалення з поліпропіленових труб – справа досить складна та відповідальна. Та й на вигляд поліпропілен програє іншим пластмасовим виробам.

Стики трубопроводів ППР з фітингами здійснюються паянням, причому перевірити їх якість неможливо. Коли при паянні прогрів був недостатній, з'єднання обов'язково потече згодом, якщо ж його перегріти, то полімер, що розплився, наполовину перекриє прохідний переріз. Причому побачити це під час збирання не вдасться, огріхи дадуть знати про себе пізніше, при експлуатації. Другий суттєвий недолік – велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу треба кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі та стіною залишати просвіт.

Куди простіше зробити своїми руками опалення із поліетиленових або металопластикових труб. Хоча ціна цих матеріалів вища, ніж поліпропілену. Для новачка вони найбільш зручні, тому що стики тут виконуються досить просто. Трубопроводи можна закладати у стяжку або стіну, але з однією умовою: з'єднання мають бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.

Металопластик і поліетилен використовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а також при влаштуванні водяної теплої підлоги. Недолік труб із матеріалу PEX – у його прагненні повернутися до початкового стану, через що прокладений колектор опалення може виглядати трохи хвилястим. Поліетилен PE-RT і металопластик такої пам'яті не мають і спокійно згинаються як вам потрібно. Докладніше про вибір труб розказано у відеоролику:

Звичайний домовласник, зайшовши в магазин опалювальної техніки і побачивши там найширший вибір різних радіаторів, може зробити висновок, що підібрати батареї для свого будинку не так легко. Але це перше враження, насправді їх різновидів не так багато:

• алюмінієві;
• біметалічні;
• сталеві панельні та трубчасті;
• чавунні.

Примітка.Є ще дизайнерські прилади водяного опалення найрізноманітніших видів, але вони дорогі і заслуговують на окремий докладний опис.

Секційні батареї з алюмінієвого сплаву мають найкращі показники тепловіддачі, неподалік них пішли і біметалічні обігрівачі. Різниця між тими та іншими в тому, що перші виготовлені повністю зі металу, а другі мають усередині трубчастий сталевий каркас. Це зроблено з метою використання приладів у централізованих системахтеплопостачання висотних будинків, де тиск може бути досить високим. Тому встановлювати біметалічні радіатори у приватному котеджі немає сенсу взагалі.

Слід зазначити, що монтаж опалення у приватному будинку вийде дешевше, якщо придбати сталеві панельні радіатори. Так, їх показники тепловіддачі менші, ніж у алюмінієвих, але на практиці ви навряд відчуєте різницю. Що стосується надійності та довговічності, то прилади успішно прослужать вам не менше 20 років, а то й більше. У свою чергу, трубчасті батареї коштують значно дорожче, у цьому відношенні вони ближчі до дизайнерських.

Сталеві та алюмінієві прилади опалення поєднує одну корисну якість: вони добре піддаються автоматичному регулюванню за допомогою термостатичних вентилів. Чого не скажеш про масивні чавунні батареї, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все через здатність чавуну довго нагріватися, а потім якийсь час зберігати тепло. Також через це знижено швидкість прогріву приміщень.

Якщо торкатися питання естетики зовнішнього вигляду, то чавунні ретро-радіатори, що пропонуються нині, набагато красивіше будь-яких інших батарей. Але й коштують вони нечуваних грошей, а недорогі «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для одноповерхового дачного будинку. З вищесказаного напрошується висновок:

Для приватного будинку купуйте ті опалювальні прилади, які вам подобаються найбільше і влаштовують за вартістю. Просто врахуйте їх особливості та правильно підберіть за розмірами та тепловою потужністю.

Підбір за потужністю та способи підключення радіаторів

Підбір кількості секцій або розміру панельного радіатора здійснюється за кількістю тепла, необхідного для обігріву приміщення. Це значення ми вже визначили на самому початку, залишається розкрити кілька нюансів. Справа в тому, що тепловіддачу секції виробник вказує для різниці температур теплоносія та повітря кімнати, що дорівнює 70 °С. Для цього вода в батареї повинна прогріватися щонайменше до 90 °С, що трапляється дуже рідко.

Виходить, що реальна теплова потужність приладу буде суттєво нижчою за вказану в паспорті, адже зазвичай температура в котлі підтримується на рівні 60-70 °С у найхолодніші дні. Відповідно, для належного обігріву приміщень потрібна установка радіаторів, що мають не менш ніж полуторний запас тепловіддачі. Наприклад, коли для кімнати потрібно 2 кВт теплоти, ви повинні взяти опалювальні прилади потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.

У приміщенні батареї ставляться у місцях найбільших теплових втрат – під вікнами чи біля глухих зовнішніх стін. При цьому підключення до магістралей можна здійснити кількома способами:

• бічне одностороннє;
• діагональне різнобічне;
• нижнє – за наявності радіатора відповідних патрубків.

Бокове приєднання приладу з одного боку найчастіше застосовується при його підключенні до стояків, а діагональне – до горизонтально прокладених магістралей. Ці два способи дозволяють ефективно використовувати всю поверхню батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли монтується однотрубна система опалення, то використовується нижнє різнобічне під'єднання. Але тоді ефективність приладу знижується, отже, і тепловіддача. Різниця у прогріві поверхні проілюстрована на малюнку:

Існують моделі радіаторів, де конструкцією передбачено приєднання патрубків знизу. Такі прилади мають внутрішню розведення і за фактом у них реалізовано односторонню бічну схему. Це добре видно на малюнку, де батарея показана у розрізі.

Багато корисної інформації щодо вибору опалювальних приладів можна дізнатися, переглянувши відео:

5 типових помилок під час монтажу

Звичайно ж, виконуючи монтаж системи опалення, можна допустити набагато більше п'яти огріхів, але ми виділимо 5 найбільш кричучих, що можуть призвести до плачевних наслідків. Ось вони:

• неправильний вибір джерела тепла;
• помилки в обв'язці теплогенератора;
• неправильно обрана система опалення;
• недбалий монтаж самих трубопроводів та арматури;
• неправильне встановлення та підключення приладів опалення.

Котел недостатньої потужності – одна з типових помилок. Вона допускається при підборі агрегату, покликаного не лише обігрівати приміщення, а й готувати воду на потреби ГВП. Якщо не врахувати додаткову потужність, необхідну для нагрівання води, теплогенератор не справлятиметься зі своїми функціями. В результаті теплоносій у батареях та вода в системі ГВП не нагріється до потрібної температури.

Деталі грають як функціональну роль, а й служать цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед теплогенератором, також на байпасної лінії. Причому вал насоса повинен знаходитись у горизонтальному положенні. Інша помилка – встановлення крана на ділянці між котлом та групою безпеки, це робити категорично неприпустимо.

Важливо.При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (під час теплоносія).

