Главная Сантехника Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности. Установка металлических дверей. Какая цена? Как установить входные двери самому

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности. Установка металлических дверей. Какая цена? Как установить входные двери самому

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

Болгарка.
Перфоратор.
Уровень.
Молоток.
Рулетка.
Клинья деревянные.
Болты анкерные.
Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

Демонтировать старое дверное полотно и петли.
Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

Ломом выломать блоки коробки.
Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

По периметру установить деревянные клинья.
Монтаж первой стойки с петлями в проём.
Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками.
Смазать петли.
Монтаж полотна.

Установка фурнитуры: замка, ручки.
Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
Установка второй стойки на анкерные болты.
Проверка двери.
Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
Установка второй створки, установка ригелей.
Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
Ригели замка не должны тереться о коробку.
Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
Проверить работоспособность замков.
Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Установка металлических входных дверей может потребоваться и при переезде, и при капитальном ремонте, и просто в случае износа старого деревянного или стального полотна. Замену входного блока придется производить полностью, включая и монтаж дверного короба, и навешивание металлической створки. Все работы можно выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить на вызове специалиста.

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

снять старую дверь;
очистить края стен от уплотняющего материала;
при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Необходимые инструменты

Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

ломик;
болгарка;
молоток;
перфоратор;
строительный уровень (с отвесом);
клинья деревянные;
анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
монтажная пена.

Установка коробки в дверной проем

Перед установкой своими руками металлическое изделие нужно распаковать и проверить комплектацию. Нежелательно снимать защитную пленку с лицевых элементов, ведь она облегчит удаление пены, случайно попавшей на раму или полотно. Перед тем как установить входные металлические двери, стоит тяжелое металлическое полотно снять, а навесить его уже после монтажа рамы.

Устранение перекоса

Металлическую раму короба нужно разместить в проеме. Выполнять это действие удобнее с помощником, который сможет придержать незакрепленный элемент. Для выравнивания потребуется строительный уровень и отвес.

Инструментами проверить горизонтальность порога и вертикальность боковин в двух плоскостях. Рама не должна быть наклонена ни внутрь помещения, ни по отношению к полу. Добившись правильного положения, металлический короб фиксируют деревянными клиньями и еще раз производят замеры вертикальности и горизонтальности изделия.

Перекосы, допущенные при установке, в процессе эксплуатации приводят к провисанию полотна, заеданию замка или неплотному закрыванию металлической створки. Устранять их нужно сразу, в момент монтажа. После фиксации короба стоит проверить, как закрывается дверное полотно.

Варианты фиксации коробки

Строители предпочитают сначала выполнять крепление коробки, а навешивать полотно уже после его фиксации в проеме. Производители железных дверей устанавливают на свои изделия разные типы креплений. Варианты фиксации дверного короба будут отличаться в каждом из таких случаев:

Если на раме имеются специальные петли с проушинами, то крепление производят через них. После выравнивания короба эти детали должны плотно прилегать к стене с внутренней стороны входа (в квартире). С эстетическими целями под проушины делают выемки в штукатурке до кирпичного или бетонного основания. Крепление производят стальными штырями, расклепывая их молотком. После вбивания штыря его сваривают с проушиной.
Чаще всего отверстия для крепления есть в коробке, на ее внутренней стороне. В этом случае в комплект входят и анкера, и декоративные заглушки. Выемку под крепеж сверлят в стене через монтажные отверстия после выравнивания короба.
Короб с захватом требует проведения сварных работ. В этом случае внешняя окантовка рамы закрывает часть стены, а внутри квартиры нужно приварить металлическую деталь, притягивающую раму с этой стороны.

Навешивание полотна и установка замка

Установка входной металлической двери завершается навешиванием створки на петли и проверкой ее работы. При установке петель производители предусматривают противосъемную фиксацию. Информация об этом имеется в инструкции к изделию, в различных моделях она может выглядеть по-разному или отсутствовать. При наличии фиксирующих штырей установку требуется производить в строгом соответствии инструкции.

После навешивания полотна металлическую створку нужно открыть на 45°, а затем на 90°. В обоих положениях не должно возникать самопроизвольного движения полотна. Если оно есть, то коробка была установлена с перекосом. В закрытом положении в проеме между рамой и полотном не должно оставаться зазора.

