Какой должен быть скат у односкатной крыши. Оптимальный уклон односкатной крыши. Угол наклона односкатной крыши. Виды односкатных крыш: вентилируемые и невентилируемые
На нашей планете можно насчитать тысячи разновидностей крыш, продиктованных различными архитектурными традициями. В настоящее же время архитекторами было полностью изменено представление о загородном строительстве. Теперь односкатные крыши стали идеалом для сочетания множества их исполнений с дизайном ландшафтов. В этой статье мы расскажем о том, каким должен быть угол наклона односкатной крыши, чтобы ее функциональность соответствовала требованиям самых снежных регионов России.
Расчет постоянных и динамических нагрузок
Определяясь с уклоном односкатной крыши, вначале рассчитывают нагрузки, которые могут на нее приходиться. Бывают они постоянными и динамическими. К постоянным относят массу кровельного покрытия, дымоходы, антенны, тарелки и так далее – так как они всегда являются неотъемлемой частью крыши.
К динамическим или переменным нагрузкам относят такие, которые возникают с некоторой периодичностью. К ним можно отнести: снег, град, присутствие человека со всеми ремонтными инструментами и материалами. К этому еще можно добавить ветер, который способен срывать односкатные крыши из-за парусности кровельного покрытия.
Нагрузки, вызванные снеговыми осадками
Если представить, что угол односкатной крыши будет равняться 30º, в зимнее время на каждый квадратный метр покрытия будет прикладываться усилие в 50 кг. Это все равно, что на каждом квадратном метре будет сидеть по одному человеку.
Если же сделать уклон более чем на 45º, то, скорее всего, на такой крыше снег попросту не сможет задержаться (многое, конечно, зависит от шероховатости кровельного материала). Но для регионов России, расположенных на средней полосе со снегопадами средней интенсивности, достаточно уклона односкатной кровли в 30-35 градусов.
Допустимый минимальный уклон навеса для самостоятельного схождения снега равняется 10º. Максимальный же уклон равен 60º – сооружать крышу с более крутым углом нецелесообразно.
Владельцы односкатных крыш с недостаточным уклоном нередко берутся за лопату. Спасти может лишь площадь покрытия, так как с ее уменьшением, снижается и шанс прогиба кровельного материала.
Ветровые нагрузки
Все обстоит иначе в ветреных районах – с большими углами односкатные крыши из профнастила сооружать – категорически запрещается. К примеру, односкатной крыше с уклоном в 45 градусов приходится сопротивляться силе ветра, превышающей в 5 раз ту, которая действует на скат в 11 градусов. Исходя из этого, имейте в виду, что односкатную крышу сооружать нужно таким образом, чтобы ее низкая часть располагалась к подветренной стороне.
Смешанные нагрузки
Не забудьте дополнительно рассчитать для односкатной крыши и такие показатели, как сочетание кратковременных факторов с негативными непрекращающимися нагрузками. Имеются в виду критические величины, которые могут воздействовать на систему стропил. Многие, как ни странно, довольно часто не учитывают этот фактор, руководствуясь тем, что если крыша выдержит снег, значит, выдержит и любое воздействие ветра.
А представьте, что нескольким людям придется в сильный снегопад под порывами ветра взобраться на крышу. Сможет ли она одновременно выдержать нескольких человек, снежные осадки и сильный ветер? В такие-то моменты и случаются разного рода неприятные происшествия.
Определяемся с минимальным уклоном односкатной крыши
Определяясь с тем, какой уклон должен быть у односкатной крыши, стоит отметить, что здесь присутствуют довольно широкие границы: от 6 до 60 градусов. Все определяется регионом, в котором планируется сооружать дом. Если вы не желаете из года в год страдать от тонн снега, обрушивающихся на вашу крышу, тогда сооружайте кровлю со скатом покруче. А если вы планируете защититься от ветра, то стройте крышу с более пологим уклоном. Многое, конечно же, будет зависеть и от эстетических предпочтений хозяина.
Односкатные крыши с большим уклоном
Чем выше угол такой крыши, тем меньше нужно времени для отвода воды в желоба. На ней не будут скапливаться ни листья, ни различный мусор, а значит, кровельный материал сможет прослужить намного дольше. К тому же, такая крыша внешне будет выглядеть намного эстетичнее, что для многих хозяев будет значить очень много.
Крыши односкатного типа с небольшим уклоном
Естественно, что с крыш с небольшим уклоном дождевая и талая вода уходит медленнее, в итоге она может начинать застаиваться, лед станет застревать в стоках, а также будет скапливаться грязь. Такие крыши быстро покрываются мхом, на них налипает листва. Хуже всего, если кровельный материал имеет шероховатое покрытие.
Определяясь с тем, какой угол должен быть у односкатной крыши, нужно предусмотреть такую конструкцию, чтобы осадки и талая вода на ней не задерживались, а с легкостью скатывались. При низком уклоне вода станет собираться во всех изъянах кровли. И с течением времени она сможет проникать внутрь кровли, порождая немало проблем, таких как сырость, порча утеплителя, а также ржавление металлических узлов каркаса крыши.
Но в данном случае присутствует и положительная сторона: при меньшем уклоне геометрия внутренних комнат становится все ближе к «привычному» кубу. Для многих она легче воспринимается, при этом ее можно использовать с большей отдачей. Это значит, что с меньшим углом наклона крыше потребуется больше гидроизоляции, предотвращающей попадание воды в систему стропил. Здесь нужно будет приобретать защитные покрытия, такие как мембраны, изоляция в рулонах или листах.
При минимальном угле крыши с одним скатом
Довольно часто односкатные крыши с уклоном всего в 3-5 % сооружают инверсионными. Это значит, что такая крыша сможет выдерживать дополнительные усиленные нагрузки: по ней безопасно ходить, на ней можно выращивать сад, или даже применять в виде открытой террасы. Стоит отметить, что есть определенный угол, при котором односкатная крыша может перенаправлять поток воздуха, отводя скопившиеся осадки в нужном направлении.
Какой угол наклона должен быть в том или ином случае
По своей функциональности односкатные крыши разделяют на три главных разновидности: вентилируемые, невентилируемые и смешанные. Каждый из них стоит рассмотреть более подробно.
Конструкция вентилируемого типа
Такими крышами обустраивают закрытые сооружения. В роли вентиляции выступают продухи и специально отведенные просветы между слоями изоляции, через которые воздух уносит капельки влаги за пределы утеплителя.
Без такого вентилирования влага начнет накапливаться внутри утеплительного материала, от чего он начнет отсыревать и разрушаться. Спустя некоторое время придет в негодность весь кровельный пирог. У односкатной крыши вентилируемого типа есть ряд ограничений. Угол наклона такой кровли может находиться лишь в диапазоне от 5 до 20 %, в противном случае, воздушные потоки не смогут достаточно хорошо циркулировать сквозь продухи.
Невентилируемая конструкция
Чтобы понять, какой скат должен быть у односкатной крыши, нужно рассмотреть крышу без вентиляции. Как правило, такие постройки возводят на трассах и хозяйственных сооружениях. Зачастую у таких крыш угол находится в пределах от 3 до 6%, однако, каких-либо жестких ограничений по уклону нет.
Таким крышам вентиляция по большому счету не нужна, так как воздушные массы в помещениях, в которых нет стен или в них широко раскрыты двери, и так довольно хорошо циркулируют, выводя на улицу любые водяные испарения. Хотя, в таких постройках, влага и так сама по себе практически не собирается.
Конструкция смешанного типа
Такие крыши комбинируют характеристики двух предыдущих типов конструкции. В данном случае уклон кровли придается теплоизоляцией. Выходит довольно экономично, но в зимний период потребуется довольно часто чистить кровлю от снега.
Конструкция у такой односкатной крыши несколько иная: кроме профнастила, дополнительно укладывают утеплитель в два слоя и делают качественную гидроизоляцию.
Кроме того, угол определяется типом соединения стропил с мауэрлатом или стенами.
Высчитываем точный уклон ската
Уклон односкатной крыши представляет собой угол наклона стропила и ската крыши по отношению к горизонтали потолка – исчисляется градусами или процентами.
Определяемся с кровельным покрытием
У разных кровельных материалов свои допустимые границы:
- профнастил – 8º-20º;
- фальцевое покрытие - 18º-30º;
- шифер - 20º-50º;
- мягкий тип кровельного покрытия - 5º-20º;
- металлочерепица - 30º-35º.
Для меньших уклонов вам потребуются бюджетные материалы: рубероид, профнастил и схожие с ними.
Удивительно, но даже для крыш с малым уклоном на сегодняшний день производят все те же кровельные материалы, что и для кровель с уклоном в 30 градусов.
Какую систему стропил выбрать
Тип закрепления стропил на стенах определяется величиной уклона крыши, а также нагрузками, которые будут на нее приходиться.