Розширювальний бак береться обсягом 10% від загальної кількості води у системі. При відкритій схемі він ставиться у верхній точці, при закритій - на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен розташовуватися грязь, змонтований в горизонтальному положенні пробкою вниз. Настінний котел приєднується до трубопроводів за допомогою американок.

Коли система опалення вибрана неправильно, ви ризикуєте переплатити за матеріали та монтаж, а потім понести додаткові витрати, щоб довести її до пуття. Найчастіше помилки трапляються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «навісити» понад 5 радіаторів, які потім не гріють. До огріхів при монтажі системи відноситься недотримання ухилів, неякісні з'єднання та встановлення не тієї арматури.

Наприклад, на вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кульовий кран, а на виході – балансувальний вентиль для налаштування системи опалення. Якщо ж проводиться монтаж труб до радіаторів у підлозі або стінах, їх треба обов'язково утеплити, щоб теплоносій не остигав по дорозі. При стикуванні поліпропіленових труб треба скрупульозно дотримуватися часу нагріву паяльником, щоб з'єднання вийшло надійним.

Вибираємо теплоносій

Загальновідомо, що для цієї мети найчастіше служить відфільтрована та по можливості знесолена вода. Але в певних умовах, наприклад, періодичному протоплюванні вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню заповнюють рідиною, що незамерзає, - антифризом. Але слід враховувати властивості цієї рідини і не забути видалити із системи всі прокладки із звичайної гуми. Від антифризу вони швидко розкисають і виникає текти.

Увага!Не кожен котел може працювати з незамерзаючою рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це треба перевіряти при його придбанні.

Як правило, система заповнюється теплоносієм безпосередньо з водопроводу через підживлювальний вентиль і зворотний клапан. У процесі заповнення з неї видаляється повітря через автоматичні відвідники повітря та ручні крани Маєвського. При закритій схемі здійснюється контроль за тиском за манометром. Зазвичай у холодному стані воно лежить у діапазоні 1.2-1.5 Бар, а під час роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі треба стежити за рівнем води в баку і відключати підживлення при його витіканні з труби переливу.

Антифриз в закриту систему опалення закачується спеціальним ручним або автоматичним насосом з манометром. Щоб процес не переривався, рідину треба заздалегідь приготувати в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в трубопровідну мережу. Заповнювати відкриту систему простіше: антифриз можна просто заливати чи закачувати у розширювальний бак.

Висновок

Якщо добре розібратися з усіма нюансами, стає ясно, що змонтувати систему опалення в приватному будинку своїми силами - цілком реально. Але треба розуміти, що це вимагатиме від вас багато часу і зусиль, у тому числі і для контролю за монтажем у тому випадку, якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.

Незважаючи на простоту, грамотна і правильна організація опалення досить складне завдання, особливо для непрофесіоналів. Якщо немає потрібних навичок, несподіванок у вигляді необхідності переробляти роботу в майбутньому допоможе звернення до фахівців із встановлення та проектування систем опалення будинків – у Москві та регіонах не повинно бути великою проблемою знайти кваліфікованих монтажників. Тому потрібно вирішити для початку, чи варто займатися розробкою схеми опалення приватного будинку своїми руками або звернутися до професіоналів.

Без профільної освіти виконати розрахунок та монтаж дуже складно

Загалом, щоб будинки з'явилося якісно зроблене опалення, можна піти такими шляхами:

Звернутися до спеціалізованої служби, яка виконає як створення схеми опалення приватного будинку проектувальником, так і проведення монтажних робіт;

Замовити часткове виконання монтажних робіт фахівцями;

Отримати професійну консультацію, а встановлення опалення у приватному будинку проводити вже самостійно.

Незалежно від обраного варіанта, слід уявляти весь процес монтування поетапно. Навіть якщо самостійно нічого робити не доведеться, то проконтролювати хід виконуваних робіт ніколи не завадить.

Що являє собою опалення будинку

Це сукупність інженерних компонентів, розрахованих отримання тепла, його транспортування і максимальну віддачу у потрібному приміщенні, підтримки у ньому температурних умов заданому рівні. Складається з:

Перетворювача запасеної енергії палива в тепло (котел);

Системи транспортування теплоносія (труби)

Запірно-регулюючої арматури (краніки, колектори тощо);

Пристрої для віддачі тепла повітрю або твердій поверхні (батарея, сушка для рушників, тепла підлога).

Зразок проекту облаштування системи опалення для приватного будинку

Що спалюється у котлах

Вибір котла спочатку проводиться за видом палива, з якого він витягує теплову енергію:

Газ – це просте та недороге рішення для обігріву. Використання цього виду палива дозволяє повністю автоматизувати процес опалення, за умови якісної установки та налаштування обладнання;

Тверде паливонайчастіше використовується в населених пунктах, де немає газопроводу. Застосовуються: дрова, брикети, вугілля чи пелети. Такі види котлів мають нестачу – неможливо повністю автоматизувати процес опалення. Вони вимагають заповнення камери згоряння вручну кожні 10 годин та окреме місце для зберігання палива. Також необхідно періодично проводити їхнє чищення. Проміжне рішення це використання автоматичного роздавача – автономність у разі залежить від розмірів бункера. У деяких випадках виходить збільшити час функціонування казана без додавання палива до 5-12 днів;

Електрика - лідер з дорожнечі, а заодно зручності та екологічності використання. Головна перевага таких пристроїв – можливість повністю автоматизувати керування. Ще, такі котли практично не потребують догляду;

Рідке паливо (бензин, дизель) найчастіше використовують у місцях, де відсутні інші джерела енергії. ККД таких котлів становить близько 80%, що робить їх порівняно економічними.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послуги з опалення та водопостачаннязаміських будинків. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Відео опис

Порівняння видів палива на відео:

Пристрої для передачі теплоносія

Для застосування в якості теплоносія універсальним рішенням щодо ціни та ефективності буде використання звичайної води. Щоправда, на такі системи опалення в приватних будинках потрібно встановити додаткове обладнання. До нього належать такі елементи:

Місткість для компенсації розширення рідини при нагріванні (відкритого або мембранного типу);

Насоси для циркуляції;

Гідрострілка;

Буферний бак;

Колектор. Потрібен якщо використовується променева система розведення;

Місткість для непрямого підігріву;

Датчики та пристрої для зняття їх показань (якщо використовується автоматизація).

Примітка.Розширювальний бак – невід'ємна частина водяної системи опалення. Він має встановлюватись в обов'язковому порядку.

Вода при нагріванні збільшується в обсязі, що в замкнутому просторі підвищує тиск у трубах і найчастіше провокує їхній розрив. Уникнути таких наслідків допомагає розширювальний бак, на який витісняються надлишки води.

Так розширювальний бак виглядає у системі

Циркуляційний насос забезпечує пересування теплоносія мережею труб. Використання кількох насосних агрегатів для великої кількостіконтурів, можливо завдяки установці розділової гідрострілки, або буферного бака, що одночасно виконує функцію резервуара, що акумулює тепло. Особливо застосування такого обладнання для багатоповерхових приватних будинків.