Крепление сквозь коробку

Производители допускают применение скрытых петель, которые монтируются через коробку входного блока. Такие петли труднее взломать, т. к. они врезаны в металлическое полотно двери и соответствующую часть коробки. Монтаж петель производят с помощью шестигранного ключа.

Входные замки

Фурнитура, в т. ч. и замок, часто входит в комплект и устанавливается при сборке изделия производителем. Если требуется обустройство дополнительного запора, то вставляем его по прилагаемой к нему инструкции по установке. Легче всего установить накладной замок, который не требует врезки и крепится болтами или саморезами.

Заполнение щелей монтажной пеной

Когда все монтажные работы завершены, нужно произвести уплотнение зазора между стеной и металлической рамой. Если защитной пленки на двери нет, при работе с пеной можно использовать широкий малярный скотч, наклеивая его по периметру коробки. Перед работой дверь следует закрыть и постараться не открывать в течение 1-2 часов после запенивания щелей.

Место стыка смочить водой с внутренней стороны при помощи распылителя. На баллон с пеной надеть насадку с трубкой и несколько раз встряхнуть его (инструкция предписывает делать это в течение 30 секунд). Затем баллон переворачивают вверх дном и, нажимая на рычаг насадки, выпускают пену в монтажные зазоры. Заполняют щель снизу вверх, примерно на ½ ее глубины.

Обработав все зазоры, пену оставляют до отвердевания. В течение первых 2 часов она сильно увеличивается в объеме, заполняя все выемки стены. До полного высыхания пены пройдет около 24 часов. После этого срезают выступившие наружу излишки и переходят к отделке откосов.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

Деревянные срубы в первый год эксплуатации дают интенсивную усадку. Поэтому устанавливать металлическую дверь лучше всего после окончания данного процесса. Но и в дальнейшем сруб обладает небольшой подвижностью, особенно в конструкции малого размера.

Чтобы металлическая дверь работала исправно, без перекосов и заклиниваний, проем под нее нужно специальным образом подготовить. Для изготовления обсадного проема в бревнах нужно выпилить паз, проложить его утеплителем и вставить туда планку для скольжения бревен при усадке и сезонных подвижках. Планка не должна быть закреплена, она держится в пазу за счет плотности соединения, поэтому части нужно хорошо подогнать. Поверх планок ставят поперечину (вершник), а внизу делают черновой порог.

К этим элементам нужно прикрепить черновой короб из досок, закрывая планки с 3 сторон. К этой конструкции и будет прикреплена металлическая рама входного блока. В бревна загонять крепеж нельзя.

Перед установкой металлической двери в деревянном частном доме можно использовать утеплители типа джутовой ленты или пакли, минваты и пр. Их закрепляют степлером или мелкими гвоздями на обсадную коробку. Произвести монтаж металлического короба к деталям черновой рамы можно по общим принципам: через проушины или отверстия в коробке. После установки стыки металлических и деревянных частей проема забирают наличником, который должен закрывать и отделочный материал фасада дома на 3-5 см.

В каких случаях вызывают специалиста?

При установке металлических дверей своими руками следует помнить, что гарантия на изделие в этом случае становится недействительной. Если данный момент важен для хозяина, то для установки нужно пригласить специалиста из торговой организации, где приобретали входной металлический блок.

Помощь мастера способна потребоваться при сложностях демонтажа старой конструкции. Если коробка перекошена, самостоятельно убрать раму из проема достаточно трудно. То же относится к изделиям 90-х годов, когда металлические рамы устанавливали без единого стандарта, изготавливая самодельные сварные конструкции.

Когда возникают трудности с установкой замка или защелки, лучше обратиться к специалисту. Иначе работа запора будет непредсказуемой: заклинить замок может в момент попытки хозяина попасть в дом или он не сработает при уходе. Чтобы не произошло неприятностей с опозданием на работу, не потребовался взлом замка и его замена, стоит доверить работу профессионалам.

При выборе металлического дверного блока в магазине следует руководствоваться собственными потребностями, т. к. продавец старается продать более дорогую модель. Для хозяина, которому не грозит вторжение вооруженного спецназа, достаточен уровень надежности изделия 1-2 класса. Полотно этой конструкции изготовлено из стали толщиной 2 мм и представляет собой надежную защиту квартиры или дома от специалиста с соответствующим оборудованием для взлома.