На сегодняшний день существуют такие виды стропил:
- Висячие . Самый лучший вариант, если требуется получить максимально жесткое соединение, но отсутствует возможность установить дополнительный упор под боковыми опорами.
Говоря иными словами, присутствуют лишь наружные несущие стены, а перегородки отсутствуют. Можно сказать, что такая система стропил получается весьма сложной, поэтому ее изготовление должно осуществляться с достаточной ответственностью. Нюансы возникают из-за длинных пролетов и распирающего усилия, которое давит на стены.
- Наслонные . В данном случае вся кровля осуществляет давление, как минимум, на три опоры: две наружные стены и одну, расположенную внутри. Стропила при этом должны быть, как можно плотнее, сечением, как минимум, 5×5 см – для брусков, и 5×15 см – для стропильных ног.
- Скользящие . Такая конструкция предполагает, что одной из опор под стропила будет служить коньковая балка. А для состыковки ее со стропилами применяются специальные металлические крепежи – «скользячки». Они дают возможность стропильной системе в случае усадки стен перемещаться вперед на очень небольшое расстояние, во избежание появления трещин. Это помогает крыше с легкостью выдерживать даже значительную усадку сруба, без появления повреждений.
Высчитываем высоту крыши с одним скатом
Для определения высоты возводимой крыши можно воспользоваться одним из трех известных способов:
- геометрическим;
- тригонометрическим;
- онлайн-калькулятором.
Самым простым способом, как рассчитать уклон односкатной крыши, считаются онлайн-калькуляторы. Как правило, они настроены на соответствие СНиПам – «Нагрузка и воздействие» ТКП 45-5.05. Однако стоит учесть, что такой способ лучше использовать лишь в качестве вспомогательного.
Вот мы и разобрались с тем, как определиться с минимальным уклоном односкатной крыши. Надеемся, что вы сделаете правильные подсчеты, и ваша кровля прослужит больше запланированного срока!
Такая простая конструкция как односкатная кровля может показаться очень скучной и некрасивой, но в умелых руках проектировщиков, такое здание становится чуть ли не вершиной архитектурного творения.
Как правило, односкатная крыша пользуется своей популярностью на дачном строительстве , например, при накрытии гаражей, подстроек или любых хозяйственных строений.
Где же еще можно развернуть свою креативность и сделать свой дом красивым дворцом, как не на дачном поселке? Но в чем же все-таки привлекательность односкатной крыши ведь ее монтаж прост до невозможности? Давайте разбираться.
Начинают как правило с минусов и плюсов так давайте их и рассмотрим.
Преимущества:
- Небольшая массивность конструкции
- Дешевизна
- Легкость монтажа
- Долговечность
Недостатки:
- Небольшое количество проектов с таким типом крыш. Поэтому если вы хотите оригинальный дом, то стоит поискать хорошего архитектора, который тщательно спланирует ваш проект
- Правильный подбор угла ската отталкиваясь от региона проживания
Не тяжелая, дешевая, долговечная, да еще и просто монтируется? По-моему, это то что надо!
Односкатная крыша хоть и проста, но требует к себе очень продуманного подхода. Он заключается в подборе угла наклона в зависимости от региона проживания.
Я пару раз слышал о том, как плохой проектировщик продал проект здания, а затем к нему поступила похожая работа, естественно с другой планировкой, но с идентичной конструкцией крыши. Он детально продумал стропильную систему, подобрал материал покрытия, сливы и т.д., но не учел регион проживания. Большой слой снега повлек за собой разрушение всей деревянной системы.
Угол уклона кровельной конструкции рассчитывается не только проектировщиками, но и производителями кровельных материалов. Поэтому если угол, который получился в расчетах меньше чем от производителей, то стоит задуматься. Но если вы решите оставить такой уклон, то ничего смертельного может и не случится, а крыша точно потечет.
ВАЖНО: Производители одного и того же материала могут давать разные рекомендации касательно наклона, у одних он может быть 14°, у вторых 17°, а по ГОСТу не менее 6°. Выбирайте число производителя, но не меньше ГОСТа. Крыши с уклоном менее 12° в обязательном порядке должны подвергаться герметизации стыков.
Хоть моя команда - мастера своего дела, но все люди совершают небольшие ошибки.
В общем как-то раз работал на объекте, где уклон односкатной кровли был менее 12°. А по привычке работая со скатами больше этого значения забыл сделать герметизацию стыков кровельного материала . Она кстати делается обыкновенной битумной мастикой, ну или кровельными герметиками. Эта работа не трудная, но крайне необходимая. Без герметика практически плоская крыша будет плохо отводить талые воды, и она начнет протекать. Благо что заказчики не заметили этого во время работы, но все равно пришлось сознаваться и доделывать уже за свои деньги.
Из этого следует вывод, что не всегда стоит слепо верить рабочим. Нужно быть полностью подготовленным и начитанным, ну или на крайний случай просто спрашивать, авось и напомнишь о чем-нибудь важном.
Кстати вот стандартный перечень наклона кровли с разными покрытиями:
- Ондулин и шифер - 6°
- Черепица (керамическая, цементно-песчаная) - 10°
- Битумная черепица - 12°
- Металлочерепица - 6°
- Сланцевые плиты (асбестоцементные) - 27°
- Профнастил - 6°
Монтаж односкатной кровли
Средства, которые я обычно использовал при строительстве:
- Деревянный брус 10-15см в сечении
- Доски (толщиной более 50мм)
- Гидро-, теплоизоляционные продукты
- Гвозди (от 12см)
- Пила, топор, молоток
- Степлер, шуруповерт, рулетка, отвес
- Уровень, карандаш, нож, строительный скотч
Конечно, списки инструментов и материалов хорошая вещь, ты примерно знаешь, что понадобится, но зачастую этого недостаточно поэтому смотрите по обстановке.
Весь технологический процесс (саму работу) можно разбить на этапы:
- Укладка поперечных стропил, мауэрлата. Их крепеж
- Обшивка теплоизоляционными плитами, гидроизоляция
- Монтаж обрешетки
- Укладка кровельного покрытия
Теперь давайте я расскажу сам процесс:
- Начнем, пожалуй, с мауэрлата, ведь он опора для всей стропильной системы , а его функцией является принятие всего веса конструкции и распределение ее же по всему периметру стен. Какой бы легкой не была система стропил, не стоит брать брус менее 100х100мм. Чем выше уклон, тем толще брус. Если укладка мауэрлата производится самостоятельно, то отнеситесь к этому пункту очень ответственно, при помощи уровня не раз проверьте горизонт.
Не забудьте уложить гидроизоляцию промеж мауэрлатом и кладкой стены. Как правило, все используют для этих целей обыкновенный рубероид.
Анкерными болтами закрепитесь за стены
- Следующий шаг - стропильные ноги. Не стоит укладывать их сильно близко друг к другу, это утяжелит конструкцию, увеличит расход строительных продуктов - проще говоря не рационально. Расстояние между ними должно соответствовать кровельному покрытию, т.е. чем он тяжелее, тем меньше зазоры. Например, для шифера подойдет шаг в 1,5м, но для черепицы лучше брать 1-1,2м
- При врезке стропильных ног в мауэрлат, проследите за размерами будущего паза. Его ширина должна быть немного больше ширины ноги. Это довольно ответственный шаг, ведь все брусы должны лежать в одной плоскости имея один градус уклона. Я могу вам посоветовать установить крайние ноги по разным сторонам стен, а между ними натянуть бечевку, это облегчит процесс монтажа.
Для крепежа деревянных изделий используются большие гвозди от 12см. Поэтому меньше брать не имеет смысла. При помощи гвоздей закрепите стропила на вертикальной балке, а ее свес на мауэрлате. Надеюсь не стоит напоминать, что все стропила должны иметь одинаковый размер и сечение
- Большие дома не редко подразумевают под собой усиленную стропильную систему. Все дело в расстоянии пролета, которое составляет 4-4,5м. Именно при таких больших пролетах устраивают подпорки (подкосы)
- Пароизоляционный материал стоит класть поперек стропил, а не вдоль, при этом натяжение создавать не требуется. Полосы такого материала располагаем внахлест (10-15см). Стыки я бы посоветовал заклеить строительным скотчем
- Утеплитель кладется прямо на гидроизоляционную пленку. Проследите за щелями и зазорами их не должно быть, ну а толщина утеплителя должна быть не менее 20см
- Далее следует опять слой гидроизоляции, но не прямо на теплоизоляционный слой, а с небольшим зазором. Для этого я клал деревянные бруски. Такая манипуляция предназначена для создания естественной вентиляции, дабы материал не сгнил. Сам же крепеж пленки осуществляется к этим же брускам с помощью степлера
- После этого делается монтаж обрешетки. Эта работая думаю у вас не составит трудностей, ее монтаж везде одинаков, а устройство односкатной кровли позволяет сделать ее даже новичку. Бруски и рейки 5х5см идеально подходят для этой конструкции. Расстояние между ними безусловно должно быть, но не имеет большого значения, главное создать вентиляцию
- Завершающим шагом будет укладка самого кровельного покрытия
ВАЖНО: Правильно уложенные стропила не станут прогибаться при весе человека (70-100кг), если такой факт имеет место, то произведите усиление стропильной системы.
