تقویت کننده صدای باکیفیت را خودتان انجام دهید. تقویت کننده ترانزیستوری: انواع، مدارها، مدارهای تقویت کننده ترانزیستوری ساده و پیچیده برای مبتدیان
نیکولای تروشین
تقویت کننده قدرت ژرمانیومی ساده
اخیراً علاقه به تقویت کننده های توان مبتنی بر ترانزیستورهای ژرمانیومی افزایش قابل توجهی داشته است. این عقیده وجود دارد که صدای چنین تقویت کننده هایی ملایم تر است و یادآور "صدای لوله" است.
من دو مدار ساده از تقویت کننده های توان فرکانس پایین با استفاده از ترانزیستورهای ژرمانیومی را که مدتی پیش تست کردم، مورد توجه شما قرار می دهم.
در اینجا از راه حل های مدار مدرن تر از راه حل های مورد استفاده در دهه 70 استفاده می شود، زمانی که "ژرمانیوم" استفاده می شد. این امر امکان دستیابی به قدرت مناسب با کیفیت صدای خوب را فراهم کرد.
مدار در شکل زیر یک نسخه بازسازی شده از تقویت کننده فرکانس پایین برای "ژرمانیوم" از مقاله من در مجله رادیو شماره 8، 1989 (ص 51-55) است.
توان خروجی این آمپلی فایر 30 وات با امپدانس بار بلندگو 4 اهم و تقریبا 18 وات با امپدانس بار 8 اهم می باشد.
ولتاژ تغذیه تقویت کننده (منبع U) 25 ± دو قطبی است.
چند کلمه در مورد جزئیات:
هنگام مونتاژ یک تقویت کننده، توصیه می شود از خازن های میکا به عنوان خازن های ثابت (علاوه بر خازن های الکترولیتی) استفاده کنید. به عنوان مثال، نوع CSR، مانند شکل زیر.
ترانزیستورهای MP40A را می توان با ترانزیستورهای MP21، MP25، MP26 جایگزین کرد. ترانزیستور GT402G - در GT402V؛ GT404G - به GT404V؛
به ترانزیستورهای خروجی GT806 می توان هر شاخص حرفی را اختصاص داد. من استفاده از ترانزیستورهای فرکانس پایین تر مانند P210، P216، P217 را در این مدار توصیه نمی کنم، زیرا در فرکانس های بالای 10 کیلوهرتز آنها در اینجا نسبتا ضعیف کار می کنند (اعوجاج قابل توجه است)، ظاهراً به دلیل عدم تقویت جریان در فرکانس های بالا.
مساحت رادیاتورها برای ترانزیستورهای خروجی باید حداقل 200 سانتی متر مربع، برای ترانزیستورهای پیش ترمینال - حداقل 10 سانتی متر مربع باشد.
برای ترانزیستورهای نوع GT402، ساخت رادیاتورها از صفحه مسی (برنجی) یا آلومینیومی به ضخامت 0.5 میلی متر و اندازه 44x26.5 میلی متر راحت است.
صفحه در امتداد خطوط بریده می شود، سپس این قطعه کار با استفاده از هر سنبه استوانه ای مناسب (مثلاً مته) به شکل لوله در می آید.
پس از این، قطعه کار (1) محکم روی بدنه ترانزیستور (2) قرار می گیرد و با یک حلقه فنری (3) فشار داده می شود که قبلاً گوش های نصب جانبی را خم کرده است.
حلقه از سیم فولادی با قطر 0.5-1.0 میلی متر ساخته شده است. به جای حلقه می توانید از باند سیم مسی استفاده کنید.
حالا تنها چیزی که باقی می ماند این است که گوش های کناری را از زیر خم کنید تا رادیاتور به بدنه ترانزیستور متصل شود و پرهای بریده شده را به زاویه دلخواه خم کنید.
رادیاتور مشابهی را نیز می توان از یک لوله مسی با قطر 8 میلی متر ساخت. یک قطعه 6 ... 7 سانتی متری برش دهید، لوله را در تمام طول از یک طرف برش دهید. در مرحله بعد لوله را به 4 قسمت نصف می کنیم و این قسمت ها را به صورت گلبرگ خم می کنیم و محکم روی ترانزیستور می گذاریم.
از آنجایی که قطر بدنه ترانزیستور حدود 8.2 میلی متر است، به دلیل وجود شکاف در تمام طول لوله، محکم روی ترانزیستور قرار می گیرد و به دلیل خاصیت فنری بودن روی بدنه آن ثابت می شود.
مقاومت ها در امیترهای مرحله خروجی یا با توان 5 وات سیم پیچ می شوند یا از نوع MLT-2 3 اهم، 3 قطعه به صورت موازی. من استفاده از فیلم های وارداتی را توصیه نمی کنم - آنها فورا و به طور نامحسوس می سوزند، که منجر به خرابی چندین ترانزیستور در یک زمان می شود.
تنظیمات:
راه اندازی یک تقویت کننده که به درستی از عناصر قابل سرویس مونتاژ شده است به تنظیم جریان ساکن مرحله خروجی به 100 میلی آمپر با استفاده از یک مقاومت پیرایش می رسد (کنترل مقاومت امیتر 1 اهم - ولتاژ 100 میلی ولت راحت است).
توصیه می شود دیود VD1 را به هیت سینک ترانزیستور خروجی بچسبانید یا فشار دهید، که باعث تثبیت حرارتی بهتر می شود. با این حال، اگر این کار انجام نشود، جریان ساکن مرحله خروجی از 100 میلی آمپر سرد به 300 میلی آمپر گرم، به طور کلی، به طور فاجعه بار تغییر نمی کند.
مهم:قبل از روشن کردن برای اولین بار، باید مقاومت پیرایش را روی مقاومت صفر تنظیم کنید.
پس از تنظیم، توصیه می شود مقاومت پیرایش را از مدار خارج کنید، مقاومت واقعی آن را اندازه گیری کنید و آن را با یک ثابت جایگزین کنید.
کمیاب ترین قسمت برای مونتاژ آمپلی فایر طبق نمودار بالا ترانزیستورهای ژرمانیوم خروجی GT806 هستند. آنها را در نور زمان شورویبه دست آوردن آن چندان آسان نبود و اکنون احتمالاً دشوارتر است. یافتن ترانزیستورهای ژرمانیومی از انواع P213-P217، P210 بسیار ساده تر است.
اگر به دلایلی نمی توانید ترانزیستورهای GT806 را خریداری کنید، ما مدار تقویت کننده دیگری را به شما پیشنهاد می کنیم که در آن می توانید از P213-P217، P210 فوق الذکر به عنوان ترانزیستور خروجی استفاده کنید.
این طرح نوسازی طرح اول است. توان خروجی این آمپلی فایر 50 وات در بار 4 اهم و 30 وات در بار 8 اهم است.
ولتاژ تغذیه این تقویت کننده (تغذیه U) نیز دوقطبی بوده و ± 27 ولت است.
محدوده فرکانس کاری 20 هرتز … 20 کیلوهرتز:
چه تغییراتی در این طرح ایجاد شده است.