Розподільні колектори найчастіше встановлюються для запитування теплої підлоги або при підключенні радіаторів за променевою схемою. Що стосується резервуара для непрямого нагріву, то він є ємністю зі змійовиком, що нагріває воду для потреб гарячого водопостачання.

Вимірювальні прилади встановлюються для зорового контролю за температурними показниками та тиском у трубах. Щоб забезпечити автоматизацію процесу опалення, проводиться монтаж датчиків тиску, регуляторів температури та контролерів.

Різновиди батарей за формою та матеріалом

На ринку представлені різні види опалювальних приладів, кожен з яких має власні особливості конструкції та характеристики. Під час монтажу опалення в приватному будинку важливою умовою коректної роботи всієї установки є грамотний підбір опалювального блоку.

Правильно підібрані батареї це запорука рівномірного прогріву приміщення

Розрізняють такі види:

Секційні батареї із чавуну. Їх недоліки в громіздкості, непоказному зовнішньому вигляді, можливе порушення цілісності стиків між секціями, а також низький ступінь тепловіддачі; Натомість вони відрізняються стійкістю до перепадів тиску та значним терміном служби.

Секційні батареї із біметалічних матеріалів. Радіаторні секції виконані з легкосплавного металу, а внутрішня частина їх вистелена нержавіючою сталлю. Відрізняються довговічністю, практичністю та естетичним зовнішнім виглядом. На відміну від чавунних радіаторів, біметалічні здатні витримати вищий тиск;

Секційні батареї з алюмінію виготовлені з легкосплавних металів без використання сталі. Мають високі показники теплопровідності, а робочий тиск можна порівняти з таким у чавунних радіаторів;

Панельні батареї із сталі. Є зварювальними конструкціями нерозбірного типу з декоративним облицюванням і мають високі показники тепловіддачі. До мінусів можна віднести низький робочий тиск, що обмежує сферу застосування.

• Конвектор - труба з ребра, розрахована на той же тиск, що і в основних трубопроводах.

Важливо!Настійно не рекомендується використання сталевих труб для прихованого монтажу підводки. Також заборонено стикувати між собою різні матеріали – поширена помилка – це підключення мідних труб до алюмінієвих радіаторів.

Трубопроводи, якими теплоносій надходить в опалювальні прилади, можуть виготовлятися з полімерних і комбінованих матеріалів, міді або сталі.

Трубопроводи та розгалужувачі з різних матеріалів

Основою вибору будь-якого автономного контуру опалення є придбання котла, що має необхідну конструкцію і працює на певному виді палива. Основні критерії вибору:

Надійність та безпека;

функціонування на загальнодоступному виді палива;

Компактні розміри;

Простота обслуговування, регулювання;

Ремонтопридатність;

Безпека – безумовна перевага системи водяного опалення. Але крім позитивних моментів, вона має недоліки:

• Складність обігріву великих приміщень через значну втрату тепла під час циркуляції теплоносія по трубах;

Додаткові витрати на приховування розгалуженої мережі труб та опалювальних приладів під облицюванням для збереження естетики зовнішнього вигляду кімнат;

Великі габарити батарей;

Можливе виникнення проблем після зливу теплоносія із труб, у вигляді появи пробок повітря.

Що показує тепловізор, якщо у секціях є повітря

Які використовуються опалювальні системи за способом розведення

Конструктивно водяна система опалення може бути реалізована такими способами:

Одноконтурна. Вона є замкненою і орієнтована лише на обігрів приміщень;

Двоконтурна. Потребує встановлення котла певної конструкції. Орієнтована як на обігрів приміщень, так і подачу гарячої води в крани.

За способом розведення опалення від котла у приватних будинках розрізняють такі різновиди:

Однотрубне підключення

Труби тут закільцьовуються, а батареї підключаються одна за одною. Теплоносій переміщається від котла до кожного радіатора по черзі. Її суттєвий недолік – нерівномірне нагрівання опалювальних приладів. Чим далі вони розташовуються від котла, тим нижче температура. При цьому таке облаштування опалення досить поширене через економічність та просту конструкцію.

Різниця між однотрубним та двотрубним підключеннями

Для зниження втрати тепла можна застосувати такі хитрощі:

Встановити останніми радіатори із збільшеним числом секцій;

Підвищити температуру теплоносія, але це збільшить витрати;

Встановити насос – перейти від циркуляції води самопливом до примусової. У цьому випадку вода швидше проходитиме по системі і повертатиметься до котла.

Двотрубне підключення

Тут застосовуються додаткові труби відведення, які ведуть охолоджений теплоносій з батарей назад у котел. Передача гарячої води відбувається без втрати тепла.

Крім того, паралельне підключення дає можливість заощадити на матеріалі.

Променева розведення опалення

Такий вид розведення опалення в приватних будинках по суті є безлічю маленьких автономних контурів. Тиск води та температуру в кожному з них можна регулювати окремо. Застосовується поки що досить рідко через складність виконання. Крім великої кількості труб потребує встановлення додаткового обладнання, а саме колектора, який відіграє роль накопичувача з подальшим розподілом теплоносія.

Відео опис

Приклад променевого розведення опалення на відео:

Способи циркуляції рідини

Переміщення теплоносія по трубах здійснюється самопливом (конвекція та розширення), або примусовим способом. У першому випадку нагріта в казані рідина завдяки конвекції рухається мережею труб до радіаторів. Таке пересування води називається прямим струмом. Далі теплоносій, що остигнув в батареях, рухається назад до опалювального котла, після чого цикл повторюється. Цей відрізок – зворотний струм.

Щоб підвищити швидкість циркуляції переносника тепла трубами, застосовуються спеціалізовані насосні агрегати, що встановлюються між трубами зворотного струму. Існують моделі опалювальних котлів із вбудованими насосами.

Природний спосіб циркуляції

Пересування теплоносія тут здійснюється природним шляхом, без застосування сторонніх сил. Тут використовується найпростіший фізичний принцип, завдяки якому вода нагрівається в чайнику, а відбувається це тому, що її гарячі шари легші за холодні і піднімаються нагору.

Приклад природної циркуляції теплоносія

Так і відбувається весь процес - нагріта в казані вода піднімається в найвищу точку розведення і далі рухається самопливом під дією власної ваги (труби стоять під ухилом 3-4 градуси). Проходячи через батареї вода остигає, її щільність збільшується і вона приходячи в опалювальний котел витісняє шари, що нагрілися, наверх.

Системи опалення, засновані на даному виді циркуляції, досить нескладні та не вимагають встановлення додаткового обладнання, що спрощує процес монтажу. Але підходять вони лише для будинків з невеликою площею через обмеження за довжиною контуру 30 метрів. Також до мінусів належать необхідність встановлення труб з великим діаметром та низькі показники тиску.