Что касается пленки гидроизоляции, то я иногда произвожу укладку несколькими слоями, это повышает надежность слоя. Все ее крепежи следует осуществлять при помощи специальных гвоздей, степлером и поддерживать шаг 15-20см.
Кстати края гидроизоляционного материала следует завести под свес кровли и там же закрепить. Сама длина «завода» должна быть минимум 20см. Фиксирование опять же степлером. А лучше использовать простой и довольно распространенный метод, но он подходит для строительства в простых сооружениях (гараж, курятник и т.д.). Для этого прибивается рейка по всей длине тем самым прижимая пленку. Этот способ дает уверенность, что «злые» потоки ветра уже точно никак не проникнут под гидроизоляцию, и ваша крыша не улетит.
Пристройка к дому, гараж или банька - неважно!
Что может быть лучше и проще односкатной кровли на сарае, бане, беседке или гараже? Да ничего. Такой тип крыш прямо-таки и создан для этих строений.
Крыша пристройки будет соприкасаться с основным строением, а стропильная система расположена отдельно. Сами концы стропил будут расположены на фасадной стене, а их верхние части прикреплены непосредственно к самому основному зданию. Я бы посоветовал уделить особое внимание соединению каркаса с главной стеной. Использование жестких креплений может привести к необратимым последствиям, ведь усадка жилого дома и новой постройки разнится, поэтому одно может потянуть вниз другое и произойдет разрушение.
В месте соединения новой кровли и стеной «старого» здания я обычно кладу каркас из брусьев, а поверх него балки. Образовавшийся шов заполняю полиуретановым герметиком. Кровельный материал укладывается внахлест и заводится под укрытое место дома.
Это не позволит атмосферным осадкам просачиваться сквозь место стыка. Что касается самого кровельного покрытия, то его используют идентично основной кровле, естественно по эстетическим соображениям, поэтому если вы творческий человек, то можете поэкспериментировать с другими материалами.
Гараж часто бывает отдельным строением и не примыкает ни к чему. Но здесь нет ничего странного и вся работа осуществляется по написанным выше методам. В кирпичном гараже, монтаж стропильных ног, осуществляется в нишу. Их, как правило, проектируют еще на начальных этапах строительства. Шаг составляет 70см.
Не стоит забывать, что из какого бы материала не возводилась стена, все деревянные материалы, касающиеся ее должны быть обработаны антисептиками и обвернуты гидроизоляционным материалом. Односкатная кровля на гараже это такая конструкция, в которой фасадная стена должна быть самой высокой, дабы отводить воду от входа. Ну и естественно не стоит забывать про свесы, они должны выступать на 30-40см.
Стоит еще раз отметить, что простота и дешевизна стропильной системы, не ограничивает вас в вашей фантазии, даже односкатная крыша из профнастила может сделать все здание целиком эксклюзивной постройкой о которой будут мечтать все ваши соседи. Надеюсь фото на нашем сайте развеяли для вас миф о том, что односкатная кровля является некрасивым решением для обустройства здания. Поэтому если вы все сделали правильно и красиво, то такая кровля будет оберегать вас от осадков не одно десятилетие.
Многие предпочитают завершить строительство своего загородного дома или дачи изящной крышей. Но далеко не у каждого есть опыт расчета в строительстве домов, поэтому приходится искать вариант проще. В таком случае на помощь приходит односкатная крыша. Чем она отличается от других? Во-первых, односкатную крышу можно построить самостоятельно, имея минимальные знания в этой сфере. Во-вторых, вас приятно удивят расчеты при составлении проекта такой кровли. На односкатные крыши нужно практически в два раза меньше материала, чем на другие.
Если вас пугает излишняя простота односкатных кровель из, этот незначительный минус можно исправить с помощью декоративного покрытия. Но для начала необходимо провести все расчеты для крыши.
Какой должна быть идеальная крыша Вашей мечты? Прочной, крепкой, надежной, которая бы не собирала снег, воду и сосульки, а также не требовала бы постоянно ухода. Большинству из этих требований для крыши из профнастила соответствует угол наклона. Казалось бы, что такого серьезного может таить в себе этот параметр? Однако именно от расчета уклона будет многое зависеть в дальнейшем - даже кровельное покрытие.
Как рассчитать угол наклона односкатной крыши из профнастила?
Учитывайте архитектурные особенности того дома, в котором вы собираетесь возвести такую конструкцию. Так, например, для нежилых малых сооружений угол наклона односкатной крыши может быть минимальным или практически незаметным для окружающих. Рекомендуем выбирать именно профнастил для того, чтобы «набить руку». Если у вас нет опыта в строительстве кровли, уклон можно «отработать» именно на таких небольших пристройках, а только потом переходить к более глобальным проектам. Если угол наклона односкатной крыши будет составлять более 30 градусов, вряд ли подобная кровля позволит создать под ней уютные и удобные комнаты. Поэтому оптимальным решением станет создание крыши с уклоном не более 30 градусов.
Если с максимальным значением все понятно, каким же должен быть минимальный наклон односкатной крыши? Если обратиться к строительным нормам и правилам, можно сказать, что минимальное значение наклона для кровли такой конструкции составляет не менее 20. Ведь строить крышу под еще меньшим углом просто не имеет смысла. Точнее, такие кровли не будут считаться односкатными.
Очень интересно и оригинально выглядит односкатная крыша, соединяющая смещенные по отметкам этажи. То есть, в более низкой части таких крыш из профнастила задумывается первый этаж, который через проход сочетается со вторым этажом, который рассчитан в более высоком уклоне кровли.
Расчет уклона крыши односкатной конструкции
Каждый производитель материалов для кровли указывает на своей продукции максимальное значение наклона крыш. Минимальные показатели нас не интересуют, ведь на полностью пологих крышах будет держаться любой материал. Далее мы рассмотрим соотношение покрытия и наклона односкатных конструкций:
Рассчитайте угол наклона односкатной крыши из профнастила: он не должен составлять более 10 градусов. Однако даже при таком значении придется увеличить нахлест, заполняя стыки специальным уплотнителем. Минимальный расчет угла - 50. Кровля, обработанная профнастилом, выглядит очень современно и в то же время просто. Наклонный профнастил - идеальное решение !
Если для оформления кровли будет использоваться металлочерепица, уклон односкатной крыши минимальный составит 50, максимальный расчет - до 200. Чем выше уклон, тем больше возникает необходимость в герметизации стыков. Даже при угле в 100 вам потребуется прибегнуть к этому приему.
На кровле, установленной под большим углом, отлично себя проявляет шифер. Замечали ли вы, что его очень часто используют и для двускатных крыш ? Такая популярность вызвана особыми характеристиками материала. Не стоит использовать его в том случае, если планируется минимальный угол односкатной крыши в 250 и меньше. Учтите, что листы шифера на высоких уклонах следует накладывать, заходя предыдущим листом на следующий.
Вы сможете восхититься своей кровлей, покрыв ее битумным слоем. Казалось бы, что этот материал с легкостью дополнит кровлю под самыми разными углами, но это не так. Лучше придерживаться угла в 150.
Минимальный уклон односкатной крыши с фальцевым покрытием составляет три градуса. Но в этом случае придется дополнительно заняться герметизацией швов. Не стоит превышать в своих расчетах угла в 80.
При минимальном значении наклона кровли в 110 рекомендуется использовать битумную черепицу . Если углы не превышают 18 градусов, можно воспользоваться сплошным подкладочным слоем. При более высоких углах следует раскатать рулон по всей плоскости кровли, изолируя отверстия.
Соблюдать строгих расчетов также следует и с более тяжелыми материалами. Есть замечательный покрытия для кровли - знаменитая керамическая черепица . Чтобы восхищаться крышей, покрытой таким материалом, необходимо придерживаться минимального угла в 10 градусов. Предварительно под нее стоит разложить слой гидроизоляции.
Наклон односкатной крыши может быть несколько иным исходя из рекомендаций каждого конкретного производителя. Кроме этого, вы должны учитывать особенности климатической зоны, в которой находится дом. На односкатную крышу из профнастила или других материалов значительно повышается нагрузка при снегопадах, образовании сосулек. Поэтому одной конкретной формулы-расчета, как вычислить минимальный угол наклона односкатной крыши из профнастила, не существует. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам по расчёту уклонов односкатных крыш из профнастила, битума, черепицы.