دو منبع جریان به "تقویت کننده ولتاژ" و یک مرحله دیگر به "تقویت کننده جریان" اضافه شده است.
استفاده از مرحله تقویت دیگری در ترانزیستورهای P605 با فرکانس نسبتاً بالا باعث شد تا ترانزیستورهای GT402-GT404 تا حدودی تخلیه شوند و P210 بسیار کند تقویت شود.
خیلی خوب معلوم شد با سیگنال ورودی 20 کیلوهرتز و توان خروجی 50 وات، اعوجاج عملاً تحت بار (روی صفحه اسیلوسکوپ) قابل توجه نیست.
اعوجاج های کوچک و به سختی قابل توجه شکل سیگنال خروجی با ترانزیستورهای نوع P210 تنها در فرکانس های حدود 20 کیلوهرتز با توان 50 وات رخ می دهد. در فرکانس های زیر 20 کیلوهرتز و توان های کمتر از 50 وات، اعوجاج قابل توجه نیست.
در یک سیگنال موسیقی واقعی، چنین قدرت هایی در چنین فرکانس های بالایی معمولا وجود ندارد، بنابراین من هیچ تفاوتی در صدای (از طریق گوش) تقویت کننده با ترانزیستورهای GT806 و ترانزیستورهای P210 متوجه نشدم.
با این حال، با ترانزیستورهایی مانند GT806، اگر با اسیلوسکوپ به آن نگاه کنید، تقویت کننده همچنان بهتر کار می کند.
با بار 8 اهم در این آمپلی فایر امکان استفاده از ترانزیستورهای خروجی P216...P217 و حتی P213...P215 نیز وجود دارد. در مورد دوم، ولتاژ تغذیه تقویت کننده باید به ± 23 ولت کاهش یابد. البته قدرت خروجی نیز کاهش می یابد.
افزایش منبع تغذیه منجر به افزایش توان خروجی می شود و من فکر می کنم که مدار تقویت کننده در گزینه دوم چنین پتانسیل (رزرو) را دارد ، اما من سرنوشت را با آزمایش وسوسه نکردم.
رادیاتورهای زیر برای این تقویت کننده مورد نیاز است - برای ترانزیستورهای خروجی با سطح اتلاف حداقل 300 سانتی متر مربع، برای P605 پیش خروجی - حداقل 30 سانتی متر مربع، و حتی برای GT402، GT404 (با مقاومت بار 4 اهم) نیز مورد نیاز هستند.
برای ترانزیستورهای GT402-404، می توانید این کار را آسان تر انجام دهید.
سیم مسی (بدون عایق) با قطر 0.5-0.8 را بگیرید، سیم را بچرخانید تا یک سنبه گرد (قطر 4-6 میلی متر) روشن شود، سیم پیچ حاصل را به صورت حلقه خم کنید (با قطر داخلی کمتر از قطر). از بدنه ترانزیستور)، انتهای آن را با لحیم کاری وصل کرده و "دونات" حاصل را روی بدنه ترانزیستور قرار دهید.
پیچیدن سیم نه روی یک دور، بلکه روی یک سنبه مستطیلی کارآمدتر خواهد بود، زیرا این امر باعث افزایش سطح تماس سیم با بدنه ترانزیستور می شود و بر این اساس، راندمان حذف گرما را افزایش می دهد.
همچنین برای افزایش راندمان حذف حرارت برای کل آمپلی فایر، می‌توانید مساحت رادیاتورها را کاهش دهید و از کولر 12 ولتی کامپیوتر برای خنک‌سازی استفاده کنید و آن را با ولتاژ 7...8 ولت تغذیه کنید.
ترانزیستور P605 را می توان با P601 ... P609 جایگزین کرد.
راه اندازی تقویت کننده دوم مشابه آنچه برای مدار اول توضیح داده شده است.
چند کلمه در مورد سیستم های صوتی. واضح است که برای به دست آوردن صدای خوب باید از قدرت مناسب برخوردار باشند. همچنین توصیه می شود با استفاده از یک تولید کننده صدا، کل محدوده فرکانس را در توان های مختلف طی کنید. صدا باید واضح، بدون خس خس یا جغجغه باشد. به خصوص، همانطور که تجربه من نشان داده است، این به ویژه برای بلندگوهای با فرکانس بالا مانند S-90 صادق است.
اگه کسی در مورد طراحی و مونتاژ آمپلی فایر سوالی داره بپرسه در صورت امکان سعی میکنم جواب بدم.
با آرزوی موفقیت برای همه شما در خلاقیت و بهترین ها!
آنها در حال تبدیل شدن به چیزی از گذشته هستند، و اکنون، برای مونتاژ هر تقویت کننده ساده، دیگر لازم نیست با محاسبات مبارزه کنید و یک برد مدار چاپی بزرگ را پرچ کنید.
در حال حاضر تقریباً تمام تجهیزات تقویت کننده ارزان قیمت بر روی ریز مدارها ساخته می شوند. رایج ترین تراشه های TDA برای تقویت سیگنال های صوتی هستند. آنها که در حال حاضر در رادیوهای ماشین، ساب ووفرهای برقی، بلندگوهای خانگی و بسیاری دیگر از تقویت کننده های صوتی استفاده می شوند، چیزی شبیه به این هستند:
مزایای تراشه های TDA
- برای مونتاژ یک تقویت کننده روی آنها، کافی است برق را تامین کنید، بلندگوها و چندین عنصر رادیویی را متصل کنید.
- ابعاد این ریز مدارها بسیار کوچک است، اما باید آنها را روی رادیاتور قرار دهید، در غیر این صورت بسیار داغ می شوند.
- آنها در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شوند. برخی چیزها در علی وجود دارد که اگر آنها را از خرده فروشی بخرید کمی گران هستند.
- آنها دارای محافظ های مختلف و گزینه های دیگری مانند قطع صدا و غیره هستند. اما با توجه به مشاهدات من، حفاظت ها خیلی خوب کار نمی کنند، بنابراین ریز مدارها اغلب یا در اثر گرم شدن بیش از حد یا در اثر گرما می میرند. بنابراین توصیه می شود که پایه های ریز مدار را با یکدیگر اتصال کوتاه نکنید و ریز مدار را بیش از حد گرم نکنید و تمام آب های آن را فشار دهید.
- قیمت. من نمی گویم آنها بسیار گران هستند. از نظر قیمت و کارکرد همتا ندارند.
آمپلی فایر تک کانال در TDA7396
بیایید با استفاده از تراشه TDA7396 یک تقویت کننده تک کاناله ساده بسازیم. در زمان نوشتن، آن را با قیمت 240 روبل گرفتم. در برگه اطلاعات تراشه آمده است که این تراشه می تواند تا 45 وات را در یک بار 2 اهم تولید کند. یعنی اگر مقاومت سیم پیچ اسپیکر را اندازه بگیرید و حدود 2 اهم باشد، آنگاه می توان از اسپیکر حداکثر توان 45 وات را گرفت.این قدرت کاملاً کافی است تا نه تنها برای خود، بلکه برای همسایگان خود نیز یک دیسکو در اتاق ترتیب دهید و در عین حال صدای متوسطی دریافت کنید که البته با تقویت کننده های hi-fi قابل مقایسه نیست.