Сэкономить можно и на выборе модели без излишнего декора. Кожаная обивка или покрытие шпоном ничего не добавляет к надежности металлической двери. Если хозяина интересует только защита жилья от проникновения чужих людей, то стоит предпочесть менее броскую, но дешевую дверь с покрытием порошковым напылением. Оно устойчиво даже к воздействию атмосферных факторов, а в подъезде будет служить несколько десятков лет.

На цену металлического дверного блока влияет и фурнитура. Вне зависимости от ее качества, дороже стоят изделия с золотистым напылением, с деревянными элементами и другими декоративными деталями. Можно подобрать простую, но дешевую фурнитуру, сэкономив на этом до 30% ее стоимости.

Способом экономии является и отказ от услуг перевозки и установки металлической двери. Если есть возможность самостоятельно доставить домой купленную входную группу и установить ее своими руками, то ремонт обойдется еще дешевле. Самостоятельная перевозка поможет сэкономить не только деньги, но и время.

При нестандартном проеме неэкономичным окажется заказ дверной рамы и полотна под имеющийся размер. В продаже же можно найти металлические изделия в достаточно широком диапазоне ширины (90-120 см). Приобрести блок близкого размера и расширить или сузить под него проем будет стоить примерно на 20% дешевле, чем заказать нестандартное изделие.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

Перфоратор.
Рулетка для измерений.
Кувалда.
Болгарка.
Пила.
Деревянная доска.
Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Ознакомьтесь с и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;

в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;

крепеж вбивается в углубление до упора;

штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации.

Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём - дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема - при необходимости);
торцовый ключ (для анкерных болтов);
гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
отвес, рулетка, уровень;
анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
цементный раствор или монтажная пена ;
доска (делать монтажные колышки и клинья);
брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

Снимите дверное полотно с петель.
Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком - фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие - заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

вырезать болгаркой;
высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Преимущества металлических дверей перед обычными деревянными очевидны всем. Они более прочны и надежны, а ведь основная функция двери, установленной на входе, это защита помещений от несанкционированных проникновений. Сегодня в каждом городе есть фирмы, которые занимаются установкой дверей из металла, но при желании эту работу можно провести и своими руками . Правда, работа это довольно сложная, требующая существенных вложений труда.

Планируя заменить входную дверь, стоит сразу решить, будет ли работа по монтажу осуществляться своими руками, либо будут приглашаться профессионалы. Первый вариант, безусловно, позволит сэкономить приличную сумму, но нужно понимать, что установка входной металлической двери – задача весьма сложная и трудоемкая.

Во-первых, детали металлической двери (полотно, коробка) имеют внушительный вес, поэтому их сложно устанавливать и регулировать. Во-вторых, дверь на входе должна быть очень надежной, чтобы обеспечить безопасность жильцов и сохранность имущества. Поэтому, прежде чем браться за монтаж металлической входной двери своими руками, нужно реально оценить свои силы.

Готовимся к монтажу

Снять размеры с проема и приобрести или заказать изготовление металлической двери.
Подготовить необходимые инструменты и расходные материалы.

После того, когда все будет готова, потребуется:

Снять старую входную дверь;
Подготовить проем к монтажу.

Рассмотрим, как должен проходить подготовки.

Приобретаем материалы и готовим инструменты

Если дверной проем стандартного размера, то дверь можно приобрести готовой, благо сегодня в магазинах есть большой выбор этого товара. В том случае, если проем нестандартный, придется заказывать изготовление двери.

Совет! Если дверь будет изготавливаться на заказ, рекомендуется пригласить замерщика из фирмы-изготовителя. Дело в том, что даже небольшая ошибка при снятии замеров самостоятельно приведет к тому, что дверь невозможно будет нормально установить.

Кроме самой двери, поставляемой вместе с коробкой и декоративными наличниками, потребуется:

Анкерные болты или отрезки железных штырей для закрепления коробки в проеме.
Клинья для выравнивания и временного крепления коробки.
Монтажная пена.