Как рассчитать уклон односкатной крыши? Совсем необязательно придерживаться каких-то конкретных расчетов, чтобы односкатная кровля с уклоном прекрасно вписывалась в стиль и экстерьер Вашего дома. Иногда достаточно избавиться от расчетов наклона, прикидывая все «на глаз».
Помните, что делать расчет по уклону конструкции необходимо на этапе строительства стен сооружения. Ведь крыша будет устанавливаться на одну высшую и одну низкую стены.
Надеемся, что смогли ответить на ваш вопрос: «Какой уклон должен быть у односкатной крыши?» Уклон односкатной крыши зависит только от ваших личных предпочтений, а также желания использовать те или иные материалы. Если не можете сами составить расчет, пригласите профессионала. Пусть крыша радует вас долгие годы и всегда защищает от сюрпризов природы! А точный расчет оставьте для выбора кровельных материалов!
Несведущему человеку может показаться, что угол наклона крыши из профнастила выбирается архитектором исключительно из эстетических соображений. Но это далеко не так. На самом деле уклон крыши из профнастила - это одна из самых важных характеристик кровельной системы, и при его выборе нужно учитывать множество исходных данных.
Факторы, влияющие на уклон кровли из профнастила
Одним из главных факторов, который непосредственно определяет величину уклона профлиста, являются климатические особенности местности, в которой расположен строящийся дом. В первую очередь это:
- Высота снежного покрова;
- Количество осадков, выпадающих в виде дождя;
- Сила и преобладающее направление ветра.
Какое значение имеет угол наклона кровли из профнастила легко увидеть, рассмотрев, например, влияние на него высоты снежного покрова.
В отличие от дождевой воды, которая очень быстро стекает с кровли, снег может задерживаться на ней длительное время. Легко представить, какую нагрузку должна выдерживать крыша, если уровень снежного покрова в некоторых регионах может составлять один метр и более. Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее снежной массе задерживаться на ней, и при определенной толщине покрова, снег с крутой крыши неминуемо сползет под собственным весом.
Выбирая наклон крыши из профнастила, нужно учитывать и характеристики материала, выбранного для кровли. Например, несущий профлист с большой высотой волны можно использовать даже на плоских кровлях торговых центров , в то время как стеновой или универсальный профиль может применяться только на кровлях с большим уклоном.
При использовании любого покрытия, нужно учитывать, что при слишком маленьких уклонах вода не будет успевать стекать с крыши и может просочиться внутрь на стыках кровельного покрытия. Минимальный уклон для профлиста, при котором этого происходить не будет и можно обойтись без дополнительных мер герметизации - 12°. Если угол ската крыши из профнастила меньше этого значения, то места нахлеста между листами необходимо дополнительно уплотнять кровельным герметиком.
Кроме того, небольшой уклон кровли из профлиста потребует использования более дорого профиля с большей несущей способностью связи с увеличением нагрузки на кровлю. Расход материала также увеличиться, поскольку, чем меньше наклон кровли из профлиста, тем больший нахлест листов требуется, особенно если речь идет о вертикальных местах стыковки.
Помимо всего прочего, для крыш с небольшим уклоном стропильная система в разы сложнее, так как она должна выдерживать больший вес. В частности, на рисунке выше показано, как уклон односкатной крыши из профнастила влияет на конструкцию стропил. Как видно, с уменьшением угла наклона, появляется множество дополнительных элементов , чья задача - перераспределить нагрузку со стропильной ноги и обеспечить необходимую подпорку основным элементам.
Шаг обрешетки и величина нахлеста листов в зависимости от того, какой уклон крыши из профнастила
Как уже говорилось выше, минимальный уклон кровли из профлиста, при котором нет необходимости дополнительно герметизировать места вертикальных нахлестов, равен 12°. Если же уклон крыши находится в промежутке от 12° до 14°, то герметик уже не требуется, однако остается необходимость в увеличенном размере этого нахлеста. Оптимальным же считается уклон для профнастила от 15° до 30°.
В таблице ниже приведены величины необходимого нахлеста под профнастил, угол наклона кровли при этом имеет решающее значение и может находиться в одном из указанных промежутков.
От угла уклона кровли из профлиста напрямую зависит и расход материалов, необходимых для монтажа кровельной системы. При больших углах наклона увеличивается длина стропил, но в тоже время не требуется установка дополнительных подкосов. В этом случае также увеличивается и расход самого профнастила, но зато эффективнее используется его собственная несущая способность, следовательно, можно использовать более дешевый профлист с меньшей высотой волны.
Кроме того, чем больше угол наклона крыши из профнастила, тем больше шаг обрешетки и меньше расход пиломатериалов. Также частота обрешетки сильно зависит от марки профилированного листа. Например, если для профлиста С-21 при угле больше 15° шаг обрешетки должен быть равен 650 мм, в то время как для НС-44 при том же угле - уже 1000 мм.
| Марка профлиста | Уклон кровли, град. | Шаг обрешетки | Величина нахлеста листов в ряду |
|---|---|---|---|
| НС-8 | Более 15о | Сплошная | Две волны |
| НС-10 | до 15о | Сплошная | Две волны |
| более 15о | 300 мм | Одна волна | |
| НС-20 | до 15о | Сплошная | Одна волна |
| более 15о | 500 мм | ||
| С-21 | до 15о | 300 мм | Одна волна |
| более 15о | 650 мм | ||
| НС-35 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| НС-44 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| Н-60 | не менее 8о | 3000 мм | Одна волна |
| Н-75 | не менее 8о | 4000 мм | Одна волна |
Для несущего профлиста этот промежуток составляет уже 3-4 метра, причем разделение по углу наклона крыши - отсутствует. Существует только минимальный уклон кровли из профнастила, равный 8°. Крыши с меньшим углом уже считаются плоскими, поэтому к ним предъявляются другие требования.
При расчете количества материалов необходимо учитывать и величину нахлеста листов профнастила, которая также зависит от угла наклона кровли.
Минимальный наклон крыши из профнастила
Выше уже несколько раз упоминалось о том, какой может быть минимальный уклон для профнастила в зависимости от ситуации. Без необходимости герметизации стыков - это 12°, для несущего профлиста, с высотой гофры выше 60 - 8°. Максимальный же угол для этого материала в принципе отсутствует - вы можете установить его хоть под углом 70°, если это позволяет климат в вашем регионе.
Кроме того, даже 8° - это определенная условность, поскольку профнастил отлично подходит для устройства плоских кровель. Хотя в этом случае меняется принцип изготовления крыши - в частности, профилированный лист в этом случае оказывается внизу кровельного пирога, играя роль перекрытия.
Если же вам нужна классическая кровля, то рассчитать минимальный уклон крыши из профнастила можно, зная максимальные снеговые нагрузки в регионе. В частности, в Якутске снеговая нагрузка достигает 55 кгс/м², в связи с чем строить индивидуальные жилые дома с низким наклоном кровли просто нецелесообразно, в то время, как в южных регионах подобной проблемы нет.
Расчет уклона кровли из профнастила
При расчете уклона крыши из профнастила, необходимо учитывать четыре составляющие:
- Вес утеплителя, обрешетки, контробрешетки и других слоев кровельного пирога;
- Вес самого кровельного покрытия;
- Снеговую нагрузку для вашего региона;
- Ветровую нагрузку для вашего региона.
Предположим, что мы будем крыть крышу профлистом С21-1000-0,6. Вес квадратного метра профнастила этой марки составляет 5,4 кг. В качестве теплоизоляции будем использовать базальтовые плиты толщиной 100 мм и удельной плотностью 150 кг/м³. Следовательно, масса 1 м² утеплителя составит 15 кг . Для обрешетки применяем брус 200×200 мм из сосны с шагом 650 мм, поэтому масса 1 м² обрешетки составит 28,3 кг . Массу остальных составляющих берем равной 3 кг/м² .
Таким образом, масса всего кровельного пирога равна: 5,4+15+28,3+3=51,7 кг/м² . Полученное значение умножаем на коэффициент 1,1 для того, чтобы обеспечить возможность изменения некоторых материалов кровельного пирога. Итого, общая масса 1 м² кровли равна 56,87 кг/м² .
Теперь необходимо вычислить допустимый уклон , исходя из существующих снеговых и ветровых нагрузок. Предположим, что дом построен в Новгородской области. Она относится к III снеговому району, что можно определить с помощью карты, представленной выше.
Итак, наша снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Однако учитывать ее необходимо с поправочным коэффициентом µ, который зависит от угла наклона кровли:
- Если наклон минимальный - угол кровли из профлиста меньше 25°, то значение поправочного коэффициента берется равным 1;
- Если угол наклона кровли из профнастила находится от 25° до 60°, то µ=(60°-α)·(60°-25°) , где α - искомый уклон крыши;
- Если угол наклона крыши из профнастила больше 60°, то µ равен 0, то есть снеговая нагрузка при расчете кровли не учитывается.