در اینجا پین اوت ریز مدار است:
ما تقویت کننده خود را طبق یک نمودار معمولی که در خود دیتاشیت ضمیمه شده است مونتاژ می کنیم:
ما + Vs را برای پای 8 اعمال می کنیم و هیچ چیز را برای پا 4 اعمال می کنیم. بنابراین، نمودار به شکل زیر خواهد بود:
Vs ولتاژ تغذیه است. می تواند از 8 تا 18 ولت باشد. "IN+" و "IN-" - ما یک سیگنال صوتی ضعیف را در اینجا ارسال می کنیم. ما یک بلندگو را به پایه های 5 و 7 متصل می کنیم. پای ششم را روی منفی قرار دادیم.
در اینجا مجموعه دیوار نصب شده من است
من از خازن در ورودی برق 100nF و 1000uF استفاده نکردم، زیرا از قبل ولتاژ خالصی دارم که از منبع تغذیه می آید.
اسپیکر را با پارامترهای زیر تکان دادم:
همانطور که می بینید، مقاومت سیم پیچ 4 اهم است. باند فرکانس نشان می دهد که از نوع ساب ووفر است.
و این چیزی است که زیرمجموعه من در یک مسکن خودساخته به نظر می رسد:
سعی کردم ویدیو بگیرم اما صدای ویدیو خیلی ضعیف است. اما هنوز هم می توانم بگویم که تلفن با قدرت متوسط قبلاً آنقدر چکش می زد که گوش های من می چرخیدند ، اگرچه مصرف کل مدار در حالت کار فقط حدود 10 وات بود (14.3 را در 0.73 ضرب کنید). در این مثال، من ولتاژ را مانند یک ماشین گرفتم، یعنی 14.4 ولت، که به خوبی در محدوده عملکرد ما از 8 تا 18 ولت است.
اگر منبع تغذیه قدرتمندی ندارید، می توانید آن را مطابق این نمودار مونتاژ کنید.
به این تراشه خاص معطل نشوید. این تراشه های TDA، همانطور که قبلاً گفتم، انواع مختلفی دارند. برخی از آنها سیگنال استریو را تقویت می کنند و می توانند صدا را به طور همزمان به 4 بلندگو ارسال کنند، همانطور که در رادیوهای اتومبیل انجام می شود. بنابراین در جستجوی اینترنت و یافتن یک TDA مناسب تنبل نباشید. پس از اتمام مونتاژ، به همسایگانتان اجازه دهید با چرخاندن دکمه صدا تا انتها به سمت بالالایکا و تکیه دادن بلندگوی قدرتمند به دیوار، آمپلی فایر شما را بررسی کنند.
اما در مقاله من یک تقویت کننده با استفاده از تراشه TDA2030A مونتاژ کردم
خیلی خوب معلوم شد، زیرا TDA2030A ویژگی های بهتری نسبت به TDA7396 دارد
برای تنوع، نمودار دیگری را از مشترکی که تقویت کننده TDA 1557Q بیش از 10 سال متوالی به درستی کار می کند، پیوست می کنم:
تقویت کننده ها در Aliexpress
من همچنین کیت های کیت را در علی در TDA پیدا کردم. به عنوان مثال، این تقویت کننده استریو 15 وات در هر کانال است و قیمت آن 1 دلار است. این قدرت برای گوش دادن به آهنگ های مورد علاقه خود در اتاق شما کافی است.
می توانید آن را بخرید.
و اینجا فورا آماده است
و به طور کلی، تعداد زیادی از این ماژول های تقویت کننده در Aliexpress وجود دارد. را کلیک کنید این لینک و هر تقویت کننده ای را که دوست دارید انتخاب کنید.
قبلاً در Habré در مورد تقویت کننده های لوله DIY منتشر شده بود که خواندن آنها بسیار جالب بود. بدون شک صدای آنها فوق العاده است، اما برای استفاده روزمره استفاده از دستگاه با ترانزیستور راحت تر است. ترانزیستورها راحت تر هستند زیرا نیازی به گرم کردن قبل از کار ندارند و دوام بیشتری دارند. و همه خطر راه اندازی حماسه لوله با پتانسیل آند 400 ولت را ندارند، اما ترانزیستورهای ترانزیستوری چند ده ولت بسیار ایمن تر و به سادگی قابل دسترسی تر هستند.
به عنوان مداری برای بازتولید، مداری را از جان لینزلی هود در سال 1969 انتخاب کردم که پارامترهای نویسنده را بر اساس امپدانس بلندگوهای 8 اهم خود انتخاب کردم.
مدار کلاسیک یک مهندس بریتانیایی که تقریباً 50 سال پیش منتشر شد، هنوز یکی از تکرارپذیرترین مدارها است و بازخوردهای بسیار مثبتی دریافت می کند. توضیحات زیادی برای این موضوع وجود دارد:
- حداقل تعداد عناصر نصب را ساده می کند. همچنین اعتقاد بر این است که از طراحی ساده تر، صدا بهتر است.
- علیرغم وجود دو ترانزیستور خروجی، نیازی به دسته بندی آنها به جفت های مکمل نیست.
- خروجی 10 وات برای خانه های معمولی انسان کافی است و حساسیت ورودی 0.5-1 ولت به خوبی با خروجی اکثر کارت های صدا یا پخش کننده مطابقت دارد.
- کلاس A - اگر در مورد صدای خوب صحبت کنیم، در آفریقا نیز کلاس A است. مقایسه با کلاس های دیگر در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
طراحی داخلی
تقویت کننده با برق شروع می شود. بهتر است دو کانال برای استریو با استفاده از دو ترانسفورماتور مختلف جدا شود، اما من خودم را به یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچ ثانویه محدود کردم. پس از این سیم پیچی ها، هر کانال به تنهایی وجود دارد، بنابراین نباید فراموش کنیم که همه موارد ذکر شده در زیر را در دو ضرب کنیم. روی تخته نان با استفاده از دیودهای شاتکی برای یکسو کننده پل می سازیم.
با دیودهای معمولی یا حتی پل های آماده امکان پذیر است، اما پس از آن باید با خازن دور زد و افت ولتاژ در آنها بیشتر است. بعد از پل ها فیلترهای CRC متشکل از دو خازن 33000 uF و یک مقاومت 0.75 اهم بین آنها وجود دارد. اگر ظرفیت و مقاومت کمتری بگیرید، فیلتر CRC ارزان‌تر می‌شود و کمتر گرم می‌شود، اما ریپل افزایش می‌یابد، که اصلاً اشتباه نیست. این پارامترها، IMHO، از نقطه نظر اثر قیمت معقول هستند. یک مقاومت سیمانی قدرتمند برای فیلتر در جریان ساکن تا 2 آمپر مورد نیاز است، 3 وات گرما را از بین می برد، بنابراین بهتر است آن را با حاشیه 5-10 وات بگیرید. برای مقاومت های باقی مانده در مدار، 2 وات توان کاملاً کافی خواهد بود.