Штучний спосіб циркуляції

Реалізація примусового пересування рідини трубами вимагає обов'язкової установки насосного агрегату, що забезпечує посилення циркуляції. Кругообіг теплоносія забезпечується різницею в тисках прямого та зворотного ходу. Установка таких конструкцій не вимагає розрахунку та дотримання нахилу труб, що є безперечною перевагою.

При примусовій циркуляції ухили труб робити не треба

До мінусів можна віднести енергозалежність – якщо взимку відключиться електрика, то без наявності генератора вода просто не переміщатиметься трубами. Це важливий момент, який обов'язково треба враховувати під час вибору виду циркуляції теплоносія.

Монтаж опалення з примусовим пересуванням теплоносія можна проводити в будинках із будь-якою квадратурою. Потужність насосного агрегату підбирається індивідуально.

Розрахунок опалювальної системи

Щоб здійснити коректну установку опалення, слід провести розрахунок основних параметрів, що дасть можливість визначити необхідну потужність котла, розміри трубопроводу та ємність радіаторів.

Спочатку обчислюються габарити всіх приміщень. Щоб підтримувати помірний температурний режим, слід встановлювати котел з потужністю 70 Вт/м³, включаючи обов'язковий запас 20% для зниження навантаження.

Відео опис

Питання щодо повітряного опалення дивіться в цьому відео. :

Індивідуально для кожної кімнати обчислюється ємність батарей. Початковий показник потужності опалювального котла збільшується на габарити приміщення. До отриманого значення додаються 20% і поділяються на силові показники однієї секції батареї. Результат округляється. Він показує необхідну кількість ребер акумуляторів на приміщення.

Помилки, що допускаються під час монтажу

Найпоширенішими помилками при виконанні розрахунків або монтажі опалення є:

Неправильне визначення необхідної потужності казана;

Неправильне обв'язування;

Безграмотний вибір самої схеми опалення;

• Неправильне встановлення всіх елементів.

Недостатні показники потужності котла є найпоширенішою помилкою. Здійснюється вона, коли під час підбору теплогенератора для обігріву та потреб гарячого водопостачання необхідна додаткова потужність для нагрівання води не враховується.

Неправильний вибір схеми опалення призводить до додаткових витрат на переробку всієї конструкції. Припускається така помилка, коли проводиться установка однотрубного розведення з більш ніж 6 радіаторами. Багато батарей не дозволяє їм прогріватися.

Останні в ланцюзі опалювальні елементи завжди залишатимуться холодними

Також, під час установки не дотримуються нахилів трубопроводів, проводиться з'єднання труб поганої якості та здійснюється монтаж додаткового обладнання, що не підходить.

При установці теплої підлоги, труби утеплюються в обов'язковому порядку, щоб уникнути втрати тепла на шляху до нагрівального «равлика».

Частою помилкою під час з'єднання трубопроводів є перевищення необхідного для отримання надійного стику часу дії паяльника на труби. Як наслідок, їх внутрішній діаметр зменшується і утворюється вузьке місце.

Висновок

Правильно обрана схема опалення у приватному будинку та її коректна установка забезпечать теплом усі кімнати в холодну пору року. Встановлення опалення в приватному будинку можна зробити самостійно, але якщо є сумніви у своїх силах, то економніше звернутися до професіоналів.

Організувати опалення своїми руками – завдання складне, але здійсненне. Для цього знадобляться мінімальні знання в галузі сантехніки, а також навички зварювальника та будівельника. Адже для прокладання труб доведеться робити отвори у стінах, а самі труби спаювати. В іншому ж головне – правильно організувати процес!

Вибір котла для опалення

Схема опалення не залежить від типу вибраного котла, але це є ключовим елементом системи опалення в приватному будинку. Від правильності вибору залежатимуть витрати на опалення, техобслуговування котла та час його заправлення.

Газовий, твердопаливний чи електричний?

Тип котла залежить від наявності різних видів палива. Так, встановлення газового котла можливе лише за наявності газової магістралі та підключення до неї будинку. Це вимагатиме додаткових витрат та отримання дозвільних документів, а під'єднання котла до системи опалення може здійснюватись лише фахівцем. Такий котел вимагає системи вентиляції та димаря.

Твердопаливні казани гарантують повну автономність від зовнішніх факторів. Але при цьому доведеться організувати місце для зберігання палива, а завантаження котла забирає багато часу. Адже навіть казани тривалого горіння потрібно завантажувати раз на 3 дні. Димар і вентиляція теж потрібні.

Найдешевший і найпростіший у використанні - електричний. Але рахунки за електроенергію здатні відлякати навіть дуже лінивих господарів. Такий котел підійде для м'якого клімату, невеликого будиночка і, бажано, із сонячними батареями та вітряком.

Одноконтурний та двоконтурний?

Двоконтурні котли виконують відразу дві функції – опалюють приміщення та підігрівають воду. Це набагато економніше і не потребує встановлення додаткового обладнання. Але в літній період їхнє використання нерентабельне, єдиний вихід – газові двоконтурні котли. У них є можливість вимкнення контуру опалення та робота тільки в режимі ГВП.

З твердопаливними котлами можна вийти із ситуації, замикаючи контур опалення за допомогою кранів. Так тепло витрачатиметься лише на нагрівання води, що у рази знижує витрату палива. Єдина незручність - завантаження котла необхідне навіть влітку.

При використанні одноконтурного котла доведеться додатково встановлювати бойлер або колонку, але в деяких випадках така схема виявиться вигіднішою. Наприклад, встановивши ще й бойлер непрямого нагріву, в зимовий період водопідігрів все одно здійснюватиметься котлом, заощаджуючи електрику.

Цей складний вибір - батареї або тепла підлога

Ще одна проблема, що постає перед власниками приватного будинку - вибір методу опалення. Адже і батареї, і тепла підлога мають свої переваги. Наприклад, монтаж радіаторів набагато простіше пристрою теплої підлоги, але за ефективністю останній набагато кращий.

Чавунні, сталеві чи алюмінієві радіатори?

З огляду на низький тиск у системі опалення приватного будинку, вибір радіаторів нічим не обмежується. Чавун довговічний, невибагливий до якості теплоносія та перепадів тиску. Але чавунні батареї не можна використовувати в системах з терморегуляцією, адже вони повільно нагріваються і так само повільно остигають.

Алюмінієві радіатори вважатимуться універсальними. Невелика ціна, швидке нагрівання та можливість підключення терморегулятора роблять їх дуже популярними. Але за підвищеної лужності води великий шанс появи корозії та течі між секціями.

Єдиний мінус сталевих батарей – нестійкість до гідроударів, яких не буває у системі приватного будинку. При цьому низька ціна, стійкість до корозії та швидка тепловіддача роблять їх ідеальними для автономного опалення.