Ветровую нагрузку необходимо учитывать при расчете угла наклона. Новгородская область относится к Iа ветровому району, где, как видно из карты ниже, нормальная нагрузка равна 23 кг/м².
Нагрузка, действующая непосредственно на кровлю, вычисляется по следующей формуле:
W=Wn·Kh·C
Здесь Wn - нормальная нагрузка для выбранного региона, Kh - коэффициент, учитывающий высоту здания, и С - аэродинамический коэффициент, который может находится в пределах от -1,8 до 0,8, в зависимости от уклона крыши. Поскольку рассчитать его довольно сложно, для нашей формулы возьмем наибольший - 0,8, что позволит упростить подсчеты в сторону большей прочности кровли.
Итак, предположим, что наш дом находится на открытой местности и имеет высоту выше 5 метров, тогда Kh будет равен 1, а ветровая нагрузка - 23·1·0,8=18,4 кг/м² .
Таким образом, с учетом массы кровельного пирога и влияния ветра, нагрузка на кровлю будет равна 56,87+18,4=75,27 кг/м² . Так как предельная несущая способность профлиста С21-1000-0,6 при шаге опор 1,8 м и использовании второй схемы опирания равна 253 кг/м² , необходимо выбрать такой уклон кровли из профлиста, чтобы посчитанная нами нагрузка, с учетом снеговой, была меньше этого значения.
Поскольку 75,27+180=255,27 кг/м² , что очевидно, больше, чем 253 кг/м² , уклон крыши из профнастила в нашем случае не может быть меньше 25°. Так как делать угол больше 60° тоже нецелесообразно, получаем, что необходимое нам значение находится в пределах от 25° до 60° - то есть µ нужно вычислить по формуле.
Вычисляем минимальный уклон для профнастила кровельного С21 при наших условиях:
180·(60-α)·(60-25)+75,27=253
Решив это простое уравнение, получаем, что α=25,441° . Таким образом, допустимый минимальный уклон кровли из профлиста при заданных нами параметрах будет равен 26°. Для большей надежности здание, расположенное в данных условиях и имеющее указанный кровельный пирог, лучше снабдить кровлей с наклоном в 30°. Хотя можно остановится и на минимальном значении, учитывая то, что на предыдущих шагах расчета уклона кровли из профнастила были несколько раз использованы повышающие коэффициенты.
Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах - для дома и для гаража.
Что нужно знать при подготовке
Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.
Пару слов о плюсах и минусах
- Односкатные крыши, по сравнению с более сложными видами кровли, обходятся дешевле, ведь материала на них нужно меньше;
- Эти конструкции можно приспособить абсолютно для любого кровельного материала;
- Не составит особого труда найти детальные, а главное понятные для домашнего мастера проекты и чертежи;
- Относительно простой монтаж;
- При творческом подходе дома с односкатной крышей выглядят необычно и довольно оригинально.
У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.
- Угол наклона ската в таких крышах зачастую небольшой, а значит, в районах со снежными зимами кровля должна выдержать не только вес снега, но и вес хозяина, который регулярно будет чистить этот снег;
- Даже незначительные ошибки при обустройстве кровельного покрытия неизбежно приведут к тому, что вода будет затекать в стыки между элементами кровли, ведь уклон у нас небольшой;
- Для односкатной кровли нужно более мощное утепление.
Рассчитываем угол наклона
Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.
Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.
Согласно схеме мы имеем:
- Lc - длина стропильных ног (гипотенуза);
- Ldc - высота от горизонтальных балок чердачного перекрытия до точки соединения с крышей (первый катет);
- Lcд - длина чердачных балок перекрытия от стены до стены дома (второй катет);
- А - угол наклона ската.
Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:
TgA =Lbc:Lсд
Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:
Lbc=TgA×Lсд
И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:
Lc=Lсд:SinА
Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома, фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.
Подбор материала кровли
Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:
Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.
Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.
К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.
При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:
Разрабатываем стропильную систему для односкатной крыши
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Конфигурации стропильной системы
.
|
| Если расстояние между противолежащими опорными стенами от 9 до 12 м, то необходима установка консольно-прогонной подпирающей конструкции по центру и двух подстропильных ног.
|
|
|
|
|
| Висячая стропильная система по своей конструкции самая простая, она опирается только на 2 наружные несущие стены. В нашем случае максимальное расстояние между стенами 6 м; |
| Наслонная система
предусматривает опору на простенки внутри дома. Для односкатной кровли она считается более предпочтительной. Если капитальные простенки по проекту не предусмотрены, то монтируются консольно-прогонные конструкции, которые фактически исполняют роль простенков (фото такой конструкции есть в описании монтажа односкатной крыши дома). |
| Скользящая система монтажа стропил
. Забегая немного вперед сразу скажу:
|
Если вы хотите создать какую-то оригинальную конструкцию, то сначала желательно сделать трехмерный проект. Я для этого пользовался программой «ScratchUp», в ней можно визуально оценить разные задумки, в общем «поиграться». Для работы с программой достаточно быть уверенным пользователем.
Строительство односкатной крыши своими руками
Инструменты
- Ножовка ручная, по дереву и по металлу;
- Бензопила , а еще лучше - торцовочная пила на станине;
- Электролобзик ;
- Шуруповерт ;
- Топор ;
- Молоток ;
- Набор стамесок ;
- Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень;
- Рулетка ;
- Отвес ;
- Степлер (пригодится, когда начнете монтировать утепление).
Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Стартовые условия
. Мы имеем коробку трехэтажного дома сложенную из газобетона. Как такового профессионального проекта нет, поэтому приходиться импровизировать по месту. Технического этажа, проще говоря, чердака нет, под кровлей будет жилая комната с наклонным потолком. Соответственно стропильные ноги будут исполнять роль балок перекрытия. |
| Монтируем армопояс
. Уровень ветровой нагрузки в трехэтажном доме и так довольно высок, а наш дом еще и стоит на пригорке, поэтому чтобы прочно закрепить кровлю на легких стенах из газобетона мы решили сверху, по периметру стен залить армопояс 200 мм.
На фото показан армопояс на шлакоблочной коробке, но технология обустройства везде одинаковая. |
| Установка мауэрлата
. Бетон по правилам созревает 28 дней, но к работам можно приступать уже через пару недель. Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат. В данном случае использовался цельный брус 150х150 мм, но если такого бруса нет, то можно мауэрлат сделать из 2 брусков под стропильные ноги сечением 50х150 мм или 50х200 мм.