در ادامه به سراغ خود برد تقویت کننده می رویم. فروشگاه های آنلاین کیت های آماده زیادی را به فروش می رسانند، اما شکایتی در مورد کیفیت قطعات چینی یا چیدمان های بی سواد روی بردها وجود ندارد. بنابراین، بهتر است این کار را خودتان و با صلاحدید خود انجام دهید. من هر دو کانال را روی یک تخته نان تکی درست کردم تا بعداً بتوانم آن را به ته کیس وصل کنم. دویدن با عناصر تست:
همه چیز به جز ترانزیستورهای خروجی Tr1/Tr2 روی خود برد است. ترانزیستورهای خروجی بر روی رادیاتورها نصب می‌شوند، در مورد زیر. نکات زیر باید در نمودار نویسنده از مقاله اصلی ذکر شود:
لازم نیست همه چیز یکباره محکم لحیم شود. بهتر است ابتدا مقاومت‌های R1، R2 و R6 را به‌عنوان تریمر تنظیم کنید، پس از تمام تنظیمات آنها را از لحیم خارج کنید، مقاومت آنها را اندازه‌گیری کنید و مقاومت‌های ثابت نهایی را با همان مقاومت لحیم کنید. تنظیمات به عملیات زیر می رسد. ابتدا با استفاده از R6 طوری تنظیم می شود که ولتاژ بین X و صفر دقیقاً نصف ولتاژ +V و صفر باشد. در یکی از کانال ها 100 کیلو اهم به اندازه کافی نداشتم، بنابراین بهتر است این تریمرها را با ذخیره مصرف کنید. سپس، با استفاده از R1 و R2 (با حفظ نسبت تقریبی آنها!) جریان ساکن تنظیم می شود - ما تستر را برای اندازه گیری جریان مستقیم تنظیم می کنیم و همین جریان را در نقطه ورودی مثبت منبع تغذیه اندازه گیری می کنیم. من مجبور شدم مقاومت هر دو مقاومت را به میزان قابل توجهی کاهش دهم تا جریان ساکن مورد نیاز به دست آید. جریان ساکن یک تقویت کننده در کلاس A حداکثر است و در واقع در صورت عدم وجود سیگنال ورودی، تمام آن به انرژی حرارتی می رود. برای بلندگوهای 8 اهم، این جریان طبق توصیه نگارنده باید 1.2 آمپر در ولتاژ 27 ولت باشد، یعنی 32.4 وات گرما در هر کانال. از آنجایی که تنظیم جریان می تواند چند دقیقه طول بکشد، ترانزیستورهای خروجی باید از قبل روی رادیاتورهای خنک کننده باشند، در غیر این صورت به سرعت بیش از حد گرم می شوند و می میرند. چون بیشتر گرم می شوند.
این امکان وجود دارد که به عنوان یک آزمایش، بخواهید صدای ترانزیستورهای مختلف را با هم مقایسه کنید، بنابراین می توانید امکان جایگزینی راحت را نیز برای آنها بگذارید. من 2N3906، KT361 و BC557C را در ورودی امتحان کردم، تفاوت جزئی به نفع دومی وجود داشت. در پیش از آخر هفته، ما KT630، BD139 و KT801 را امتحان کردیم و به موارد وارداتی بسنده کردیم. اگرچه همه ترانزیستورهای فوق بسیار خوب هستند، تفاوت ممکن است نسبتاً ذهنی باشد. در خروجی، من بلافاصله 2N3055 (ST Microelectronics) را نصب کردم، زیرا بسیاری از مردم آنها را دوست دارند.
هنگام تنظیم و کاهش مقاومت تقویت کننده، فرکانس قطع فرکانس پایین ممکن است افزایش یابد، بنابراین برای خازن ورودی بهتر است از 0.5 µF، بلکه 1 یا حتی 2 µF در یک فیلم پلیمری استفاده کنید. هنوز یک طرح تصویر روسی از "تقویت کننده کلاس A فوق خطی" در سراسر اینترنت شناور است، که در آن این خازن به طور کلی به عنوان 0.1 uF پیشنهاد می شود، که مملو از قطع تمام باس ها در 90 هرتز است:
آنها می نویسند که این مدار مستعد تحریک خود نیست، اما در هر صورت، یک مدار Zobel بین نقطه X و زمین قرار می گیرد: R 10 Ohm + C 0.1 μF.
- فیوزها می توانند و باید هم روی ترانسفورماتور و هم روی برق ورودی مدار نصب شوند.
- استفاده از خمیر حرارتی برای حداکثر تماس بین ترانزیستور و هیت سینک بسیار مناسب است.
فلزکاری و نجاری
اکنون در مورد سخت ترین بخش سنتی در DIY - بدن. ابعاد کیس توسط رادیاتورها تعیین می شود و در کلاس A باید بزرگ باشند، حدود 30 وات گرما را در هر طرف به خاطر بسپارید. در ابتدا، من این قدرت را دست کم گرفتم و یک کیس با رادیاتورهای متوسط 800 سانتی متر مربع در هر کانال ساختم. با این حال، با تنظیم جریان ساکن روی 1.2A، آنها تنها در 5 دقیقه تا 100 درجه سانتیگراد گرم شدند و مشخص شد که چیزی قدرتمندتر مورد نیاز است. یعنی یا باید رادیاتورهای بزرگتر نصب کنید یا از کولرها استفاده کنید. من نمی خواستم یک کوادکوپتر بسازم، بنابراین HS 135-250 غول پیکر و خوش تیپ را با مساحت 2500 سانتی متر مربع برای هر ترانزیستور خریدم. همانطور که تمرین نشان داده است ، این اندازه گیری کمی بیش از حد است ، اما اکنون می توان تقویت کننده را با خیال راحت با دستان خود لمس کرد - دما حتی در حالت استراحت فقط 40 درجه سانتیگراد است. سوراخ کردن رادیاتورها برای پایه ها و ترانزیستورها کمی مشکل ساز شد - مته های فلزی چینی خریداری شده اولیه بسیار آهسته حفاری می شدند، هر سوراخ حداقل نیم ساعت طول می کشید. مته های کبالت با زاویه تیز کردن 135 درجه از یک سازنده مشهور آلمانی به کمک آمد - هر سوراخ در چند ثانیه عبور می کند!من خود بدنه را از پلکسی گلاس ساختم. بلافاصله مستطیل های برش خورده را از لعاب ها سفارش می دهیم، سوراخ های لازم برای بست را در آنها ایجاد می کنیم و در سمت عقب با رنگ مشکی رنگ می کنیم.