Переваги та недоліки водяної теплої підлоги

Складність укладання водяної теплої підлоги робить його практично недоступним для організації власними руками. Але як окремий елемент опалення він дуже зручний і відносно простий у виконанні. Наприклад, у ванній кімнаті підлога з підігрівом буде дуже доречною.

Для такого рішення підійде лише колекторна розводка – найбільш технологічна, але й найскладніша для реалізації власними руками. У той же час, тепла підлога може бути протипоказана за станом здоров'я, наприклад, при варикозному розширенні вен. Зате для сімей з маленькими дітьми підлога з підігрівом – ідеальне рішення.

Схеми опалення – однотрубні, двотрубні та колекторні

Схема однотрубної системи опалення – економно, але незручно

Однотрубна система опалення дозволяє максимально ефективно використовувати опалювальну трубу – адже по всьому периметру йде тільки гаряча вода. Такий варіант підійде для невеликих однокімнатних дач, адже кожен наступний радіатор буде холоднішим за попередній.

Крім того, доведеться встановлювати насос, який забезпечує примусову циркуляцію теплоносія. А це робить будинок залежним від електрики, навіть якщо казан працює на твердому паливі.

Двотрубна схема – простота монтажу та зручність користування

Якщо є мета зробити будинок повністю автономним, можна зробити опалення з природною циркуляцією. Але для цього доведеться укладати труби з ухилом не менше 0,05%, щоб бульбашки повітря потрапляли у відкритий бак розширювальний, а сам теплоносій краще циркулював.

По стояку гаряча вода піднімається на потрібну висоту самостійно, а на поверсі ухил труб повинен бути завжди вниз від стояка – так нагрітий теплоносій потраплятиме в радіатори, а від них вже остигнув – у котел. Для двоповерхової будівлі природна циркуляція не завжди підходить, так як нижні поверхи будуть завжди холоднішими за верхні.

Схема примусової циркуляції двотрубної системи набагато простіша. Для організації опалення своїми руками це оптимальний варіант, адже труби можна прокласти знизу вздовж стіни та заховати у декоративних панелях. Це не вимагатиме штроблення стін або заливання підлоги поверх труб.

Колекторна схема – у ногу з прогресом

У цьому випадку між опалювальними приладами та котлом встановлюють колектор. З його допомогою можна оптимально розподіляти теплоносій у кожній кімнаті, залежно від потреб. Але така схема опалення набагато складніша і власними руками здійснити її можна лише за наявності досвіду.

Ще один недолік - висока вартість через велику кількість матеріалу, що витрачається. Труби, колекторні шафи, насоси та фільтри – обов'язкові елементи колекторної схеми опалення. Зате це дозволяє комбінувати різні опалювальні прилади та дуже точно регулювати температуру у приміщеннях.

Монтаж опалення своїми руками

Після вибору схеми опалення, підрахунку кількості матеріалів та придбання опалювального обладнання проводиться його монтаж. Слід дотримуватися правильної черговості:

Встановлення казана;
підключення насоса та інших вимірювальних приладів біля казана;
встановлення колектора;
розведення труб;
влаштування теплої підлоги
монтаж радіаторів;
підключення всіх опалювальних приладів та запуск системи.

Котел повинен бути встановлений у окремому приміщенні з вентиляцією. Виключення – електричні котли, які можна встановлювати у житлових приміщеннях та газові котли із закритою камерою згоряння.

Настінні моделі кріпляться до спеціальної планки на стіні. На стіну їх монтувати заборонено. Підлогові моделі також встановлюються на підставку – на фото твердопаливний котел стоїть на цегляній підставці. Повинні дотримуватися зазначених у паспорті відстані від стін та інших предметів, а саме приміщення обладнане відповідно до норм пожежної безпеки.

Циркуляційний насос підключається після встановлення котла. Якщо вибрана модель обладнана розширювальним баком та групою безпеки, окремо встановлювати їх не потрібно. Також на цьому етапі встановлюються бойлери та резервні котли, якщо вони передбачені схемою.

Розведення труб та влаштування теплої підлоги

Якщо вибрано колекторну схему, встановлюються колекторні шафи, а вже після цього розводяться і укладаються труби опалення. Монтаж труб вздовж стінок дозволяє суттєво спростити організацію опалення будинку власними руками. Але в цьому випадку збільшується витрата матеріалів.

Влаштування підлог з підігрівом проводиться двома способами – бетонуванням або настильним способом. У першому випадку потрібно до 4 тижнів для висихання бетонної стяжки, зате підлога буде прогріватися набагато швидше.

Використовувати спеціальні пластикові або дерев'яні модулі набагато простіше, але вони дорожчі і підлоги прогріваються повільніше. Зате у разі несправностей обслуговувати таку підлогу набагато простіше розібрати.

Батареї встановлюються під кожним віконним отвором, а кількість секцій розраховується залежно від розмірів приміщення. Кріпляться радіатори на кронштейни, які виставляються за рівнем. Важливо дотримуватись відстані – від підлоги та підвіконня не менше 6-10 см, від стіни близько 5 см.

Підключення до труб опалення здійснюється після встановлення батареї на кронштейни. Підключення проводиться за допомогою перехідників, тому необов'язково підганяти розведення під розташування отворів. Крім того, елементи підведення до радіаторів повинні мати нахил 0,5 см у бік циркуляції на кожний метр труби. Інакше накопичується повітря в батареї доведеться видувати вручну.

Підсумки

Найпростіша у виконанні – двотрубна система опалення з примусовою циркуляцією та встановленими радіаторами. Але все ж таки тим, хто жодного разу не стикався з монтажем системи опалення і не має будівельних навичок, краще звернутися до фахівців.

При цьому не слід забувати контролювати виконавців! Все, що потрібно знати «будівникові» для правильної організації системи опалення, розповідається у відео:

Монтаж опалення приватного будинку під ключ від компанії «ВІП ОПАЛЕННЯ» – це заходи щодо встановлення енергоефективної системи, процес роботи якої можна регулювати, створюючи комфортний рівень температури в приміщенні. Автономне опалення забезпечує незалежність від проблемної роботи комунальних служб, контроль витрати енергоресурсів та можливість самостійно визначати початок та кінець опалювального сезону.

Сучасні системи опалення працюють на різних видах палива та практично повністю автоматизують процес подачі тепла. Грамотна установка обладнання включає наступні етапи:

• монтаж опалення приватного будинку виконується згідно з вимогами проекту, розробленого для конкретного об'єкта;
• на основі теплотехнічних розрахунків та переваг замовника вибирається найбільш економічно вигідний та конструктивний варіант системи;
• основною ланкою у схемі теплопостачання є котел на вибраному вигляді палива, під який виділяється частина житлового простору або окреме приміщення;
• сполучним компонентом між радіаторами та котлом є труби, монтаж яких передбачає грамотне розвезення та підключення;
• після встановлення системи проводяться гідравлічні випробування, що дозволяють перевірити роботу кожного елемента.