|
| Консольно-прогонная конструкция
. Расстояние между несущими стенами дома у нас 12 м, а простенок хозяева монтировать не желают, люди хотят просторную комнату сверху. Поэтому для промежуточной опоры стропильной системы была установлена консольно-прогонная конструкция, 2 вертикальные стойки из бруса 150х150, на которые уложен «лежень» из такого же бруса. |
| Вынос кровли
. Поэкспериментировав с программой ScratchUp, решили делать большой вынос крыши 1,2 м, поэтому мауэрлат и промежуточный лежень укладывали с таким же свесом. |
|
|
| Монтаж стропил
. Цена монолитных стропильных ног такой длины будет заоблачной, поэтом мы сбивали их из 2 брусков сечением 50х200 мм. Стропила монтировались с шагом 580 мм, при допустимом максимуме 700 мм. |
| Наборные стропила
. Бруски сращивались в разбежку, так чтобы стыки между смежными слоями были на расстоянии не менее 50-70 см. Бруски мы вначале сбивали гвоздями 100 мм, а потом дополнительно фиксировали саморезами 80 мм, причем как гвозди, так и саморезы загонялись с обеих сторон. В результате мы получили сравнительно недорогие стропила с несущей способностью намного выше, чем монолитные. |
| Врезка стропил
. Схема подгонки стропил под мауэрлат довольно проста:
|
|
| Кровельный пирог
. Крыть крышу мы решили фальцевым железом. Общий «пирог» выглядит примерно так:
|
| Подготовка кровли
. Первой на лаги крепилась ветрозащитная мембрана, мы взяли «Tyvek» от компании «Технониколь». Полотно идет в рулонах. Берем рулон, раскатываем его перпендикулярно стропилам и сразу фиксируем полотно степлером. Первая лента раскатывается по нижнему краю, следующая лента накладывается на предыдущую и так до верха. Ленты по инструкции положено накладывать друг на друга примерно на 15-20 см, это расстояние отмечено на самой лете, плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. |
| Монтируем обрешетку
. Между ветрозащитой и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, для его обеспечения мы на лаги (параллельно) набиваем бруски контробрешетки 50х50 мм. На контробрешетку (перпендикулярно) набивается подкровельная обрешетка, для этого мы использовали строганую доску 25х150 мм |
| Исправляем ошибки
. По правилам, если для подкровельной обрешетки выбрана доска 25х150 мм, то ее можно набивать с шагом 150 мм, но это подходит для крыш с большим углом наклона и крыш с небольшой площадью. На большой односкатной крыше с малым углом наклона настил нужно делать практически сплошным, поэтому нам пришлось дополнительно усиливать настил. Для этого между досками 25х150 мм были набиты доски 25х100 мм, в результате остались зазоры по 25 мм, для вентиляции древесины такого зазора достаточно. |
| Монтаж фронтона
. По периметру кровли был набит вертикальный фронтон. На нижней части этого фронтона мы сразу закрепили крюки для желобов водосточной системы. Так как квадратура крыши большая было решено сделать две сливных воронки по краям, соответственно желоба устанавливаются с уклоном от центра к краю. |
| Монтируем кровельное железо
. Технология обустройства фальцевой кровли не сложная, но проблема в том, что сами листы нельзя гнуть, а длина листа 12 м. Поэтому нам пришлось собирать леса с мостиком и аккуратно заносить листы на крышу. |
| Оцинкованное железо фальцевой кровли при колебаниях температур изменяет свои геометрические размеры, поэтому фальц крепится специальными кляймерами которые позволяют двигаться листу. |
| Верхняя часть кровли
готова, теперь осталось зашить железом фронтон и подшить снизу свесы. Свесы подшиваются по той же технологии, что и кровля. |
| Итог . После оштукатуривания и прочих отделочных работ получилось вот что. |
Вариант №2. Кровля для гаража
В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома , те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Исходные данные
. Нам нужно смонтировать односкатную кровлю на гараж с баней в одном здании. Коробка выложена из блоков пенобетона, ветровая нагрузка здесь не настолько сильная и бюджет у нас также невелик, поэтому решено было обойтись без армопояса. |
| Обвязка коробки
. Мауэрлат или, проще говоря, обвязку мы сделали из бруса 50х150 мм. Опорная балка , как видно на фото была усилена. Боковая обвязка особой нагрузки на себе не несет, поэтому сюда положили брус в 1 слой. В качестве гидроизоляции настелили 2 слоя рубероида. |
| Сам обвязочный брус
на коробке фиксируется двумя видами креплений: Сначала загоняем специальную винтовую клипсу диаметром 14 мм под мощный шуруп, потом крепим мауэрлат шурупами;
|
|
| Фиксация. После этого дополнительно фиксируем мауэрлат монтажной лентой сложенной вдвое. |
| Установка фасадной рамы
. После монтажа обвязки нам нужно смонтировать переднюю опорную раму, ее обязательно необходимо усилить с двух сторон упорами. Для упоров используем доску толщиной 40 мм. |
| Промежуточная рама
. В данном случае мы имеем дело с классической наслонной системой, поэтому после монтажа фасадной рамы мы устанавливаем промежуточную раму на простенок. Очередность работ примерно такая:
|
| Потолочные балки
. Мощные потолочные балки для этого сооружения не нужны, ведь чердак миниатюрный и ничего тяжелого там не будет, поэтому достаточно доски 40х150 мм. |
| Стропила
. Для наслонной системы спаренные, мощные стропила не нужны, это одно из преимуществ такой системы. В данном случае мы взяли 2 бруса 50х150 мм и сбили их так, чтобы стык опирался на промежуточную раму. Для установки стропил стальные уголки покупать не стали (сэкономили), вместо них закрепили брус железными скобами, я не скажу, что это плохо, раньше все крепили такими скобами и дома стоят по сей день. |
 | Крайние стропильные ноги
сращиваются встык и закрепляются накладным брусом сбоку. На фронтоне не должно быть никаких ступенек и порожков, ведь нам его еще потом обшивать доской. |
| Фиксация. В верхней части стропила дополнительно зафиксировали перфорированными подвесами. Эти подвесы остались после монтажа каркаса из гипсокартона. |
| Обшиваем кровлю
. Перед тем как монтировать подкровельную обрешетку нам нужно зашить доской боковые фронтоны. Здесь все просто: ничего не вымеряя набиваете строганую доску по площади, а потом берете бензопилу и срезаете лишнее по кромке крайней лаги. Гараж это не дом и здесь не нужна такая мощная подкровельная обрешетка, мы использовали стандартную строганую доску 25х150 мм, уложили ее с шагом в 150 мм. Длины одной доски на всю крышу не хватило, поэтому мы сращивали длинные и короткие сектора, при этом стыки нужно располагать в шахматном порядке. |
| Выравниваем свесы
. Передний и задний свесы мы не вымеряли при установке. По завершении монтажа Просто натянули шнур по уровню и обрезали стропила бензопилой. |
| Подшиваем свесы . |
| Монтируем кровельный материал
. Крышу решили крыть оцинкованным профлистом, на всю кровлю пошло чуть более 20 листов. К подкровельной обрешетке профлист крепили специальными саморезами с прессшайбой. Свесы обрезали болгаркой по форме обрешетки. |
| Утепление под кровлей
здесь не предусмотрено, утеплитель мы будем монтировать на основе балок перекрытия, чердак в данном случае решили делать холодным. Теперь нам остается только обшить сайдингом фасад и отделать помещения внутри. |
Вывод
Как видите, односкатная крыша может обустраиваться по-разному. Я постарался, как можно более подробно рассказать и показать оба варианта. Рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы - пишите в комментарии, постараюсь помочь.
Многие предпочитают завершить строительство своего загородного дома или дачи изящной крышей. Но далеко не у каждого есть опыт расчета в строительстве домов, поэтому приходится искать вариант проще. В таком случае на помощь приходит односкатная крыша. Чем она отличается от других? Во-первых, односкатную крышу можно построить самостоятельно, имея минимальные знания в этой сфере. Во-вторых, вас приятно удивят расчеты при составлении проекта такой кровли. На односкатные крыши нужно практически в два раза меньше материала, чем на другие.
Если вас пугает излишняя простота односкатных кровель из , этот незначительный минус можно исправить с помощью декоративного покрытия. Но для начала необходимо провести все расчеты для крыши.
Какой должна быть идеальная крыша Вашей мечты? Прочной, крепкой, надежной, которая бы не собирала снег, воду и сосульки, а также не требовала бы постоянно ухода. Большинству из этих требований для крыши из профнастила соответствует угол наклона. Казалось бы, что такого серьезного может таить в себе этот параметр? Однако именно от расчета уклона будет многое зависеть в дальнейшем — даже кровельное покрытие.
Как рассчитать угол наклона односкатной крыши из профнастила?
Учитывайте архитектурные особенности того дома, в котором вы собираетесь возвести такую конструкцию. Так, например, для нежилых малых сооружений угол наклона односкатной крыши может быть минимальным или практически незаметным для окружающих. Рекомендуем выбирать именно профнастил для того, чтобы «набить руку». Если у вас нет опыта в строительстве кровли, уклон можно «отработать» именно на таких небольших пристройках, а только потом переходить к более глобальным проектам. Если угол наклона односкатной крыши будет составлять более 30 градусов, вряд ли подобная кровля позволит создать под ней уютные и удобные комнаты. Поэтому оптимальным решением станет создание крыши с уклоном не более 30 градусов.
Если с максимальным значением все понятно, каким же должен быть минимальный наклон односкатной крыши? Если обратиться к строительным нормам и правилам, можно сказать, что минимальное значение наклона для кровли такой конструкции составляет не менее 20. Ведь строить крышу под еще меньшим углом просто не имеет смысла. Точнее, такие кровли не будут считаться односкатными.
Очень интересно и оригинально выглядит односкатная крыша, соединяющая смещенные по отметкам этажи. То есть, в более низкой части таких крыш из профнастила задумывается первый этаж, который через проход сочетается со вторым этажом, который рассчитан в более высоком уклоне кровли.
Расчет уклона крыши односкатной конструкции
Каждый производитель материалов для кровли указывает на своей продукции максимальное значение наклона крыш. Минимальные показатели нас не интересуют, ведь на полностью пологих крышах будет держаться любой материал. Далее мы рассмотрим соотношение покрытия и наклона односкатных конструкций:
Рассчитайте угол наклона односкатной крыши из профнастила: он не должен составлять более 10 градусов. Однако даже при таком значении придется увеличить нахлест, заполняя стыки специальным уплотнителем. Минимальный расчет угла — 50. Кровля, обработанная профнастилом, выглядит очень современно и в то же время просто. Наклонный профнастил — идеальное решение!
Если для оформления кровли будет использоваться металлочерепица, уклон односкатной крыши минимальный составит 50, максимальный расчет — до 200. Чем выше уклон, тем больше возникает необходимость в герметизации стыков. Даже при угле в 100 вам потребуется прибегнуть к этому приему.