پلکسی گلاس نقاشی شده در پشت آن بسیار زیبا به نظر می رسد. اکنون تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که همه چیز را جمع کنید و از موسیقی لذت ببرید... اوه بله، در هنگام مونتاژ نهایی نیز مهم است که زمین را به درستی توزیع کنید تا پس‌زمینه به حداقل برسد. همانطور که چندین دهه قبل از ما کشف شد، C3 باید به زمین سیگنال متصل شود، یعنی. به منهای ورودی- ورودی، و تمام منفی های دیگر را می توان به "ستاره" نزدیک خازن های فیلتر فرستاد. اگر همه چیز به درستی انجام شود، دیگر نمی توانید پس زمینه ای را بشنوید، حتی اگر گوش خود را با حداکثر صدا به سمت بلندگو ببرید. یکی دیگر از ویژگی های "زمین" که برای کارت های صوتی که به صورت گالوانیکی از کامپیوتر جدا نشده اند، معمول است، تداخل مادربرد است که می تواند از طریق USB و RCA دریافت شود. با قضاوت در اینترنت، مشکل اغلب رخ می دهد: در بلندگوها می توانید صدای HDD، چاپگر، ماوس و منبع تغذیه پس زمینه واحد سیستم را بشنوید. در این حالت، ساده ترین راه برای شکستن حلقه زمین، پوشاندن اتصال زمین روی دوشاخه تقویت کننده با نوار برق است. اینجا جای ترس نیست چون... یک حلقه زمین دوم از طریق کامپیوتر وجود خواهد داشت.
من روی آمپلی‌فایر کنترل صدا درست نکردم، زیرا نمی‌توانستم هیچ ALPS باکیفیتی داشته باشم و از خش‌خش پتانسیومترهای چینی خوشم نیامد. در عوض، یک مقاومت معمولی 47 کیلو اهم بین زمین و سیگنال ورودی نصب شد. علاوه بر این، رگولاتور روی کارت صدای خارجی همیشه در دسترس است و هر برنامه یک نوار لغزنده نیز دارد. فقط پخش کننده وینیل کنترل صدا ندارد، بنابراین برای گوش دادن به آن یک پتانسیومتر خارجی به کابل اتصال وصل کردم.
من می توانم این ظرف را در 5 ثانیه حدس بزنم ...
در نهایت، می توانید شروع به گوش دادن کنید. منبع صدا Foobar2000 → ASIO → خارجی Asus Xonar U7 است. بلندگوهای Microlab Pro3. مزیت اصلی این بلندگوها وجود بلوک مجزا از آمپلی فایر خود روی تراشه LM4766 است که می تواند بلافاصله در جایی دورتر حذف شود. یک آمپلی فایر از یک مینی سیستم پاناسونیک با کتیبه غرورآفرین Hi-Fi یا یک تقویت کننده از پخش کننده Vega-109 شوروی با این آکوستیک بسیار جالب تر به نظر می رسید. هر دو دستگاه فوق در کلاس AB کار می کنند. JLH که در مقاله ارائه شد، با توجه به نتایج یک تست کور برای 3 نفر، تمام رفقای فوق را با یک ویکت شکست داد. اگرچه این تفاوت با گوش برهنه و بدون هیچ آزمایشی قابل شنیدن بود، اما صدا به وضوح دقیق تر و شفاف تر بود. برای مثال، شنیدن تفاوت بین MP3 256kbps و FLAC بسیار آسان است. قبلاً فکر می کردم که اثر بدون ضرر بیشتر شبیه دارونما است، اما اکنون نظرم تغییر کرده است. به همین ترتیب، گوش دادن به فایل‌های فشرده‌نشده از جنگ بلندی صدا بسیار لذت‌بخش‌تر شده است - محدوده دینامیکی کمتر از 5 دسی‌بل اصلاً یخ نیست. Linsley-Hood ارزش سرمایه گذاری زمان و هزینه را دارد، زیرا آمپلی فایر برند مشابه هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.هزینه های مواد
ترانسفورماتور 2200 روبل.ترانزیستورهای خروجی (6 عدد با ذخیره) 900 روبل.
خازن فیلتر (4 عدد) 2700 روبل.
"Rassypukha" (مقاومت ها، خازن ها و ترانزیستورهای کوچک، دیودها) ~ 2000 روبل.
رادیاتور 1800 روبل.
پلکسی گلاس 650 روبل.
رنگ 250 روبل.
اتصالات 600 روبل.
تخته مدار، سیم، لحیم نقره، و غیره. ~ 1000 روبل.
مجموع ~ 12100 روبل.
پس از خرید یک لپ تاپ خوب یا یک تلفن جالب، از خرید آن خوشحال می شویم و عملکردهای بسیار و سرعت دستگاه را تحسین می کنیم. اما به محض اتصال گجت به بلندگوها برای گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم، متوجه می‌شویم که صدای تولید شده توسط دستگاه، به قول خودشان، «ما را ناامید می‌کند». به جای صدای کامل و واضح، زمزمه ای نامفهوم همراه با نویز پس زمینه می شنویم.
اما ناراحت نشوید و سازندگان را سرزنش نکنید، می توانید مشکل صدا را خودتان حل کنید. اگر کمی در مورد ریز مدارها می دانید و می دانید که چگونه به خوبی لحیم کاری کنید، پس ساختن تقویت کننده صوتی خود برای شما دشوار نخواهد بود. در مقاله ما به شما خواهیم گفت که چگونه برای هر نوع دستگاه یک تقویت کننده صدا بسازید.
در مرحله اولیه ایجاد یک تقویت کننده، باید ابزارها را پیدا کنید و قطعات را خریداری کنید. مدار تقویت کننده بر روی برد مدار چاپی با استفاده از آهن لحیم کاری ساخته می شود. برای ایجاد ریز مدارها، از ایستگاه های لحیم کاری ویژه ای استفاده کنید که می توان در فروشگاه خریداری کرد. استفاده از برد مدار چاپی به شما این امکان را می دهد که دستگاه را جمع و جور کنید و استفاده از آن را آسان کنید.
تقویت کننده صدا ویژگی های تقویت کننده های تک کانال فشرده مبتنی بر ریز مدارهای سری TDA را فراموش نکنید که اصلی ترین آنها انتخاب است. مقدار زیادحرارت. بنابراین هنگام طراحی ساختار داخلی آمپلی فایر سعی کنید از تماس میکرو مدار با سایر قسمت ها جلوگیری کنید. برای خنک کردن بیشتر تقویت کننده، توصیه می شود از توری رادیاتور برای دفع گرما استفاده کنید. اندازه شبکه به مدل ریز مدار و قدرت تقویت کننده بستگی دارد. از قبل مکانی برای هیت سینک در جعبه تقویت کننده برنامه ریزی کنید.
یکی دیگر از ویژگی های ساخت تقویت کننده صدا، مصرف کم انرژی است. این به نوبه خود به شما این امکان را می دهد که از تقویت کننده در اتومبیل با اتصال آن به باتری یا در جاده با استفاده از باتری استفاده کنید. مدل های تقویت کننده ساده شده به ولتاژ جریان تنها 3 ولت نیاز دارند.
عناصر اصلی تقویت کننده اگر یک آماتور رادیویی مبتدی هستید، برای کار راحت تر، توصیه می کنیم از یک ویژه استفاده کنید برنامه کامپیوتری- طرح بندی سرعت. با استفاده از این برنامه می توانید به طور مستقل نمودارها را در رایانه خود ایجاد و مشاهده کنید. لطفا توجه داشته باشید که ایجاد طرح خود را تنها در صورتی منطقی است که تجربه و دانش کافی داشته باشید. اگر یک آماتور رادیویی بی تجربه هستید، از مدارهای آماده و اثبات شده استفاده کنید.