Розцінки на монтаж опалення приватного будинку

Ціни на монтаж опалювального обладнання під ключ залежать від площі будинку, обраного виду котла, його потужності, довжини трубних магістралей. На формування вартості також впливає складність проведення робіт, що залежить від товщини стін, діаметра труб, особливостей комплектуючих і запірної арматури.

Монтоване обладнання		Монтаж опалення приватного будинку	Од. вим.	Ціна за роботу
Радіатори опалення		Монтаж радіатора, встановлення запірного та регулюючого вентиля, підключення до трубопроводів опалення.	шт.	2500 руб.
Нестандартні радіатори (чавунні, радіатори нестандартних розмірів, дизайн-радіатори)			шт.	від 3750 руб.
Внутрішньопідлогові конвектори			шт.	від 3250 руб.
Розподільні колектори радіаторного опалення		Установка колектора, підключення трубопроводів, встановлення запірної арматури.	шт.	5000 руб.
Розподільні колекторні шафи		Монтаж розподільної шафи накладної/вбудованої (вбудована шафа встановлюється в підготовлену нішу, виготовлення ніші проводиться за додаткову плату).	шт.	2000 руб.
Термостатичні регулятори		Встановлення термостатичного регулювальника на опалювальний прилад.	шт.	300 руб.
Магістральні труби	металопластикові та зі зшитого поліетилену до Ø16-20 мм	Укладання труб опалення.	м	85 руб.
	з металопластику та зшитого поліетилену Ø25-32 мм	Укладання трубопроводів.	м	250 руб.
	поліпропіленові до Ø20-25 мм	Монтаж трубопроводу для опалення.	м	250 руб.
	поліпропіленові Ø25-32 мм		м	300 руб.
	поліпропіленові до Ø40-50 мм		м	400 руб.
	мідні до Ø15-28 мм		м	350 руб.
	мідні до Ø35-54 мм		м	450 руб.
Трубна теплоізоляція на трубопроводи		Встановлення трубної теплоізоляції.	м	45 руб.
Заправка системи теплоносієм	для будинків до 250 м 2	Заправляє систему опалення ручним насосом.	шт.	2500 руб.
	для будинків 250-500 м 2		шт.	3500 руб.
Опресування системи	для будинків до 250 м 2	Опресовування, спуск повітря із системи опалення.	шт.	2000 руб.
	для будинків 250-500 м 2		шт.	3000 руб.
Теплотраса, попередньо теплоізольована		Прокладання трубопроводів теплотраси в траншеї, анкерування вводів у будівлю, продування та опресування траси (без земельних та будівельних робіт).	м	500 руб.
Теплотраса труби зшитий поліетилен/металопластик у гільзі з каналізаційної труби		Монтаж трубопроводів з теплоізоляцією в каналізаційній трубі в траншеї, анкерування вводів у будівлю, продування та опресування траси (без земельних та будівельних робіт) до Ø40 мм	м	1000 руб.

Ми готові запропонувати вигідний прайс на встановлення обладнання для індивідуального теплопостачання:

• наші розцінки на монтаж опалення приватного будинку є одними із найменших у столичному регіоні;
• разом із адекватною вартістю робіт Ви отримуєте на них гарантію та оперативні терміни виконання;
• при замовленні монтажу опалення для будинку великої площі ми надаємо гарну знижку;
• у кожному даному випадку загальна сума витрат визначається після виїзду майстра на місце.

Вартість професійної установки опалення приватного будинку під ключ окупається стабільною та безперебійною роботою всіх елементів цієї системи. Грамотний монтаж теплопостачання у приватному будинку гарантує стабільність роботи обладнання та його тривалий термін служби. Ми пропонуємо не тільки доступний прайс на монтаж системи опалення котеджу, але і широкий асортимент опалювальних пристроїв та комплектуючих для реалізації технічних рішень будь-якої складності.

Щоб замовити недорогий та професійний монтаж опалення у приватному будинку, звертайтесь до нас. Зателефонуйте до компанії «ВІП ОПАЛЕННЯ» за телефоном +7 (495) 135‑00‑98 та залиште свою заявку на проведення робіт.

Фото робіт з монтажу опалення у приватних будинках:

За покупками

1. Що потрібно, щоб змонтувати працюючу систему водяного опалення?

Ось повний список:

• Котел.Він повинен забезпечувати мінімальні експлуатаційні витрати та по можливості вимагати мінімальної уваги власника;
• Обв'язування котла- Група безпеки (повітряник, манометр і запобіжний клапан), циркуляційний насос і розширювальний бак, що компенсує збільшення обсягу при нагріванні;

Я навмисно виключив із розгляду відкриті гравітаційні системи, в яких функції всієї обв'язки виконує відкритий розширювальний бачок. Вони дуже прості конструктивно, але відрізняються від закритих систем з примусовою циркуляцією довгим нагріванням, великим розкидом температур між опалювальними приладами та утворенням накипу в теплообміннику котла.

• Труби- розлив, підведення до радіаторів та (опціонально) стояки опалення;
• Власне опалювальні прилади та їх обв'язування- Крани для відключення або дроселі для роздільного регулювання.

Котел

1. Як вибрати котел для водяного опалення?

Якщо у вас у будинку чи на ділянці є газ – чудово. Дешевшого джерела тепла не знайти: отримана при спалюванні природного газу теплова енергія коштує всього 50-70 копійок за кіловат-годину.

Найбільш економічний різновид газових котлів - з електророзпалом.

За рахунок чого забезпечується економія?

• Відсутність пілотного пальника заощаджує до 25% газу, який згоряє при простої котла, коли теплоносій нагрітий до досить високої температури;
• Ще 10-12% економії забезпечує утилізація теплоти конденсації водяної пари, яка в традиційних котлах залишає будинок разом з іншими продуктами згоряння.

За відсутності газопроводу поблизу будинку інші джерела тепла розташовуються по економічності в такому порядку:

Декілька нюансів:

• Джерелом живлення газового котла може бути не лише магістральний газ, а й балони чи власний газгольдер. Але в цьому випадку вартість кіловат-години зросте до 3 та 2,3 рублів відповідно;
• Я навів усереднені ціни на момент написання статті (початок 2017 року), актуальні для центральних областей країни на невеликій відстані від столиці. Проте регіональні ціни на енергоносії та місцеві тарифи на комуналку можуть зробити свої поправки.
  Скажімо, у Москві кіловат-година електроенергії коштує за одноставковим тарифом не 4, а 5 рублів. У Севастополі, де я живу, пелети вдвічі дорожчі, ніж у Московській області - 15000 рублів за тонну проти 7000;
• Для розпалювання твердопаливного котла на вугіллі потрібні дрова, що додатково збільшить експлуатаційні витрати та витрати часу;

• Газові, дизельні та електричні котли можуть працювати без обслуговування, доки подається електрика, газ або рідке паливо. Пелетний котел з бункером та механізмом подачі пелет здатний на автономну роботу протягом тижня. Твердопаливний котел доведеться розтоплювати та чистити від золи кілька разів на день;

Деякі різновиди котлів розраховані більш довгу автономну роботу. Скажімо, піроліз (тління дров при обмеженому доступі повітря з подальшим допалюванням продуктів згоряння в окремій камері) збільшує автономність до 10-12 годин. Котли верхнього горіння з телескопічним воздуховодом взагалі здатні пропрацювати на одній закладці до доби.