На кровле, установленной под большим углом, отлично себя проявляет шифер. Замечали ли вы, что его очень часто используют и для двускатных крыш? Такая популярность вызвана особыми характеристиками материала. Не стоит использовать его в том случае, если планируется минимальный угол односкатной крыши в 250 и меньше. Учтите, что листы шифера на высоких уклонах следует накладывать, заходя предыдущим листом на следующий.
Вы сможете восхититься своей кровлей, покрыв ее битумным слоем. Казалось бы, что этот материал с легкостью дополнит кровлю под самыми разными углами, но это не так. Лучше придерживаться угла в 150.
Минимальный уклон односкатной крыши с фальцевым покрытием составляет три градуса. Но в этом случае придется дополнительно заняться герметизацией швов. Не стоит превышать в своих расчетах угла в 80.
При минимальном значении наклона кровли в 110 рекомендуется использовать битумную черепицу. Если углы не превышают 18 градусов, можно воспользоваться сплошным подкладочным слоем. При более высоких углах следует раскатать рулон по всей плоскости кровли, изолируя отверстия.
Соблюдать строгих расчетов также следует и с более тяжелыми материалами. Есть замечательный покрытия для кровли — знаменитая керамическая черепица. Чтобы восхищаться крышей, покрытой таким материалом, необходимо придерживаться минимального угла в 10 градусов. Предварительно под нее стоит разложить слой гидроизоляции.
Наклон односкатной крыши может быть несколько иным исходя из рекомендаций каждого конкретного производителя. Кроме этого, вы должны учитывать особенности климатической зоны, в которой находится дом. На односкатную крышу из профнастила или других материалов значительно повышается нагрузка при снегопадах, образовании сосулек. Поэтому одной конкретной формулы-расчета, как вычислить минимальный угол наклона односкатной крыши из профнастила, не существует. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам по расчёту уклонов односкатных крыш из профнастила, битума, черепицы.
Как рассчитать уклон односкатной крыши? Совсем необязательно придерживаться каких-то конкретных расчетов, чтобы односкатная кровля с уклоном прекрасно вписывалась в стиль и экстерьер Вашего дома. Иногда достаточно избавиться от расчетов наклона, прикидывая все «на глаз».
Помните, что делать расчет по уклону конструкции необходимо на этапе строительства стен сооружения. Ведь крыша будет устанавливаться на одну высшую и одну низкую стены.
Надеемся, что смогли ответить на ваш вопрос: «Какой уклон должен быть у односкатной крыши?» Уклон односкатной крыши зависит только от ваших личных предпочтений, а также желания использовать те или иные материалы. Если не можете сами составить расчет, пригласите профессионала. Пусть крыша радует вас долгие годы и всегда защищает от сюрпризов природы! А точный расчет оставьте для выбора кровельных материалов!
Дома с односкатной крышей всегда были распространены в южных странах. Мода на подобную архитектуру, появившаяся относительно недавно в северных регионах, вынудила строителей решать проблемы с весом снега, который иногда способен достигать десятков тонн. Одним из способов перераспределить нагрузку и обеспечить максимальную прочность конструкции является выбор правильного угла наклона кровли. Это достаточно сложная инженерная задача, целью которой становится не только снижение снеговой нагрузки в зимнее время, но и решение множества других сопутствующих вопросов. Наклон односкатной крыши определяется многими факторами, которые будут рассмотрены в этой статье.
Особенности односкатных крыш
Односкатная крыша – это наиболее простой и экономичный вариант конструкции, строительство которого обходится намного дешевле, чем другие варианты. Она представляет собой наклонную плоскость, покрытую кровельным материалом, уложенную на поверхность опорной конструкции – стропильной системы.
Угол наклона кровли определяется многими факторами, основными из которых являются:
Минимальный уклон односкатной крыши позволяет снизить ветровую нагрузку, но увеличивает давление снега. В то же время, при увеличении угла появляется возможность соскальзывания снеговых масс, но повышается парусность кровли.
Проблема в том, что требования по снеговой и ветровой нагрузке противоречат друг другу, вынуждая строителей принимать компромиссные решения. Оптимальный угол наклона односкатной крыши представляет собой «золотую середину», позволяющую минимизировать оба вида нагрузки.
Варианты конструкции
Односкатная крыша представляет собой одну половинку от наиболее распространенного варианта конструкции – двускатной кровли. С точки зрения конструкции это намного проще, так как требуется лишь увеличить высоту одной стены и уменьшить размер противоположной.
Существует два варианта конструкции:
Вентилируемые . Отличаются наличием вентиляционного зазора между кровельным покрытием и стропильной системой.
Невентилируемые . Уложены на опорную конструкцию плотно, без воздушного зазора.
Принципиальным различием между ними является область использования – вентилируемые кровли нужны только на жилых домах.
Причина этого в том, что воздух жилых помещениях содержит большое количество водяного пара. Он конденсируется на холодных поверхностях и впитывается в материалы, разрушая их. Страдают деревянные и металлические элементы конструкции, что рано или поздно приводит к необходимости ремонтировать или полностью переделывать крышу. С точки зрения конструкции разница состоит только в наличии слоя контробрешетки между кровлей и стропильной системой, которая и создает вентиляционный зазор.
Достоинства и недостатки
К достоинствам односкатных крыш принято относить:
Простота и экономичность строительства.
Относительно малый вес крыши.
Допускается укладка разнообразных кровельных покрытий .
Высокая ремонтопригодность , безопасность передвижения по крыше (особенно на малых углах наклона).
Возможность строительства как на малых , так и на крупных зданиях с большой площадью кровли.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Недостатками односкатных крыш являются:
Зависимость конструкции от снеговых и ветровых нагрузок.
Необходимость учитывать преобладающее в регионе направление ветров.
Направление уклона кровли приходится выбирать с учетом возможности схода снеговых масс в зимнее время.
Сток дождевых или талых вод необходимо организовать так, чтобы не наносить ущерб элементам благоустройства или опорным конструкциям дома.
Необходимость качественной гидро- и теплоизоляции кровли, особенно если уклон односкатной крыши мал и не способствует активному стоку воды.
Основным недостатком принято считать необходимость располагать постройку нижней стороной крыши по направлению ветра. Преобладающее направление – далеко не единственное, а шквалистые порывы могут возникать с любой стороны, что существенно затрудняет выбор направления уклона. Обычно исходят из более реальных соображений – расположения соседних построек, дорожек, стоянок автомобилей и т.п.
Высокая сторона крыши должна располагаться со стороны входа, там, где возможно наличие людей, имущества или автомобилей. Иначе, в случае внезапного схода снега, возможны нежелательные, а иногда и очень опасные инциденты.
Выбор кровельного покрытия
Выбор материала для кровельного покрытия – важная и ответственная задача. Односкатная крыша имеет большую площадь, что определяет особые требования к типу кровли:
Устойчивость к внешним механическим нагрузкам.
Невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам.
Высокие гидроизоляционные качества.
Низкий коэффициент теплового расширения.
Прочность , стойкость абразивному воздействию мелких частиц, принесенных ветром.
Существуют разные типы кровли:
Пленочный .
Мастичный .
Листовой .
Рулонный .
Штучный .
Наиболее распространенными видами являются листовые и рулонные материалы – металлочерепица, профнастил, ондулин или рубероид (мягкая кровля).
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми . В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.
Среди пользователей самыми востребованными являются металлические виды покрытий – профнастил, металлочерепица и т.п. Они образуют герметичную и прочную кровлю, устойчивы ко всем видам нагрузок. При этом, герметичность нередко становится причиной нежелательных инцидентов, связанных с атмосферными проявлениями. Сильный порыв ветра, направленный с нужной стороны, с легкостью срывает сплошное металлическое полотно, чего не наблюдается при использовании, например, штучных материалов.
Кроме того, металлические покрытия нуждаются в качественном утеплении или, как минимум, шумоизоляции. Во время дождя они издают довольно громкий звук, распространяющийся через конструкции дома по всем помещениям. Мягкие покрытия не шумят, практически не способствуют конденсации влаги, но намного менее устойчивы к внешним воздействиям.
Традиционные асбоцементные материалы (гладкие листы или шифер) долговечны и достаточно прочны, но считаются вредными из-за выделения асбестовой пыли. Кроме того, они имеют большой вес, создающий излишнюю нагрузку на стропильную систему. В сочетании с весом снега (один м3 мокрого снега может весить до 950 кг) это может вызвать деформации или разрушение опорной системы кровли. Односкатные кровли с малым уклоном, покрытые подобными материалами, склонны к накоплению снеговых масс из-за высокой шероховатости поверхности, а также вследствие способности впитывать влагу.
Снег примерзает к покрытию и теряет возможность схода, в результате чего на крыше образуются большие сугробы, которые приходится регулярно счищать.