در زیر نمودارها و توضیحات را ارائه می دهیم گزینه های مختلفتقویت کننده صدا:
آمپلی فایر هدفون
تقویت کننده صدا برای هدفون های قابل حمل هیچ قدرت بالا، اما انرژی بسیار کمی مصرف می کند. این عامل مهمبرای تقویت کننده های موبایل که با باتری تغذیه می شوند. همچنین می توانید از طریق آداپتور 3 ولت یک کانکتور برای تامین برق روی دستگاه قرار دهید.
آمپلی فایر هدفون خانگی برای ساخت آمپلی فایر هدفون به موارد زیر نیاز دارید:
- تراشه TDA2822 یا آنالوگ KA2209.
- نمودار مونتاژ تقویت کننده.
- خازن 100 uF 4 قطعه.
- جک هدفون.
- کانکتور آداپتور.
- سیم مسی تقریبا 30 سانتی متر.
- المنت سینک حرارتی (برای یک کیس بسته).
مدار تقویت کننده هدفون تقویت کننده بر روی برد مدار چاپی تولید می شود یا نصب می شود. از ترانسفورماتور پالس با این نوع تقویت کننده استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث تداخل شود. این آمپلی فایر پس از ساخت قادر به ارائه صدای قدرتمند و دلنشین از گوشی، پخش کننده یا تبلت می باشد.
نسخه دیگری از آمپلی فایر هدفون خانگی را می توانید در ویدیو مشاهده کنید:
تقویت کننده صدا برای لپ تاپ
آمپلی فایر لپ تاپ در مواردی مونتاژ می شود که قدرت بلندگوهای تعبیه شده در آن برای گوش دادن عادی کافی نباشد یا بلندگوها از کار افتاده باشند. آمپلی فایر باید برای بلندگوهای خارجی تا 2 وات و مقاومت سیم پیچی تا 4 اهم طراحی شود.
تقویت کننده صدا برای لپ تاپ برای مونتاژ آمپلی فایر به موارد زیر نیاز دارید:
- تخته مدار چاپی.
- تراشه TDA 7231.
- منبع تغذیه 9 ولت.
- مسکن برای اجزای مسکن.
- خازن غیر قطبی 0.1 µF - 2 قطعه.
- خازن قطبی 100 uF - 1 قطعه.
- خازن قطبی 220 uF - 1 قطعه.
- خازن قطبی 470 uF - 1 قطعه.
- مقاومت ثابت 10 Kom - 1 قطعه.
- مقاومت ثابت 4.7 اهم - 1 قطعه.
- سوئیچ دو حالته - 1 قطعه.
- جک ورودی بلندگو - 1 عدد.
مدار تقویت کننده صدا برای لپ تاپ ترتیب مونتاژ به طور مستقل بسته به نمودار تعیین می شود. رادیاتور خنک کننده باید به اندازه ای باشد که دمای کار در داخل بدنه تقویت کننده از 50 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. اگر قصد دارید از دستگاه در فضای باز استفاده کنید، باید یک قاب با سوراخ هایی برای گردش هوا برای آن بسازید. برای مورد، می توانید از یک ظرف پلاستیکی یا جعبه های پلاستیکی از تجهیزات رادیویی قدیمی استفاده کنید.
می توانید دستورالعمل های تصویری را در ویدیو مشاهده کنید:
تقویت کننده صدا برای رادیو ماشین
این تقویت کننده برای رادیو ماشین روی یک تراشه TDA8569Q مونتاژ شده است.
تقویت کننده صدا برای رادیو ماشین ریز مدار دارای مشخصات اعلام شده زیر است:
- توان ورودی 25 وات در هر کانال به 4 اهم و 40 وات در هر کانال به 2 اهم است.
- ولتاژ تغذیه 6-18 ولت.
- محدوده فرکانس قابل تکرار 20-20000 هرتز.
برای استفاده در خودرو، باید یک فیلتر به مدار اضافه شود تا از تداخل ایجاد شده توسط ژنراتور و سیستم جرقه زنی جلوگیری شود. این میکرو مدار همچنین دارای محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی و گرمای بیش از حد است.
مدار تقویت کننده صدا برای رادیو ماشین با مراجعه به نمودار ارائه شده اقدام به خرید نمایید اجزای لازم. بعد، برد مدار را بکشید و سوراخ هایی در آن ایجاد کنید. پس از این، تخته را با کلرید آهن حکاکی کنید. در نهایت، ما سرهم می کنیم و شروع به لحیم کردن اجزای ریز مدار می کنیم. لطفا توجه داشته باشید که بهتر است مسیرهای برق را با یک لایه لحیم ضخیم تری بپوشانید تا قطعی برق نداشته باشد.
شما باید یک رادیاتور را روی تراشه نصب کنید یا خنک کننده فعال را با استفاده از یک خنک کننده سازماندهی کنید، در غیر این صورت تقویت کننده با افزایش حجم بیش از حد گرم می شود.
پس از مونتاژ ریز مدار، طبق نمودار زیر لازم است یک فیلتر برق بسازید:
مدار فیلتر تداخل چوک در فیلتر در 5 دور با سیمی با سطح مقطع 1-1.5 میلی متر روی یک حلقه فریت به قطر 20 میلی متر پیچیده می شود.
اگر رادیو شما تداخل را دریافت کند، می توان از این فیلتر نیز استفاده کرد.
توجه! مراقب باشید که قطبیت منبع تغذیه را معکوس نکنید، در غیر این صورت ریز مدار فوراً می سوزد.
همچنین می توانید نحوه ساخت یک تقویت کننده برای سیگنال استریو را از ویدیو یاد بگیرید:
تقویت کننده صدای ترانزیستور
به عنوان مدار تقویت کننده ترانزیستوری، از مدار زیر استفاده کنید:
مدار تقویت کننده صوتی ترانزیستور این طرح اگرچه قدیمی است اما به دلایل زیر طرفداران زیادی دارد:
- نصب ساده به دلیل تعداد کم عناصر.
- نیازی به دسته بندی ترانزیستورها به جفت های مکمل وجود ندارد.
- 10 وات قدرت، برای اتاق نشیمن کافی است.
- سازگاری خوب با کارت های صدا و پخش کننده های جدید.
- کیفیت صدای عالی.
مونتاژ آمپلی فایر را با منبع تغذیه شروع کنید. دو کانال استریو را با دو سیم پیچ ثانویه که از همان ترانسفورماتور می آیند جدا کنید. روی تخته نان، پل هایی را با استفاده از دیودهای شاتکی برای یکسو کننده ایجاد کنید. بعد از پل ها فیلترهای CRC متشکل از دو خازن 33000 uF و یک مقاومت 0.75 اهم بین آنها وجود دارد. یک مقاومت سیمانی قدرتمند برای فیلتر در جریان ساکن تا 2 آمپر مورد نیاز است، 3 وات گرما را از بین می برد، بنابراین بهتر است آن را با حاشیه 5-10 وات بگیرید. برای مقاومت های باقی مانده در مدار، توان 2 وات کافی خواهد بود.