• Заміна дизпалива на відпрацювання зменшить експлуатаційні витрати у 5-6 разів. Однак котли на відпрацюванні не користуються великою популярністю, оскільки постійний канал постачання відпрацьованої моторної олії є хіба що працівники автосервісів.

Ще одне джерело дешевого тепла – котел на відпрацюванні.

Для приватного будинку з якісним утепленням стін та перекриттів, розташованого в центральних областях країни, потужність котла підбирається з розрахунку 100 Вт на один квадратний метр площі.

Для будинків у північних чи південних регіонах, будов з неякісним або, навпаки, дуже ефективним утепленням та з великою висотою стель краще скористатися формулою Q=V*Dt*k/860.

Змінні у цій формулі (зліва направо):

• Потреба приміщення у теплі в кіловатах;
• Його об'єм у кубометрах;
• Різниця температур між вулицею та будинком (її зазвичай приймають рівною різницею між санітарною нормою -18 - 22 градусами - і температурою найхолоднішої п'ятиденки у вашому населеному пункті);
• Коефіцієнт утеплення. Його можна підібрати за таблицею:

Наприклад, для будинку розміром 10х10х6 метрів з цегляними стінами товщиною 50 см і подвійними склопакетами, розташованого в Сургуті (температура найхолодніших п'яти днів зими -43), потреба в теплі складе (10*10*6)*(22 - -43) * 1,9 / 860 = 86 кіловат.

1. Чи є недорога альтернатива твердопаливним котлам без газу?

Теплові насоси працюють на електриці, але використовують його не для прямого нагріву повітря в будинку, а для перекачування тепла від низькопотенційного джерела - ґрунту, води або повітря.

Оскільки електроенергія витрачається лише компресором, на кожну кіловат-годину електрики власник отримує від трьох до шести кіловат-годин тепла, що скорочує витрати на обігрів до порівнянних із твердопаливним опаленням і навіть газом.

Багато потенційних покупців відлякують висока вартість теплових насосів і дорогий монтаж системи опалення. Достатньо сказати, що установка геотермального насоса вимагає буріння свердловин завглибшки кілька десятків метрів або укладання горизонтального колектора в котлован, площею втричі перевищує площу будинку.

Однак у теплих регіонах може бути реалізована схема обігріву «повітря-повітря»: тепловий насос відбирає енергію у повітря за межами будинку та опалює його без посередництва теплоносія, простим обдуванням внутрішнього теплообмінника.

Нічого не нагадує?

Все правильно, саме так працює будь-який побутовий кондиціонер у режимі нагрівання.

Побутова спліт-система - окремий випадок теплового насоса.

Саме кондиціонери я використовую як основне джерело тепла для свого будинку.

Ось короткий звіт про їхню експлуатацію:

• Чотири постійно працюючих взимку інвертора разом із установкою коштували мені приблизно 110 тисяч рублів;
• Опалювана площа будинку - 154 м2. На ній підтримується температура 20-22 градуси;
• Кондиціонери продовжують працювати на обігрів навіть за рідкісних у Севастополі заморозках (мінімальна температура, якою була випробувана система опалення - -21 градус);
• Витрата електроенергії на опалення зимові місяцістановить приблизно 1500 кВт-год. Скільки це у грошах, читач може підрахувати за місцевими тарифами.

На фото – зовнішні блоки кондиціонерів, які опалюють спальню та дитячу на першому поверсі.

Обв'язування котла

1. Як вибрати обв'язку для котла?

Її основні елементи вже перерахував. Втім, тонкощі є і тут.

При виборі циркуляційного насоса дивіться насамперед на його продуктивність. Мінімального напору 2 метри (0,2 кгс/см2) цілком достатньо для того, щоб змусити працювати систему опалення багатоквартирного будинку.

Продуктивність насоса підбирається за формулою Q=0,86R/Dt.

У ній:

• Q - потрібне значення в кубометрах на годину;
• R — потужність котла або контуру, що обслуговується насосом, з примусовою циркуляцією теплоносія;
• Dt - різниця температур між подачею і обраткою (зазвичай вона приблизно дорівнює 20 градусів).

Так, для нашого замерзаючого в Сургуті будинку знадобиться насос із продуктивністю 0,86*86/20=3,7 м3/год.

Запобіжний клапан повинен бути налаштований на максимально допустимий тиск для опалювальної системи (зазвичай 2,5 кгс/см2).

Об'єм мембранного розширювального бачка зазвичай з невеликим запасом береться рівним 1/10 обсягу теплоносія в контурі. Щоб дізнатися з максимальною точністю останній параметр, достатньо заповнити контур водою і злити в тару відомого обсягу.

У збалансованій опалювальній системі з алюмінієвими або біметалевими радіаторами об'єм теплоносія приблизно дорівнює 15 літрам на кіловат потужності котла.

Стандартний тиск зарядки розширювального бачка – 1,5 кгс/см2. Приблизно такий же робочий тиск повинен підтримуватись у системі опалення під час роботи. Збільшити його можна за допомогою крана, що з'єднує опалювальний контур із системою ХВС, або простим накачуванням повітря в розширювальний бак через золотник.

Труби

1. Які труби використовувати для розведення опалення в будинку?

На мою думку, найкращий матеріал для автономної системи водяного опалення — поліпропілен з армуванням алюмінієвою фольгою.

Чому саме він?

• Ці труби – одні з найдешевших. Так, при зовнішньому діаметрі 20 мм погонний метр труби коштує лише 70 рублів. Порівняйте цю вартість з гофрованою нержавійкою (від 290 рублів за метр) та міддю (від 400 рублів);
• Їхні з'єднання — необслуговуються і міцністю не поступаються цільній трубі. Фітинг можна ховати у штробу чи стяжку;
• Міцність та термостійкість поліпропілену цілком достатня для скромних експлуатаційних параметрів автономної системи (до +75С при тиску не більше 2,5 атмосфер).

Чому я раджу саме армовані труби та саме алюмінієм?

Справа не в стійкості до гідростатичного тиску - вона і так надмірна. Ключові слова- "подовження при нагріванні". За цим параметром поліпропілен без армування попереду всієї планети: нагріта на 50 градусів метрова труба стає довшою на 6,5 мм. Армування скловолокном зменшує подовження до 3,1 мм, а алюмінієм – до 1,5 мм/метр.

Для порівняння - сталева труба в тих самих умовах подовжиться на 0,5 мм.