Видео описание
В видео можно увидеть основные принципы обустройства односкатной крыши:
Расчет угла наклона односкатной кровли
Для того, чтобы рассчитать параметры кровли, правильнее всего обратиться к СНиП, где имеются все необходимые данные, методики и формулы расчета. К удивлению, специализированного расчета угла наклона односкатной кровли не имеется. Указывается только, что допускается угол от 2° до 60°, после чего рассматриваются детали и размеры конструкций. Поэтому основным источником информации становятся инструкции к различным кровельным покрытиям, в которых указываются оптимальные параметры укладки, и в том числе – диапазон углов наклона.
Нередко производители рекомендуют значения, отличные от требований ГОСТ, что объясняется развитием технологий и постоянными изменениями в технологии изготовления и химическом составе материалов. Практика вносит свои коррективы в рекомендуемые показатели, на которые следует обратить внимание.
Приступая к расчету кровли, следует прежде всего определиться со среднегодовым количеством снега в зимний период. Проще всего это выяснить по таблицам СНиП или из других источников:
Необходимо учитывать, что минимальный угол наклона односкатной крыши наиболее экономичен с точки зрения расхода материалов и, соответственно, денег. При этом, возможность соскальзывания снега практически исчезает, он накапливается на крыше и создает значительную нагрузку на конструкции здания.
Чем выше угол наклона, тем больше потребуется кровельного материала. При этом, резко возрастает ветровая нагрузка, особенно опасная при фронтальном направлении на высокую сторону дома. Преобладающие ветра в разных регионах также можно изучить в таблицах СНиП:
Немаловажный фактор – расположение дома. Если он находится в низине, прикрытый от ветра складками рельефа или другими зданиями, стоящими неподалеку, ветровые нагрузки существенно уменьшаются. И наоборот, если дом расположен на возвышении и открыт для воздействия ветра, нагрузки будут максимальными.
Это потребует выбрать минимальный наклон односкатной крыши, иначе риск ее потери становится слишком высоким. Рекомендуется учитывать все требования по ветровым нагрузкам при выборе, поскольку, в отличие от снеговых, они существуют в течение всего года и способны оказывать воздействие как в летний, так и в зимний период.
Окончательный выбор угла наклона производится исходя из сопоставления свойств кровельного покрытия и величины нагрузок. Не рекомендуется выбирать предельные значения, поскольку они создают слишком много рискованных ситуаций при появлении внешних воздействий экстремального характера. В любом регионе время от времени случаются обильные снегопады, образующие мокрые и очень тяжелые сугробы. Не исключение и ветра ураганной силы, которые случаются не часто, но последствия от них достаточно серьезные.
Видео описание
В видео можно увидеть строительство односкатной крыши:
Заключение
В заключение необходимо напомнить, что любой инженерный расчет – сложная задача, которая не должна выполняться неподготовленными людьми, в особенности, если речь идет о жилых или хозяйственных постройках. Вероятность появления ошибок почти стопроцентная, а следствием от них могут стать разрушения, потери имущества и травмы для людей. Поэтому выбор параметров кровли следует поручать опытным и грамотным специалистам, которые смогут принять оптимальные решения и исключат возможность появления ошибок.
Крыши с одним скатом входят в моду. Причин этому немало, в том числе их практичность, невысокая стоимость и характерный облик. Уклон односкатных крыш в большинстве случаев отличается от двускатных и вальмовых: он меньше. Рассмотрим, от чего зависит оптимальный и чем ограничен минимальный уклон односкатной крыши.
В актуализированной редакции СНиП II-26-76 «Кровли», обновленной в рамках СП 17.13330.2011, указывается, что уклон плоской крыши должен составлять от 2° до 12°. Логично предположить, что нормы предполагают значение для скатной крыши свыше 12°. Однако никакой информации об уклоне скатной крыши СНиП не содержит. Значение в 12 градусов не является обязательным. На самом деле граница между плоской и скатной крышей не зафиксирована нормативно и чаще определяется «на глазок».
Один из факторов, указывающих на то, что кровля односкатная - применение на ней кровельного материала, предназначенного для скатных кровель (все виды черепицы, листовые материалы, профнастил и т.д.). Плоские кровли в среднем имеют уклон в 3° и накрываются за редким исключением рулонными битумными материалами. Рулонная битумная кровля успешно может устраиваться и на скатных крышах.
Пологая односкатная крыша, почти плоская
Определяем оптимальный угол уклона
Оптимальный уклон односкатной крыши диктуют архитектурно-планировочные особенности здания. При одинаковом с двухскатной крышей уклоне конек односкатной получится в два раза выше, поэтому односкатные крыши более пологие. Для сарая, гаража, веранды в большинстве случаев будет достаточно 10-15°. Односкатная крыша экономична, особенно в отношении небольших строений. Как правило, достаточно уклона в 10-15°.
Односкатная крыша малопригодна для организации мансарды в классическом виде: одна часть помещения получится слишком низкой, другая слишком высокой, такой объем сложно использовать рационально. Даже при устройстве чердачного этажа вряд ли стоит делать уклон свыше 30°. Бесчердачная односкатная крыша, относительно пологая, (10-20°) позволяет обустраивать на этаже помещения с разной высотой потолка. В более высокую часть выносятся жилые комнаты, в низкую - санузлы, хозяйственные помещения, лестницы.
Если же планировка предусматривает смещенные по отметкам уровни этажей, рациональной будет крутая односкатная крыша с уклоном в 20-35°.
Крутая крыша, примерно 35°
Высчитываем минимальный уклон
Ограничивающим фактором минимального и максимального уклона являются рекомендации производителя для конкретных видов кровельных материалов. Односкатные крыши довольно пологи, нас более будут интересовать минимальные значения.
Рулонная наплавляемая битумная кровля позволяет накрывать любые крыши, в том числе плоские. Ограничен только максимальный угол в 25°, хотя лучше не выходить за пределы 15°, чтобы не усложнять монтаж. Наиболее долговечны и надежны битумно-полимерные материалы, верхний слой имеет посыпку каменной крошкой. Рулонные материалы клеятся на битумную мастику горячим способом.
Односкатные крыши часто применяются в Западной Европе при строительстве бюджетного загородного жилья. Дом развернут более высоким фасадом с жилыми комнатами и французскими балконами на солнечную сторону
Асбестоцементные волнистые листы (шифер) требуют довольно большого уклона. Для листов усиленного профиля он должен быть не менее 25°, обычного - 35°. Следует обратить внимание на то, что величина нахлеста листов верхнего ряда принимается в зависимости от этого значения. Чем оно выше, тем больше нахлест.
Так называемый «еврошифер» менее требователен к крутизне поверхности, допускается минимум в 6°. При монтаже битумных волнистых листов от уклона зависит не только величина нахлеста, но и конструкция обрешетки: при 6-10° она должна быть сплошной, при 10-15° принимается шаг брусков или досок 45 см по осям, при большем значении достаточно 60 см.
Металлочерепица теоретически может укладываться с уклоном от 10°. Но при параметре в 10-20° придется герметизировать все стыки листов, а это дело непростое. Рациональным решением будет применение металлочерепицы для крыш с уклоном свыше 20° без дополнительной герметизации.
Профнастил может служить кровельным покрытием для крыш с уклоном от 5°. При 10° нахлест увеличивают, в стыки закладывают уплотнительную ленту.
Односкатная крыша не обязательно должна иметь одинаковый уклон по всей поверхности
Фальцевая кровля, как из типовых элементов с заводским фальцем, так и при изготовлении фальца на листах оцинкованной стали непосредственно на стройплощадке, применяется для оснований с уклоном от 8°. При условии герметизации фальцевых стыков значение допускается уменьшить до 3°.
Битумная гибкая черепица применяется при уклонах не менее 11°. При значении до 18° подкладочный слой должен быть сплошным, при большем достаточно раскатать рулоны лишь по внешним контурам каждой из плоскостей кровли и дополнительно изолировать отверстия.
Керамическая и бетонная черепица требует уклона от 22°. Его можно уменьшить до 10°, если под черепицей устроить дополнительный гидроизолирующий слой. Черепица достаточно тяжела и нечасто применяется для односкатных крыш.
Наклон крыши в одну сторону позволяет находить архитекторам впечатляющие решения в интерьере
Приведенные данные не являются абсолютно точными. Каждый производитель кровельных материалов устанавливает свои требования, они могут немного отличаться. К тому же уклон в значительной степени зависит от снеговой нагрузки для конкретной местности. Чем меньше снега, тем более пологой может быть крыша. Существуют территориальные нормативы, которые устанавливают минимальные в зависимости от климатических особенностей местности.
Мы выяснили, что угол наклона односкатной крыши определяется архитектурой здания и ограничивается техническими требованиями. Расчет стропильной системы для обеспечения необходимой прочности при рациональном расходе материалов стоит поручить специалистам.