تقویت کننده ترانزیستوری بیایید به برد تقویت کننده برویم. همه چیز به جز ترانزیستورهای خروجی Tr1/Tr2 روی خود برد است. ترانزیستورهای خروجی روی رادیاتورها نصب می شوند. بهتر است ابتدا مقاومت‌های R1، R2 و R6 را به‌عنوان تریمر تنظیم کنید، پس از تمام تنظیمات آنها را از لحیم خارج کنید، مقاومت آنها را اندازه‌گیری کنید و مقاومت‌های ثابت نهایی را با همان مقاومت لحیم کنید. تنظیمات به عملیات زیر می رسد - با استفاده از R6، به گونه ای تنظیم می شود که ولتاژ بین X و صفر دقیقاً نصف ولتاژ + V و صفر باشد. سپس، با استفاده از R1 و R2، جریان ساکن تنظیم می شود - ما تستر را برای اندازه گیری جریان مستقیم و اندازه گیری جریان در نقطه ورودی مثبت منبع تغذیه تنظیم می کنیم. جریان ساکن یک تقویت کننده در کلاس A حداکثر است و در واقع در صورت عدم وجود سیگنال ورودی، تمام آن به انرژی حرارتی می رود. برای بلندگوهای 8 اهم، این جریان باید 1.2 آمپر در 27 ولت باشد، یعنی 32.4 وات گرما در هر کانال. از آنجایی که تنظیم جریان می تواند چند دقیقه طول بکشد، ترانزیستورهای خروجی باید از قبل روی رادیاتورهای خنک کننده باشند، در غیر این صورت به سرعت بیش از حد گرم می شوند.
هنگام تنظیم و کاهش مقاومت تقویت کننده، فرکانس قطع فرکانس پایین ممکن است افزایش یابد، بنابراین برای خازن ورودی بهتر است از 0.5 µF، بلکه 1 یا حتی 2 µF در یک فیلم پلیمری استفاده کنید. اعتقاد بر این است که این مدار مستعد تحریک خود نیست، اما در هر صورت، مدار Zobel بین نقطه X و زمین قرار می گیرد: R 10 Ohm + C 0.1 μF. فیوزها باید هم روی ترانسفورماتور و هم روی برق ورودی مدار قرار گیرند.
استفاده از خمیر حرارتی برای اطمینان از حداکثر تماس بین ترانزیستور و هیت سینک ایده خوبی است.
حالا چند کلمه در مورد قضیه. اندازه کیس توسط رادیاتورها تعیین می شود - NS135-250، 2500 سانتی متر مربع برای هر ترانزیستور. بدنه خود از پلکسی یا پلاستیک ساخته شده است. پس از مونتاژ آمپلی فایر، قبل از شروع لذت بردن از موسیقی، باید زمین را به درستی توزیع کنید تا صدای پس زمینه به حداقل برسد. برای انجام این کار، SZ را به منهای ورودی-خروجی وصل کنید و منفی های باقی مانده را به "ستاره" نزدیک خازن های فیلتر وصل کنید.
محفظه تقویت کننده صوتی ترانزیستور هزینه تقریبی مواد مصرفی برای تقویت کننده صوتی ترانزیستوری:
- خازن های فیلتر 4 قطعه - 2700 روبل.
- ترانسفورماتور - 2200 روبل.
- رادیاتور - 1800 روبل.
- ترانزیستورهای خروجی - 6-8 قطعه، 900 روبل.
- عناصر کوچک (مقاومت، خازن، ترانزیستور، دیود) حدود 2000 روبل.
- اتصالات - 600 روبل.
- پلکسی گلاس - 650 روبل.
- رنگ - 250 روبل.
- تخته، سیم، لحیم کاری حدود - 1000 روبل
مبلغ حاصل 12100 روبل است.
همچنین می توانید ویدیویی در مورد مونتاژ یک تقویت کننده با استفاده از ترانزیستورهای ژرمانیوم تماشا کنید:
تقویت کننده صدای لوله
مدار یک تقویت کننده لوله ساده از دو مرحله تشکیل شده است - تقویت کننده پیش تقویت کننده 6N23P و تقویت کننده قدرت 6P14P.
مدار تقویت کننده لوله همانطور که از نمودار مشاهده می شود، هر دو آبشار در اتصال تریود کار می کنند و جریان آند لامپ ها نزدیک به حد است. جریان ها توسط مقاومت های کاتدی - 3 میلی آمپر برای ورودی و 50 میلی آمپر برای لامپ خروجی تنظیم می شوند.
قطعات مورد استفاده برای تقویت کننده لوله باید نو و با کیفیت باشند. انحراف مجاز مقادیر مقاومت می تواند مثبت یا منفی 20٪ باشد و ظرفیت تمام خازن ها را می توان 2-3 برابر افزایش داد.
خازن های فیلتر باید برای ولتاژ حداقل 350 ولت طراحی شوند. خازن بین مرحله ای نیز باید برای همان ولتاژ طراحی شود. ترانسفورماتورهای تقویت کننده می توانند معمولی باشند - TV31-9 یا یک آنالوگ مدرن تر - TWSE-6.
تقویت کننده صدای لوله بهتر است کنترل صدا و تعادل استریو را روی آمپلی فایر نصب نکنید، زیرا این تنظیمات را می توان در خود رایانه یا پخش کننده انجام داد. لامپ ورودی از - 6N1P، 6N2P، 6N23P، 6N3P انتخاب شده است. پنتود خروجی 6P14P، 6P15P، 6P18P یا 6P43P (با افزایش مقاومت مقاومت کاتد) است.
حتی اگر ترانسفورماتور در حال کار دارید، بهتر است از یک ترانسفورماتور معمولی با رکتیفایر 40-60 وات استفاده کنید تا آمپلی فایر پنجه ای را برای اولین بار روشن کنید. تنها پس از تست و تنظیم موفقیت آمیز تقویت کننده می توان ترانسفورماتور پالس را نصب کرد.
برای اتصال بلندگوها از سوکت های استاندارد برای دوشاخه ها و کابل ها استفاده کنید، بهتر است پدال های 4 پین را نصب کنید.
محفظه تقویت کننده پنجه معمولاً از یک پوسته ساخته می شود تکنولوژی قدیمییا مواردی از واحدهای سیستم.
می توانید نسخه دیگری از تقویت کننده لوله را در این ویدیو تماشا کنید:
طبقه بندی تقویت کننده های صدا
برای اینکه بتوانید تعیین کنید دستگاهی که مونتاژ کرده اید به کدام دسته از تقویت کننده های صدا تعلق دارد، طبقه بندی UMZCH را در زیر بخوانید:
تقویت کننده کلاس A - کلاس A- تقویت کننده های این کلاس بدون قطع سیگنال در قسمت خطی مشخصه جریان-ولتاژ عناصر تقویت کننده کار می کنند که حداقل اعوجاج غیرخطی را تضمین می کند. اما این به قیمت یک آمپلی فایر بزرگ و مصرف انرژی زیاد است. راندمان یک تقویت کننده کلاس A فقط 15-30٪ است. این کلاس شامل تقویت کننده های تیوب و ترانزیستوری است.