При монтажі довгих прямих ділянок розливу труби розмикаються компенсаторами - кільцевими або П-подібними згинами, які дозволяють уникнути деформації трубопроводу.

1. Яким має бути діаметр труб?

Внутрішній діаметр підбирається залежно від теплового навантаження відповідну ділянку контуру. Для розливу теплове навантаження дорівнює потужності котла, для підводок – потужності опалювального приладу, для стояка – сумарній тепловіддачі всіх приєднаних до нього приладів.

Значення внутрішнього діаметра підбираються ще з однієї таблиці.

Діаметр може бути зменшений за рахунок збільшення швидкості теплоносія (читай продуктивності насоса). Однак тут на нас чекає пастка: слідом за зростанням швидкості потоку з'являться гідравлічні шуми — спочатку на арматурі, а потім і на всіх фітингових з'єднаннях. Тому швидкість краще підбирати з низки 0,4 - 0,6 м/с (сині стовпці у таблиці).

У системі із природною циркуляцією діаметр розливу збільшується як мінімум на один крок. Інструкція пов'язана з мінімальним гідравлічним натиском, що забезпечує рух теплоносія: при збільшенні діаметра падає гідравлічний опір трубопроводу.

Опалювальні прилади

1. Які батареї краще придбати?

Наш вибір – алюмінієві секційні радіатори. Дешево і сердито: максимальна тепловіддача (при стандартному розмірі батарей – приблизно 200 Вт на секцію) та мінімальна ціна (від 300 рублів).

1. Як підібрати кількість секцій?

Потужність опалювального приладу для окремого приміщення розраховується за тією ж схемою, що потреба будинку в теплі. Щоб перерахувати потужність кількість секцій, досить розділити її на тепловий потік від однієї секції. Він завжди вказується виробником у технічній документації на прилад.

Тут є одна тонкість. Як правило, виробник вказує тепловий потік для певної різниці температури між теплоносієм і повітрям в приміщенні - 70 градусів (90С/20С).

У міру охолодження теплоносія або нагрівання повітря потужність секції падатиме пропорційно дельті температур: скажімо, при 60С в батареї і 25С в кімнаті секція віддаватиме потужність удвічі меншу за номінальну.

Обв'язування опалювальних приладів

1. Яка арматура потрібна для вимкнення та регулювання батарей?

Якщо ви плануєте лише відключати радіатори (при надлишку тепла або для ремонту) - встановіть на обидві підводки до батареї кульові крани. Вони довговічні, стійкі до відмов і завжди герметичні в закритому положенні.

Для дроселювання (регулювання прохідності) прийнято використовувати голчасті дроселі або клапана для радіаторів. Усередині це типові гвинтові вентилі з металевим клапаном.

Якщо ви хочете, щоб прохідність підводок регулювалася автоматично, ваш вибір – клапана з термоголовками. Після грубого регулювання вони змінюватимуть свою пропускну здатність залежно від температури повітря в кімнаті.

Розведення

1. Як розвести опалення по будинку?

Найпростіша і стійка до відмов - однотрубна ленінградка, кільце розливу по периметру будинку з підключеними паралельно йому опалювальними приладами. Її головний недолік - великий розкид температур між першими та останніми радіаторами.

Якщо в будинку кілька поверхів, що опалюються, зазвичай монтується двотрубна система опалення. Вона може бути тупиковою (коли теплоносій при перетіканні з подачі в обернену розгортається на 180 градусів) і попутною (напрямок руху теплоносія зберігається).

Тупикова схема потребує обов'язкового балансування - обмеження прохідності ближніх до котла радіаторів дроселями. Без балансування основний обсяг теплоносія циркулює саме через ці радіатори, а дальні прилади практично не гріють. На моїй пам'яті це щонайменше одного разу призвело до серйозної аварії — розморожування контуру у сильні холоди.

Попутна схема (петля Тихельмана) формує кілька паралельних контурів однакової протяжності. У ній температура радіаторів завжди приблизно однакова без балансування.

Тупикова двотрубна схема використовується в тих випадках, коли будь-яка перешкода (високий отвір, несуча стіна і т.д.) не дає закільцювати петлю Тихельмана.

Монтаж

1. Як самому спаяти поліпропіленові труби?

Для цього знадобляться:

• Шейвер (зачистка) для видалення армування з паяння;

Шейвер заодно знімає зовнішню фаску на трубі, полегшуючи монтаж фітинга.

• Ножиці - труборіз;
• Паяльник з насадками відповідного діаметра та робочою температурою 260 градусів.

Монтаж з'єднання виконується так:

• Шейвер надягає на трубу і робить кілька обертів, видаляючи алюмінієву фольгу;

Якщо її залишити, фольга, що контактує з водою, буде поступово руйнуватися. Це призведе до розшарування труби та падіння міцності з'єднання.

• Труба вставляється в розтруб нагрітої до робочої температури насадки. Одночасно другий бік насадки надівається фітинг;
• Оплавлені деталі поєднуються поступальним (без обертання) рухом і кілька секунд утримуються нерухомо. Після того, як сплавиться оплавлений пластик, можна переходити до монтажу наступного з'єднання.

1. Де встановити групу безпеки?

На виході з казана. Саме там починає зростати тиск за недостатньої прохідності розливу або низької швидкості циркуляції.

1. Де ставиться розширювальний бак?

У будь-якій точці контуру, але не ближче двох діаметрів розливу від насоса при встановленні перед ним і не ближче десяти діаметрів розливу при установці після насоса. Інакше виникаючі при обертанні крильчатки турбулентності різко зменшать ресурс мембрани бачка.

1. Чи може гравітаційна система опалення перевести на примусову циркуляцію?

Цілком: насос можна поставити і в закритий, і у відкритий контур.

Зазвичай монтаж опалення з можливістю роботи і з природною, і з примусовою циркуляцією виконується так:

• Діаметр та конфігурація розливу (ухил, розгінний колектор, різниця у висоті між котлом та опалювальними приладами) робляться типовими для гравітаційної системи;
• Перед котлом паралельно розливу вварюються два відводи, між якими підключається насос;
• Між врізками ставиться кульковий зворотний клапан.

При роботі насоса клапан спрацьовує та перекриває байпас. Теплоносій циркулює із високою швидкістю примусово. Варто насосу вимкнути через перебої з подачею електроенергії — і система самостійно переходить у режим природної циркуляції: клапан відкривається, і вода вільно рухається розливом.

Замість зворотного клапана іноді ставиться звичайний вентиль чи кульовий кран. І тут систему доводиться переводити режим природної циркуляції своїми руками.

Висновок

Зрозуміло, у невеликому за обсягом матеріалі важко відповісти на пов'язані з автономним опаленням питання. Додаткову інформаціюви знайдете у відео в цій статті. Не соромтеся залишати на порталі свої коментарі. Успіхів, камради!