Для работы своими руками нужно будет приготовить инструменты:

Уровень строительный (лучше лазерный, но можно взять и гидравлический);
Перфоратор;
Гвоздодер или ломик со сплющенным концом (фомка).

Кроме того, может потребоваться болгарка и молоток. Если дверь устанавливается на сварные штыри, то необходим сварочный аппарат.

Проводим подготовку проема

Чтобы установка входной двери из металла своими руками проходила без проблем, нужно будет хорошо подготовить проем. Для этого надо:

Снять полотно старой двери;
Демонтировать старую коробку. Если коробка металлическая, то придется разбивать вокруг нее штукатурку и спиливать болгаркой крепежные штыри.
Затем нужно будет отчистить проем от остатков изоляции и штукатурки.
Перед началом монтажа проводят замеры проема, чтобы убедиться в том, что он ровный.
В том случае, если предварительные замеры были сняты правильно, проем будет несколько больше дверной коробки. Это необходимо, чтобы было место для выравнивания.

Совет! Если при выполнении замеров были допущены ошибки, то перед установкой двери придется хорошо потрудиться. Расширить проем можно при помощи болгарки и специального круга для резки камня либо при помощи перфоратора. В том случае, если проем излишне широкий, заузить его можно при помощи прочного строительного раствора, приготовленного на основе цемента.

Установка новой двери

Начинается установка металлической двери с монтажа коробки. Затем необходимо будет навесить на петли полотно и установить наличники.

Крепим коробку

В зависимости от ширины проема выбирается способ крепления коробки:

В стандартных проемах рекомендуется установка коробки при помощи приваренных монтажных пластин.
Если стены проема большой толщины и дверь устанавливается с отступом от наружной стены, то крепление осуществляется через отверстия, выполненные в стойках самой коробки.

В первом случае, установка коробки проходит так:

Коробка вставляется в проем так, чтобы ее край находился на уровне наружной стены, а заранее приваренные монтажные пластины прилегали к проему с внутренней стороны двери.
При помощи клиньев производится выравнивание коробки так, чтобы со всех сторон оставался зазор шириной около 2 см.
Через отверстия монтажных петель просверливаются отверстия в стене. Крепление производится путем установки анкерных болтов или металлических штырей длиной не менее 15 см.

В том случае, если проводится установка коробки без монтажных петель, работа производится аналогично. Монтажные отверстия в планках коробки, как правило, выполняет изготовитель, но если их нет, придется их выполнить своими руками.

Наиболее надежным считается крепление коробки на сварные соединения. В этом случае, в подготовленные монтажные отверстия вставляются металлические штыри с сечением 1,5 см. После чего их концы привариваются к монтажным пластинам.

При отсутствии сварочного аппарата крепление осуществляется на анкерные болты, после установки и закручивания болтов их головки закрывают декоративными колпачками под цвет коробки.

Навешивание полотна

Металлические двери производятся с уже приваренными петлями. После того, как петельная стойка коробки будет закреплена, на нее навешивают полотно двери. Перед тем, как выполнить эту часть работы, нужно будет предварительно смазать петли.

После навешивания полотна нужно будет проверить, как работают замки. Если будут отмечены небольшие несовпадения, следует провести выравнивание при помощи клиньев. После окончательного выравнивания производится крепление и замковой стойки.

Завершающий этап

Прежде чем приступать к завершающему циклу работы, следует убедиться в том, что установка двери своими руками была осуществлена без ошибок. Если все работы проведены правильно, то дверь будет легко открываться, все замки и защелки четко работать, а створки полотна не будут самопроизвольно захлопываться или открываться.

Закончив проверку, можно приступать к отделочным работам:

Сначала заполняем полиуретановой пеной зазоры, оставленные между проемом и стойками коробки.
Подсохшую пену срезают вровень с плоскостью стены.
Проем заштукатуривается и зашпаклевывается.
На дверь устанавливаются декоративные наличники. Дальнейшие отделочные работы выполняются в зависимости от общего стиля оформления прихожей.

Итак, при желании можно самостоятельно установить входную дверь, изготовленную из металла. Работа это далеко непростая. Тяжело будет даже чисто физически, так как металлические детали имеют внушительный вес. Кроме того, нужно будет кропотливо и настойчиво регулировать конструкции двери, добиваясь, чтобы они располагались максимально ровно.