تقویت کننده کلاس B - کلاس B- تقویت کننده های کلاس B با قطع سیگنال 90 درجه کار می کنند. برای این حالت از یک مدار فشار کش استفاده می شود که در آن هر قسمت نیمی از سیگنال خود را تقویت می کند. نقطه ضعف اصلی تقویت کننده های کلاس B اعوجاج سیگنال به دلیل انتقال گام به گام از یک نیم موج به دیگری است. مزیت این دسته از تقویت کننده ها راندمان بالا در نظر گرفته می شود که گاهی به 70% می رسد. اما با وجود عملکرد بالا، مدل های تقویت کننده کلاس B مدرن را در قفسه ها پیدا نخواهید کرد.
تقویت کننده کلاس AB - کلاس ABتلاشی برای ترکیب تقویت کننده های کلاس های توضیح داده شده در بالا به منظور دستیابی به عدم وجود اعوجاج سیگنال و راندمان بالا است.
تقویت کننده کلاس H - کلاس H- به طور خاص برای خودروهایی طراحی شده است که دارای محدودیت ولتاژ تامین کننده مراحل خروجی هستند. دلیل ایجاد تقویت کننده های کلاس H این است که سیگنال صوتی واقعی ماهیت پالسی دارد و میانگین توان آن بسیار کمتر از حداکثر توان است. مدار این دسته از تقویت کننده ها بر اساس مدار سادهبرای تقویت کننده کلاس AB که در مدار پل کار می کند. فقط یک مدار مخصوص برای دو برابر کردن ولتاژ تغذیه اضافه شده است. عنصر اصلی مدار دوبرابر یک خازن ذخیره سازی است ظرفیت بزرگ، که به طور مداوم از منبع تغذیه اصلی شارژ می شود. در پیک های برق، این خازن توسط مدار کنترل به منبع تغذیه اصلی متصل می شود. ولتاژ تغذیه به مرحله خروجی تقویت کننده دو برابر شده و به آن اجازه می دهد تا پیک سیگنال را کنترل کند. راندمان تقویت کننده های کلاس H به 80٪ می رسد، با اعوجاج سیگنال تنها 0.1٪.
تقویت کننده کلاس D - کلاس D یک کلاس جداگانه از تقویت کننده ها به نام "تقویت کننده های دیجیتال" است. تبدیل دیجیتال قابلیت‌های پردازش صدا اضافی را فراهم می‌کند: از تنظیم صدا و تن تا اجرای جلوه‌های دیجیتال مانند طنین، کاهش نویز، سرکوب صوتی بازخورد. برخلاف تقویت کننده های آنالوگ، خروجی تقویت کننده های کلاس D یک موج مربعی است. دامنه آنها ثابت است، اما مدت زمان آنها بسته به دامنه سیگنال آنالوگ ورودی به ورودی تقویت کننده متفاوت است. راندمان تقویت کننده های این نوع می تواند به 90٪ -95٪ برسد.
در خاتمه می خواهم بگویم که کار در رادیو الکترونیک نیاز به دانش و تجربه زیادی دارد که در طول زمان طولانی به دست می آید. بنابراین، اگر چیزی برای شما درست نشد، ناامید نشوید، دانش خود را از منابع دیگر تقویت کنید و دوباره تلاش کنید!
این مدار تقویت کننده صدا توسط مهندس صوتی بریتانیایی مورد علاقه Linsley-Hood ساخته شده است. خود تقویت کننده فقط با 4 ترانزیستور مونتاژ می شود. به نظر می رسد یک مدار تقویت کننده فرکانس پایین معمولی باشد، اما این فقط در نگاه اول است. یک آماتور رادیویی با تجربه بلافاصله متوجه خواهد شد که مرحله خروجی تقویت کننده در کلاس A کار می کند. نکته جالب این است که ساده است و این مدار گواه آن است. این یک مدار فوق خطی است که در آن شکل سیگنال خروجی تغییر نمی کند ، یعنی در خروجی همان شکل سیگنال را در ورودی دریافت می کنیم ، اما قبلاً تقویت شده است. این طرح بیشتر به عنوان JLH شناخته می شود - تقویت کننده فوق خطی کلاس A، و امروز تصمیم گرفتم آن را به شما ارائه دهم، اگرچه این طرح بسیار جدید نیست. هر آماتور رادیویی معمولی می تواند این تقویت کننده صدا را با دستان خود جمع کند، به دلیل عدم وجود ریز مدار در طراحی، که باعث دسترسی بیشتر آن می شود.
چگونه یک تقویت کننده بلندگو بسازیم
مدار تقویت کننده صدا
در مورد من، فقط از ترانزیستورهای داخلی استفاده شد، زیرا یافتن ترانزیستورهای وارداتی و حتی ترانزیستورهای مدار استاندارد آسان نیست. مرحله خروجی بر روی ترانزیستورهای داخلی قدرتمند سری KT803 ساخته شده است - با آنها است که صدا بهتر به نظر می رسد. برای هدایت مرحله خروجی، از ترانزیستور توان متوسط سری KT801 استفاده شد (پیدا کردن آن دشوار بود). همه ترانزیستورها را می توان با ترانزیستورهای دیگر جایگزین کرد (KT805 یا 819 را می توان در مرحله خروجی استفاده کرد). تعویض ها حیاتی نیستند.
توصیه:هر کسی که تصمیم به "چشیدن" این تقویت کننده صدای خانگی دارد - از ترانزیستورهای ژرمانیومی استفاده کند، صدای آنها بهتر است (IMHO). چندین نسخه از این آمپلی فایر ساخته شده است که همگی صدا دارند ... الهی ، هیچ کلمه دیگری پیدا نمی کنم.
توان مدار ارائه شده بیش از 15 وات نیست(بعلاوه منفی)، مصرف جریان 2 آمپر (گاهی کمی بیشتر). ترانزیستورهای مرحله خروجی حتی بدون ارسال سیگنال به ورودی تقویت کننده گرم می شوند. پدیده عجیبی است، اینطور نیست؟ اما برای تقویت کننده های کلاس. آه، این یک پدیده کاملاً عادی است.
این ویدئو عملکرد خود آمپلی فایر متصل به بلندگوها را نشان می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این ویدیو با تلفن همراه گرفته شده است، اما کیفیت صدا را می توان اینطور قضاوت کرد. برای آزمایش هر تقویت کننده، فقط باید به یک آهنگ گوش دهید - "Fur Elise" بتهوون. پس از روشن شدن آن مشخص می شود که چه نوع آمپلی فایری پیش روی شماست.
90٪ از تقویت کننده های ریز مدار تست را پشت سر نمی گذارند، صدا "شکسته" می شود، خس خس سینه و اعوجاج ممکن است در فرکانس های بالا مشاهده شود. اما موارد فوق در مورد مدار جان لینزلی صدق نمی کند.
